主题：【原创】闲话曝光 -- 晨枫

正确的曝光可以使照片的层次丰富、色彩鲜艳，曝光过度或曝光不足可以由暗室加工或数字后处理补偿，但是底片上不存在的东西再变戏法也变不出来。

测光当然可以目测，这是兄弟我在高中时用外公的海鸥203（“皮老虎”旁轴测距120，仿30年代Zeiss Ikon）学照相时唯一的选择。专业一点的可以用曝光表，就是专业摄影师手里在模特面前晃来晃去的那玩意。曝光表基本有incident（入射光？）和点测光两种，前者有一个乳白的玻璃半球，必须放在离被摄物体越近越好的地方，乳白玻璃半球上受到的光照强度、光色和方向必须和被摄物体一致。后者则从摄影者拍照的地方，“瞄”向被摄物体的亮部（其实应该是18%中灰）。Incident测光是最理想的，但是一般摄影者大多用的是相机自带的电子测光。

一般来说，正常画面应该按18%的中灰物体进行曝光。换句话说，如果把一张正确曝光的彩色照片退色，再对所有灰度进行平均，得到的结果应该是18%的中灰。这是以人的肤色为基准得出的结果。电子曝光的基础也就是围绕着这个18%中灰。

最基本的机内电子测光是中心加权平均测光（center weighted average metering），也就是以画面中心为重点，但基本上还是对周围约75%的区域平均测光。换句话说，中心加权平均测光把被测区域当成18%中灰。如果画面光照均匀，强度适宜，中心加权平均测光还可以，否则容易被复杂光线情况“糊弄”。比如说，站在白色建筑前的人像，由于整个画面较亮，中心加权平均测光容易曝光不足，白的建筑变灰的，人脸就变黑的了。反之，如果在黄昏，整个画面较暗，中心加权平均测光容易曝光过度，人或许“像个人样”了，但剪影的效果却一点也没有了。即使在不那么极端的情况下，较暗的前景和较亮的天空，也可能把中心加权平均测光搞糊涂了，曝光效果不尽人意。不过中心加权平均测光的好处是结果容易预测，有经验的人容易实行正确补偿。

另一个“经典”的机内电子曝光是点测光（spot metering），也就是对画面中心一点（通常中心附近占1%或3%的画面）进行曝光，“攻其一点，不及其余”。这对复杂光线情况比较适宜，摄影者可以有意识地选择画面中最接近18%中灰的一点进行曝光，而不受其他因素干扰。但是如果选择的那一点太亮或太暗，如果不加补偿，还是会造成曝光不足或过度，不同的是，这回你只有怪自己了。点测光对光照复杂、反差较大的画面比较有效，尤其拍像伦勃朗的画那样的照片时，在晦暗凝重的背景里一张明亮的脸，用点测光就比较好。点测光区域越小，曝光越精确，但对摄影者的要求也越高，就像用步枪或散弹枪打靶一样，步枪对神枪手有利，菜鸟则用散弹枪打上靶的机会多一点。除抓拍没有时间设定的情况以外，专业和资深摄影者用点测光居多。

点测光还有三种变型。第一种是部分测光（partial metering），也就是对画面中心6%到9%的区域进行测光，你也可以把它看成缩小的中心加权平均测光，或放大的点测光。部分测光一般用于中低档相机，一是作为真正点测光的廉价替代，二可以增加“命中率”，但曝光精确度有所损失。第二种是多点测光（multi-spot metering），要是没有记错的话，最早好象是80年代Olympus OM-1还是OM-4开始的，后来Canon T90也采用，中间中断了很长一段时间，直到Canon EOS3才重现江湖。多点测光允许摄影者在画面中选择多达9点，包括对重点区域重复取点，然后取平均值曝光。这对高反差、复杂光线情况下兼顾亮部和暗部曝光有一定的作用，相当于手动的矩阵曝光。不过这比较异类，有人趋之若鹜，但大多数人不以为然。第三种没有名称，是Leica M系列上用的“赖急皮”点测光。一般点测光的光敏元件面向前方，或从单反的反光镜上“借”一束光线。Leica因为用旁轴测距，没有反光镜，所以索性把快门片对着镜头的一面的中间部位涂成18%的中灰，光敏元件反过来瞄着这里，权充点测光。很多Leica老鸟不信任这种半心半意的点测光，还是用手持测光表。

现在最流行的应该是矩阵测光（matrix metering），也叫分区或多区测光（multi-zone metering）。这其实是把上述多点测光自动化了。一般画面天景较亮，地景较暗，如果不加区分，一律对待，曝光容易失误。另外，被摄物体不一定在中央，曝光重点应该随被摄物体移动，而不是千篇一律地设在中间。矩阵测光把画面分割成许多区域，区域形状不一定规则（如中间一圆形，或中间一组蜂窝，其余均匀分割），区域数由早期的6-12，到现在的二三十个，最猛的是Nikon F5，有1003个！矩阵曝光对每一个区域分别曝光，再加入多点自动对焦时对焦点在画面中位置的信息，以对焦点周围为重点，按照一定的算法加权平均。在理论上，矩阵测光可自动在点测光到中心加权平均测光之间任意调整。Nikon据说对5万多张优秀或典型照片进行分析，得出最佳算法。Canon、Minolta、Pentax等肯定也作了自己的研究。但问题在于，没有人公布这些算法，你只能相信它们，但无法预测曝光结果。好在这些算法在大部分情况下都性能不错，尤其对一般街景、风景、人物和逆光照曝光较好，因此成为多数人的最佳选择，老鸟在即兴抓拍时也常常用矩阵测光。我在行色匆匆、没有时间仔细摆弄，或者应付差事，拍应景照时，一般也用矩阵测光。

一般测光只考虑明暗，不考虑色彩。Nikon F5是唯一将色彩也考虑进去的。不过，“彩色曝光”的优越性至今没有定论，Nikon也没有在后来的F100上再用，兄弟我对此没有经验，只是道听途说而已。

各种测光功能的目的都是一个：提供尽可能准确地曝光。具体应用不能全“托付”给电子系统，否则就是把好端端的一个相机当傻瓜使用了。听说Nikon F5刚出来的时候，一个有钱的医生立刻买了一个。一年以后，他把相机拿回店家，店家吓了一跳，以为相机出毛病了，顾客不满意，结果是这位大医生不会换电池，拿回来要店家帮忙。如果换电池也不会，估计他各种功能也不怎么会，把偌大的F5当傻瓜用了。那东西配上一个专业镜头，比棺材轻不了多少，当傻瓜用实在是傻练肌肉了。

前面说到，目测是最原始的测光方法。有时目测还真是最有效、可靠的方法。目测的基本规则简称为“阳光16法则”（Sunny 16 Rule），就是在大太阳直射下，快门速度设在胶片速度的倒数（或最接近的数字，如ISO100设到1/125秒，ISO400设到1/500秒），光圈则设到f16。薄云蔽日减一挡，多云再减一挡，阴天再减一挡，雨天再减一挡（换句话说，至此减了四挡）。实际上，阳光16法则适用于阳光正面直射下的物体，一般被摄物体与阳光大多成一定角度，所以“阳光11法则”更加准确一点，也就是速度设在ISO的倒数，光圈设在f11。具体应用时，到底什么算薄云蔽日，什么算阴天，阴影怎么算，就有个人判断的因素在里面了。判断完毕，当然就是在全手动模式下设定光圈速度。

目测的一个变型是预设曝光。在被摄物体还没有进入画面时，用点测光在画面内接近18%中灰的参考物先获取曝光参数，然后用曝光锁定（auto-exposure lock或AE lock），或用全手动模式设定速度和光圈，接下来就是守株待兔，等被摄物体进入画面了。

目测对光照基本稳定，但被摄物体忽隐忽现，难以锁定曝光时，比较有用。比如说，在路轨边近距离大仰角拍一列飞驰而过的火车，在航展里拍翻飞的飞机，拍舞台上翩翩起舞的舞者，在篮板下或跳杆前拍跃起的运动员，都可以用目测或预设来曝光。阳光16法则还有一个妙用：拍月亮。明亮的月亮表面受太阳直射，曝光只和被摄物体受光强度有关，和距离无关（我知道，很多人对这一点转不过弯来，但这是事实），所以不用为测光费脑筋，阳光16法则正好派用场。

前述曝光锁定功能对复杂光照情况下的固定物体也很有用。有时对矩阵测光心里没有底，画面内又没有可用的18%中灰参照物，可以对类光照情况下但在画面外的18%中灰物体测光，然后锁定，重新构图，再按快门曝光。具体操作各种相机不同，要看说明书。但是没有曝光锁定的自动单反，不买也罢。在野外，18%中灰的物体其实不少。晴天正午北方的天空（接近天顶，而不是接近地平线），阳光下的绿叶，有明亮反光照射的灰白岩石或白色物体的阴影面，甚至我们的手心，都可以用作参照物。当然，最正规的是去买一块柯达18%中灰卡，正规摄影器材店都有卖的。

很多相机有曝光补偿功能。如果你确信你的机内曝光对某一画面曝光有误，你可以用曝光补偿在自动曝光的基础上增加或减少曝光，具体加减多少就取决于经验了。一般对于阳光直射下的白雪或“白水”（如瀑布、浪花），可以增加1.5到2挡曝光。中低挡相机一般以半挡为单位，高级相机划分更细，常以1/3挡为单位。

exposure bracketing（包围曝光？）由Contax在80年代首先推出，现在各大厂家很多型号上都有了，可以连拍3-5张，在基准曝光量两边（也有一边的）故意加减曝光，里面总有一张真正准确的曝光。比如基准曝光实际过了半挡，但连拍三张，一张减半挡，一张“正好”，一张加半挡，这样尽管基准曝光不准，但加了半挡的那张还是曝光准确的。使用正确时，一般自动曝光可能误差半挡，差一挡的已经比较少了，差更多的比较罕见，所以exposure bracketing一般可以保证不会漏网。负片（print or negative film）有较大的曝光宽容度，曝光差半挡一般不打紧，差一挡有时也无大碍。反转片（slide or transparency film）曝光宽容度小得多，差半挡就很明显，所以exposure bracketing的必要性大一点。业余摄影者一般心痛胶卷，有这功能也不怎么用，不过在“一生难得”的机会时，用一用可能还是值得的。

上面说的曝光都是基本组合，如速度1/125秒，光圈f16，具体拍时可以调整速度或者光圈，比如f22-1/60，f11-1/250，等等，只要总曝光量相同，曝光效果是一样的，也就是明暗、色彩、层次是一样的，但画面效果可能不一样。众所周知，在同样的总曝光量时，速度越快（光圈相应越大），“冻结”运动物体的效果越好；光圈越大（速度相应越快），景深越浅。好一点的单反有depth of field preview（正确的中文是什么？），按下后可以看到实际景深效果。一般手持摄影时，速度不应慢于镜头焦距的倒数，如200毫米的镜头应该用1/250秒或更快的速度，以防手抖把图像晃模糊了，熟练之后可以放宽限制，具体技巧容以后有机会慢慢道来。景深不仅取决于光圈，和焦距也有关系。长焦距时景深显得浅，广角时景深显得深。另外，看看镜头性能图表，一般镜头的最佳解像力都发生在f8左右，或在f5.6到f11之间。这是因为此时镜片边缘效应不明显，而开孔（光圈和开孔在英文里是一个词，apperture）还没有小到引起针孔相机的问题。如果速度和景深要求不冲突的话，放在f8应该可以达到最高解像力，诸位不妨可以试试看。

通常的程序曝光自动给出一个光圈速度的组合，主要考虑因素是镜头焦距的长短，将速度尽量取焦距倒数或更快的数值，景深只有在没有手抖之虞时才作的第二考虑，最佳解像力一般不怎么考虑。所谓运动、风景、人像、花卉等模式也就是在纯程序的基础上偏移一点，但最终还是无法控制光圈速度。所以，老鸟比较少用纯程序或各种模式曝光，要么用速度优先，冻结运动物体，或者在低光线时设到最低无手抖的速度以求最大景深；或者用光圈优先，控制景深，或设到最大解像力点。Canon还有一个景深优先，测远近两个点，然后自动定光圈，再定速度。这个功能用起来比较麻烦，优越性不显著（光圈优先可以代替），好象用的人不多。

“理论是灰色的，生命之树常青”。有时情况特殊，哪一种测光都难以得到正确曝光。正确曝光也不总是等于最佳曝光，千篇一律的正确曝光可能使画面流于平淡俗套。正确应用才是关键。但什么是正确应用？都说摄影是为不能执笔的画家而发明的，既然是艺术，那什么是正确就是只可意会，不可言传的了。

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