主题：【原创】：正月泥，二月蒿——泥蒿炒腊肉 -- 老光

南方的春天来得早。

春节一过，出得几天太阳，这身上的棉衣，便是筒累赘。

气温升上来，眼看着，杨柳枝条上的芽苞儿，便一天天地发起胀来。过不得几天功夫，嫩嫩的芽包儿就绽放开了。等得一场纷纷扬扬的麻灰细雨下过后，那稚嫩的叶芽儿渐渐地张开去，真就有着：不知细叶谁裁出？二月春风似剪刀，那点子意境呢。

原野上，一片嫩绿，郁郁苍苍。最惹眼的是那一蓬蓬蒿草。这东西生命力极强，折一节梗子，扔在地面上，要不得两天，就会发出根须来。根须一沾土，便顽强地扎下根。过不了多久，又会生发出一丛来。

看到这蒿草，便想起儿时，跟着母亲，提着花篮或背着篓子，在田野的四处，到处掐这蒿草的尖芽。等到掐得一满花篮或一满篓子，背回家去，择掉当中混杂的其它一些野草与杂质，然后，烧它一大锅开水。水烧开后，把这蒿草倒进锅中，熬出茎叶中饱含的苦味。这苦水一煮出来，满锅水立马就变得黑黑的。然后，把煮好的蒿子叶捞上来，再用清水漂净，挤出残留的苦水，再用菜刀剁得细细的，挤得干干的，搁起等着用。

到了做中，晚饭的时候，锅里头放进少许大米，等到水烧开，把蒿草拌进去，和米粒同煮一会儿。等到米粒子煮发胀，便用筲箕装起，沥干米汤。锅内留下少量米汤，再把拌了蒿子叶的米粒子一齐倒进去，用锅铲扒松起，烧小火闷一会儿，这蒿子饭就闷好了。

要是想尝尝新鲜，吃餐把两餐，过一过瘾，这蒿子饭还算是可以的。只是天天，餐餐都吃它，那可就受不了呵！

说这蒿子饭还是可以的，是因为它有一股清香味儿。对于吃惯了山珍海味，大鱼大肉的人来说，换换口味，未尝不可。如果天天餐餐都吃，也就如同这大鱼大肉一样，领受不起了！

可如今，只怕是世道也跟着变了吧！从前穷人家逼得无法可支，不得已当了主食的那些个野菜，野草，如今呵呵，都成了餐桌上的美味佳肴，还美其名曰：天然食品，绿色食品。

就连超市里头，现在都有袋装的“蒿叶粑粑”卖嘛。

真正讲起来，这蒿草也算得上是味药呢，蒿子是湖南人的叫法，广东那边，把蒿子叫作‘艾。’蒿叶正面是深绿色，背面是白色，有股特殊的清香味。生长在野地里，是绝对滴绿色无公害的健康食品。它具有祛风除湿、利尿消肿、凉血止血、补中解毒、益肺之功效。

新春正月里头，洞庭湖区的人家请“春客酒”，少不得要用这蒿子根炒盘腊肉招待贵客呢。

其实，这蒿子根另有个名儿，叫作泥蒿。泥蒿泥蒿，泥中之蒿也。既是在泥中生，泥腥味也足；其腥味越足，其鲜味越好。这似乎是泥蒿区别于其他食物的最大特征，你看它形似蒜苔而又细如芽菜，颜色嫩绿而又婀娜多姿，即便成为盘中佳肴仍通体翠绿，如碧玉，如鲜竹，加之味道脆嫩，不知挑动过多少人的味蕾细胞。

这样的尤物，要做成盘中珍馐，自然少不得有一番考究哦。

泥蒿叶味涩，宜将蒿叶去除后掐成寸许长的小段，再与腊肉共炒。年前，将新鲜肉块抹盐浸制入味，挂在太阳下晾晒，这肉渐渐醇香起来。大块小块的腊肉如灯笼高悬起，直到飘香了大街小巷。

熏好的腊肉肉丝紧密，油腻饱满而暗香盈盈。当腊肉和泥蒿同炒，二者简直是美妙绝伦的经典搭配：腊肉的荤油混合了绿油油的泥蒿，肉少了肥腻而清新，菜多了肉香而浓郁，清新素雅的春色仿佛转眼之间就盛进了盘中。

泥蒿和腊肉彼此取长补短，各自突破自身，达到了更上一层楼的意境。二者中，泥蒿出身更奇，秉性更具特色。现代人爱吃泥蒿，也许像人们喜欢泥浴，更看重的是那一份与自然的亲昵之意。另一方面，“正月泥，二月蒿，三月四月当柴烧”，泥蒿有着明显的季节时令性；同时，腊肉有着传统的春节气息。待得正月一过，营养和口味将大打折扣。二者此时相遇，好比是君臣际会，良禽择栖，真乃是珠联璧合，天时地利人和堪配也，也不乏几分的浪漫啊。

曹雪芹老先生也是个大吃家，他在其巨著《红楼梦》中，也曾写道：“前日春燕来说，晴雯姐姐要吃蒿子杆儿，你怎么忙着还问是肉炒鸡炒？春燕说荤的不好，另叫你炒个面筋儿，少搁油才好。”

如此看来，这泥蒿也算不是俗物了么？

• 【整理】西河文萃第29期 2010年05月30日