五千年(敝帚自珍)

主题:【原创】慕尼黑与新天鹅堡纪行 (上) -- 顾剑

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家园 【原创】慕尼黑与新天鹅堡纪行 (上)

从纽约飞慕尼黑的航程7个多小时,显得出乎意料地短,记忆中似乎夜里睡上一觉,看个电影,吃两次东西,就到了。这次去欧洲大陆之前,稍微有点担心:一是第一次去非英语国家旅行,虽然自己懂点德语,猜标牌还可以,会话完全不行;二是我第一次尝试不带当地货币,完全依靠ATM机取款。这样做在汇率和手续费上有很大好处,我年初在伦敦已经试过,可是当时毕竟身边还有200英镑以备万一,这次真的是连一欧元零钱都不带。结果这一切后来证明都不成问题,我很幸运,选择慕尼黑作为欧洲大陆旅行的第一站:这座城市在6月中欧洲一家旅行杂志和美联社合办的某次评比中,排位全球最适于居住城市第一名。我对慕尼黑的印象非常好,飞机还没降落之前,从空中俯瞰西欧春天的田野,一块块方方正正的彩色田畴,连缀成幕天席地的锦被,不但有绿色,还有成片的艳黄色油菜花,红褐色的土地,都令人赏心悦目。慕尼黑机场无论地铁S-bahn, 旅馆通勤车,行李寄存,标识非常清楚,从机场中心广场地下,就有地铁站,S1和S8两条线一个走城东,一个走城西,从机场到市中心和火车站的距离都差不多是45分钟,同一个站台间隔发车,所以坐任何一线都可以。上站台之前有自动售票机,全城的自动售票机都可以显示英文,所以不必担心。不过有一点要注意:要准备好现金,慕尼黑的自动售票机不能用信用卡(可以用一种类似Mastercard的卡,但是我试过用自己的Mastercard,不行,我猜它允许的是一种当地的银行卡) ,这一点跟美国大多数城市不同。

这是地铁沿线路过的一大片油菜花田。

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跟欧洲多数城市一样,慕尼黑地铁票价也以城市为圆心,按距离远近分区,总共4个区,所有的旧城旅游景点和火车站,都在中心1区,奥林匹克公园和宁芬堡宫在2区,而机场在最远的4区,一张从机场到市中心单程票就要8。5欧元,象我这次是上午到达,白天总还要在城里转转,索性买全部4区的一天通票,才9。6欧元,划算得多。如果是两人或者居家旅行,还可以买全4区的partner全天通票,17欧元一张票可以管2到5个人。如果不去飞机场的话,那么市内中心一区的全天公交通票,一个人是4。8欧元,2-5人partner票是8。5欧元。如果呆的时间稍长的话,也可以买3天的一人或partner市内公交通票。当然有那种10次票strip ticket,不过我出门玩,一般都不愿意买这种打卡的票,不管是否便宜,因为不知道能否正好用完,还是用全天通票省心。德国的城市地铁系统分S-bahn和U-bahn,基本上S-bahn相当于城郊火车,象巴黎的PER,但在城里两者没什么区别。我对慕尼黑的公共汽车感觉最好:车厢内的液晶屏幕不断显示以后几站的站名,而且有大致多少分钟到达,英德双语,对旅游者非常方便。美国的公共汽车没有这么好的设备,而上海公共汽车里的液晶显示屏用于播放广告,起不到指示路线的作用。慕尼黑公共汽车车站上,也有显示下一班汽车还有几分钟到达的双语电子显示屏,这在上海只有地铁站台才有,而在美国各大城市,连地铁都没有。

(1) 旧城中心区

慕尼黑的景点集中于市中心的旧城,以新市政厅为中心,门前一条东西向的步行商业街,向西数百米是圣母教堂 Frauenkirche,德文Frau 是Madam,Kirch就是Church,它的两个洋葱头圆顶背衬遥远的阿尔卑斯群峰,是慕尼黑旧城天际线的标志。

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从市政厅向北步行几百米,就是巴伐利亚王宫Residenz和纪念巴伐利亚历史上军事将领的统帅堂,20年代希特勒刚发迹的时候,组织“啤酒馆政变” 想在巴伐利亚州夺权,结果游行队伍在统帅堂门前被警察驱散,希特勒坐了几个月的牢,利用这段时间在狱中写出那部臭名昭著的“我的奋斗” 。当时在统帅堂前,跟希特勒一起走在游行队伍前排的,是一次大战后期德军总参谋部实际上的灵魂人物,军需总监(副总参谋长) 鲁登道夫上将。别看这个退休老头是顽固的军国主义分子,又同情纳粹,可人家毕竟是堂堂正正的德国军人,正牌的德军统帅,关键时刻能迎着枪弹和警棍向前走,而听见枪声第一个向后转逃跑的就是希特勒本人。啤酒馆政变失败之后,老将军再也不理那个前陆军下士。

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这个金碧辉煌的长廊供奉王宫里的历代巴伐利亚选帝侯祖先画像。

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我很喜欢这个国王接见室的希腊式浮雕装饰风格,简洁,典雅,让我想起古希腊那些黑红色浮雕的瓶子,但这个房间的色调又变化成黄色,仿古而不泥古。

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从市政厅广场向东北步行百米,是慕尼黑最著名的啤酒屋Hofbrauhaus,brauhaus就是brew house。而从市政厅向正东可以走到依萨河边Isar。以上这个区域,以市政厅为中心,步行下来有半天的时间足够,就算要进Residenz王宫参观,一天也绰绰有余。网上介绍慕尼黑中心区景点的很多,我也不打算重复那些旅游指南。我只在上面大致概括一下,贴几张照片就行。我想重点说几处我特别喜欢的地方,一般游客不太注意的,因为我个性喜欢闹中取静,不喜嘈杂,这几处都可以算顾剑的personal picks吧。

第一个,是在市政厅内庭休息。如果按照艺术史上的流派和风格来说,罗马式之后在西欧中世纪流行的是哥特式,后来文艺复兴式搞复古,模仿希腊罗马时代的简洁,再后来发展到18世纪的巴罗克式,富丽堂皇,晚期巴罗克又叫洛可可式。这些艺术风格,不仅是说建筑艺术,其他象绘画,音乐,甚至小说,大致也经过这几个时期。古典哥特式建筑的代表作,象巴黎圣母院,科隆大教堂。后来到19世纪,人们觉得晚期巴罗克太复杂太繁琐了,於是又来一次复古,象美术上的新古典派,新浪漫主义,都是这个时期,我过段时间写巴黎游记的时候,写卢浮宫肯定会提到象达维德,德拉克洛瓦,安格尔这些新古典或新浪漫派画家。在建筑上,19世纪很多工程都模仿中世纪哥特建筑,而且当时欧洲的经济科技水平早已远超中世纪,建筑物做得比那时更堂皇,这个风格因为是模仿真正的哥特式,所以叫“哥特复兴式” 或者“新哥特” ,属於当时欧洲新古典风格在建筑上的一个表现形式,代表作比如伦敦塔桥,国会大厦,还有这个慕尼黑新市政厅,如果说白了,其实“哥特复兴式” 也就是百多年前的“假古董” 。新市政厅确实宏伟,而且装饰繁复,正面有著名的大自鸣钟,广场上有喷泉和镀金的圣母圣婴像石柱 Mariesaule,saule大概是英文的column。据说在灰烬星期三节日,把你的空钱包放进喷泉里,将来你的钱包会一直充盈。而广场上的镀金圣母像,1960年拆开清洗的时候,据说石柱下面发现埋着“真十字架” 的残片。真十字架是当年钉死基督的十字架。

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在玛丽广场Marienplatz上,绝大多数游客都满足于拍拍照,然后就顺着步行街去购物了,所以广场上人山人海,到10月啤酒节更不得了。而我真正喜欢的,是走进市政厅大门,来到露天的内庭(有多少人即便来到市政厅前也仍然不知道这里可以随便走进去?) ,内庭与广场简直就是两个世界,有个露天咖啡馆,人很少,安安静静,可以坐下来从容地欣赏市政厅的复古建筑,来杯啤酒,或者在这里吃午饭。这个咖啡馆比较高档,不便宜,但就地点而论,确实不算贵,一道主菜大约也就16,7欧元的样子。看这张照片上我身后的空座位,当时是周六下午,想象仅仅一门之隔的广场上该是如何地嘈杂。我非常欣赏这种世外桃源似的环境。

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这是我当时点的啤酒和猪蹄膀,蹄膀跟东坡肘子的做法差不多,也是煮得非常烂,跟中餐最大的不同在於皮经过油炸,趁热吃很香很脆,但是冷了就硬得咬不动了。我在这里告诉服务生pig feet他不懂,这应该叫Schweinshank,schwein好像在英文里也有这个词,也是猪的意思,起码我前两月重看80年代皮尔斯-布鲁斯南(刚卸任的007)主演的电视喜剧侦探片“斯蒂尔传奇” 的时候发现,有一集斯蒂尔侦探所买了一大群猪作投资,斯蒂尔就说schwein这个词。而shank是腿应该也是英文,电影“勇敢的心” 里面老国王爱德华一世绰号“长腿” 不就是long shanks吗?

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第二个个人推荐还是吃,是去Hofbrauhaus的后院。Hofbrauhaus是慕尼黑最有名的啤酒馆,室内又有巴伐利亚风格的音乐表演,自然顾客盈门。我却喜欢穿过大堂,去它的后院,这里与街道隔绝,有个清雅的院落,中心是石头喷泉,整个院子被几株菩提树的浓荫覆盖,点缀着鲜花,跟室内相比,不但环境优雅而且凉爽得多,人也少很多。我自己平时不爱喝啤酒,嫌口味苦,但是德国的weiss bier却很适合我,它的味道比较淡,那天傍晚我居然能够在空腹状态喝两扎啤酒,然后步行去依萨河边拍照,大概也算是自己喝啤酒的最高纪录了,因为我平时不喝啤酒的。

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(注:虽然这是慕尼黑最著名的啤酒馆,但的确不是1923年希特勒啤酒馆政变的那个地方,那个啤酒馆叫做 Burgerbraukeller,二战中被毁,后来再未重建)

第三处个人推荐是依萨河边Isar 。慕尼黑的依萨河,自然不象伦敦泰晤士河或者巴黎塞纳河那么著名,可是如果与塞纳河比较,个人更喜欢依萨河,因为塞纳河边的纪念性建筑太多,河岸的石头砌得太规整,过於人工,而依萨河边花木扶疏,将岸边掩映得自然而舒适,当枯水季节,河床一半的白色鹅卵石滩裸露出来,游人甚至可以走上河滩,与河水来一次亲密接触。这是个十足休闲的所在,明媚,艳丽,却不象塞纳河那么高贵,在这里,你可以不必屏息去崇拜,不必提醒自己“啊,我来到了久已向往的圣母院,我来到了艾菲尔铁塔前” ,你只需走下河滩去玩水,坐在花园里发呆,甚至躺在石头岸边,“杨柳岸,晓风残月” 亦无不可。尤其是傍晚的依萨河, 走在通往河心岛的桥上,看桥下,斜阳脉脉水悠悠 ,会有一点点“独自莫凭栏,无限江山” 的怅然。依萨河边尽管有德意志博物馆,科学博物馆,但与市中心相比,不算著名的景点,这也是我喜欢这里河边的原因之一。

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第四处个人推荐是城西南的Asam教堂。它离开中心广场有点远,沿着Sendlinger大道走路大约15分钟,平时来这里的游客比较少,地铁坐一站到塞德林格门Sendlinger Tor,中世纪旧城的西南门,门内沿街有座外观不太起眼的教堂,也是临街的房子,与旁边民居相比,唯一打眼的地方,是波浪状的门口正立面。但是进到Asam 教堂里面再看,我惊讶得屏住呼吸:这个小教堂的内部装饰,绝对是我所见过的,最富丽堂皇,最纷繁复杂的内部,不用说慕尼黑圣母教堂简洁的内部无法与之相比,就连巴黎圣母院,科隆大教堂这些举世闻名的杰作,其内部装饰与之相比也要相形见绌。

这是教堂内部。

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再来一张局部的,注意这里连柱子都没有一根是直的,而是成螺旋形上升,象火焰一样。洛可可。这是最经典的洛可可“火焰式”。如果这还不能称为洛可可的话,我想世上没有那个地方配称为典型洛可可了。

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就连进门处的铸铁栏杆,也搞成这样复杂的装饰花纹。

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这个教堂很小,也不够著名,而且洛可可作为一种艺术形式,本身过於复杂,过於贵族化地纤巧,不够简洁有力,这是史有定评。但是如果要直观地了解什么叫做华丽,什么叫做洛可可,什么叫贵族式的腐败,Asam教堂绝对会给人最深刻的印象。实际上在整个慕尼黑的三天之内,给我印象最深的,就是这个并不著名的小教堂。

(未完待续)

关键词(Tags): #慕尼黑(当生)#新天鹅堡(当生)#德国(当生)

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