主题：【原创】整风运动——烧烤 -- 陈二

小的最近心怀愤懑，原因是因为满坑满谷，看不见一个吃肉的帖子。古人教育过我们，宁可居无竹，不可食无肉，吃肉不吃蒜，营养去一半。老几位难道把这么庄严的古训忘了么？

我很痛心。因此贴老帖一篇，以钓肉来。

我是一个黑龙江人，作为一个黑龙江人，如果没吃过烧烤，那么就应该把他的屁股切下来串串儿烤着让他吃。我从三岁起，就开始享受这一美味，五岁时已经能左牵黄，右执苍，千串卷南岗了，黄是哈啤，苍是烤小腰子，坐在啤酒箱子上边吹边造，这景象颇有土匪气概。现在想起来，倒也响应了那一句“做刚样男子，过彪悍人生。”

烧烤这种烹饪方式实际上是烹调学上的祖宗，现在任何一种菜式和烹饪方式都来源于烧烤，这点勿庸置疑，从我们学会用火后就开始这么干了。

我万分羡慕第一个拿火烤兔子腿的兄弟，吃惯了生肉的嘴初尝到火烤兔子腿，第一口下去时，肉汁四溢，香气扑鼻，要知道，那时候的兔子们属于野外放养型，比阿宝还要原生态。多运动使它们肌肉发达，皮下脂肪也恰到好处。最适合被烤。

吃烧烤要趁热，在刚烤出来那一阶段拿到手里，油光闪闪，肉香扑鼻，如果凉了就变的难吃。在我的家乡，刚端上桌的烤串，第一串要递给客人以示尊敬。

您千万别以为这是客套，其中有着深厚的科学原理和历史渊源。家里有老人的可以问一下，在古时候的一个阶段，烤肉有个外号叫“炙”，还有一个词叫残羹冷炙，这词来源于北齐.颜之推《颜氏家训·杂艺》：“不可令有称誉，见役勋贵，处之下坐，以取残杯冷炙之辱。”

看见了没有，吃个冷串，奇耻大辱。这个故事告诉我们，不要给客人吃冷串。

各地的烧烤皆不相同，新疆人习惯用红柳枝串肉，一串肉有油条那么粗，好不好吃倒在其次，能不能烤熟才是最主要的。我吃过一次，里面还带着血丝，回来拉了一天肚子。有的地方似乎习惯用自行车辐条，我没有亲证，但估计金属受热后能给里面的肉加温，内外皆热。我家那边习惯用竹签子，串也极小，小姑娘都能吃上四五十串，但如果掌握不好火候，容易烤焦，焦与不焦，有时候就在一念之间，天堂和地狱，离的不远。

我以为，烧烤最高的境界就是外表略焦，里面稍嫩，中心最嫩，接近于未熟的状态，老中青相结合，是中国传统的组织构成，小处见大，方为万古不灭真理。

吃烧烤的时间十分重要，日上三竿并非最好的时候，虽然现在提倡健康饮食，晚上不宜吃太多肉类，但中午时分时间紧迫，又岂能尽兴，所以，还是以晚上最靠谱，到了晚间，食客们聚集在烧烤摊上，一坐就到了下半夜，往往都是意犹未尽，恋恋不舍的离去。第二天又“故地重游”，如此反复，遥遥无期。

北京有个词叫续摊儿，说的是酒局或溺于呕吐或拘于形式，反正没吃好，得找地儿找补一顿，这时候，烧烤就成了最好的选择，要上一把烤串，再点上盆疙瘩汤，吃饱睡觉，其乐无穷。古诗怎么说的来着？“桑柘影斜春社散，家家扶得醉人归”。这就是说烧烤摊呢。

现在肯定有人不忿了，要管大口喝酒，大块吃肉的日子叫享乐主义，竟然想要把我等良民铁帚扫而光。

对于这个问题，在下的看法是，行了吧。苦日子够多了。生命的意义决不在于历尽苦难痛不欲生，而是要你遍尝人间的甜蜜。当大家伙穷欢乐的时候，这是一种本能的复归。当沉浸在感官的欢愉之中的时候，人会充分感受到自己生命的能量和美好。会忘记一切，首先是人生的结局——死亡。所以，享乐人生者，往往有一种与死亡争夺生命空间和时间的感觉。

再者说，在烧烤摊上，所有人似乎都是平等的，这只是一个高声说笑，大口喝酒的场所。没有领导与被领导。没有非典和禽流感，没有“天下大势”也没有生死斗争，所有的一切都只是谈资，只是劝酒的说辞。所以大家尽可以以轻松的心态面对。谈笑间，达成对“崇高”的消解与躲避。只要坚定了这种人生观，就不怕那些苦行僧来撼动你，一句上海话就解决了问题：“刚我去死！