主题：【原创】只缘感君一回顾——探访茶马古道上最后的集镇（下） -- 京华烟云AMIP

WMF关于沙溪入选2002年101个世界濒危建筑保护名录的说明

A one-time waystation on the Tea and Horse Caravan Trail that linked Tibet with Southeast Asia, the Shaxi Market is the only surviving example of such an entrepot, complete with an intact theater, guest houses for merchants enroute to the Tibet high plateau, a temple precinct, and protective gates. Founded by an early Tibetan Buddhist sect, one of the temples in the complex is adorned with a mural painting of a Ming Dynasty (a.d. 1368-1644) image of a female Buddha, suggesting a matriarchal society in Shaxi, along with a multiethnic population. Following the Cultural Revolution in China in 1949, trade between Tibet and Yunnan ceased and the market area fell into decline.

Mountainous and inhabited primarily by the Bai, one of China's largest ethnic minorities, the area has become increasingly poverty-stricken. Since the 1960s, the traditions of the Bai, including their Sino-Tibetan language and culture, have steadily faded. The future Tibet-Yunnan Railway may bring tourism and renewed interest in the area. However, the site needs to be protected and restored, and a plan for site interpretation and socio-economic reintegration, including the revival of the market area, needs to be developed.

Listed in 2002

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沙溪的本主庙建在镇子东北。本主是“本境土主”、“本境福主”的简称，为白族人特有的神灵。

在白族语中，本主有很多称谓，如“武增”、“倒博”等，大意是“本地域里最尊贵的人或神”。

本主信仰是一种多神崇拜，几乎每个白族村镇都供有自己的本主，其身份千差万别，从石头树木到骆驼猴子再到帝王将相、神佛英雄，不一而足，比如前面提到的败死洱海的唐军统帅李宓，死后就被本为敌人的当地人奉为本主。

沙溪本主庙正中主供的竟然是托塔天王，两旁还有各色配神，在外来人看热闹纵然热闹，但似乎有些杂乱无章，也许只有深诣此道的当地人才能体会出其中的精妙吧。

出于文保的需要，不知延续了多少个世纪的集市在几年前由寺登街迁移到镇里的公路旁，每周五上午开集后，附近各村的人们背着各种货物蜂拥而至。

集市分为两部分，一个在离寺登街不远处，主营蔬菜粮食和各种日杂用品，许多老婆婆早早就到这里占位，期待能把自家种植的农产品卖个好价。

另一个集市主营牲畜，位置在寺登去长乐村的公路旁，已经出了镇子。跟在贩马者后面走向集市，恍如重回当年的茶马古道。

不知路旁写作业的孩子们，将来是否还能记得曾经有一条马道从她家门前经过，向着远方延伸了千年。

在三家巷通往四方街的路旁，你会看到那座号称老马店的宅子，但它的内部其实是外地商人投资的现代化宾馆，仅在形式上还保存着古老的格局。

这座所谓“老马店”的墙上挂着一些当年马帮的物件，看得出经营者颇为用心，但也总觉得刻意而为的痕迹挥之难去。

四方街向东不远处，坐落着昔日茶马古道上赫赫有名的欧阳大院，陈旧的大门颇显破败。

当年，欧阳家在沙溪富甲一方，不仅拥有相当规模的马帮，而且其家就是当地最大的马店，因服务周到配套设施齐全（甚至连戏台都有）而号称“茶马古道上的五星级马店”。

除了马帮和马店，欧阳家出名的另一个原因是人，当年茶马古道上唯一的女锅头便是他家的媳妇赵宜弟——如前所述，马帮的首领被称为马锅头，其下还有负责财务、物流等的二锅头（当然是人不是酒）、三锅头。

1947年，欧阳家第二代主人欧阳树在带领马帮运货途中被劫匪杀害，其妻赵宜弟毅然接过丈夫的马鞭，带领欧阳家的马帮继续来往于茶马古道之上，欧阳家的繁荣也因她而得以延续数年，一直到解放后才随着茶马古道一起沉沦。

老人家几年前才过世，享年九十一岁，大院正房二层的祠堂里至今还供奉着她的照片。

三坊一照壁，欧阳家是典型的白族传统院落，照壁如今早已班驳，但其规模和工艺仍令今人惊叹。

如今的欧阳大院门可罗雀，它因茶马古道而兴盛，又伴着茶马古道衰落，昔日的繁华和荣光都已成过眼云烟。

但让人叹息的还不止这些。赵宜弟老人去世不久，她的两个儿子就因为欧阳老宅的财产分割而闹得不可开交，其后又因一些媒体的报导而使得矛盾更加激化，前不久甚至中央级的媒体也加入进来，外界的推波助澜以一种当事人可能并不想接受的形式又一次提升了欧阳大院的知名度。

今天，如果你来欧阳老宅，很可能见到这场争议的参与者之一——赵宜弟老人的儿媳，老太会指着各处精美但已显破败的雕刻绘画向你追忆欧阳家当年的辉煌，言语中数落另一家亲戚也是不可少的内容。

按照欧阳家自述，他们其实是白族化的汉人，其祖先来自江西庐陵，老宅屋檐瓦片上的提记似乎也是为了提醒子孙记住家族的源流。

如今即使在沙溪，也没有真正意义上的马店了。欧阳家当年那座“五星级马店”不久以前盘给了一个台湾人，终日大门紧锁，游人再难进入。

欧阳老宅只是昔日三家巷里的一家，如今的三家巷已成为一座客栈的名称，主人也姓欧阳，以物美价廉的经营方式在驴友中间颇有些名气。

尽管沙溪的客栈已然不少，但其中由当地人开的却只有两家，“三家巷”以及东寨门不远处的“茶马古道”。

幽静的三家巷客栈，老板正与朋友品茗聊天，这两天只有三名客人，两个老外已去徒步洱源，余下的国人——我也马上要奔赴剑川，这里重又回归普通人家。

曾居于此的画家为客栈老板留下的画像，画中身着白族传统服装的欧阳老爷子，神情颇有些迷惘，不知正想些什么。　　

一壶水，一杯茶，桌前的旅者尚意犹未尽，桌后的背包却又催着起程，不知道如果有机会再来的时候，在古镇和客栈里是否还能找回同样的感觉……

（全文完）