主题：春秋时代的衣食住行 -- 桥上

另外，纤维制品不仅是穿用的各种布，还有用在不同场合的各种绳子和带子，根据这些绳子和带子的功能，当时人有不同的名称。例如，缒（zhuì），指绳索；缨和緌（ruí），《说文》说是“冠系”；纮（hóng）和紞（dǎn），一为系于颔下的帽带，一为冠冕两旁悬瑱（zhèn）的带子；絷（zhí）和辔，还有绁（xiè），都是缰绳一类；绥（suí），专指车上的带子、让乘车人可以拉住；绋（fú）和綍（fú），《玉篇》说是“引棺索”；绶，用来栓系玉饰和印章的丝质带子；组，指宽而薄的丝带；纶，《说文》说是“青丝绶”；还有所谓邪幅，高亨先生认为是“裹腿”；再就是“带”了，专指系在腰间的那一条织物。

下面是那个江西靖安春秋大墓出土的“狩猎纹锦”，极其华美，是当时最高水平的工艺品，不愧是财富的象征。图片出自文化智慧达人《丝衣飘飘——靖安李洲坳再现东周纺织织造奇迹》百家号：

那时钮扣还不普遍，人穿衣服，常常会在腰间系一条腰带，地位较低的人，也就搞条绳子就算了，但地位较高的人，已经在这“带”上边玩出了很多花样，让这“带”成为地位高低的象征之一，于是也就成为财宝的一部分，例如《左传》（还有金文以及出土简帛）中有以“衣裳剑带”作为赏赐的例子，有以“缟带”送礼的例子（《康熙字典》：“【小爾雅】繒之精者曰縞。”），有指定索要“带”给自己当贿赂的例子。而那在江西靖安春秋大墓中出土的最高级的织物——狩猎纹锦，似乎就是一条锦带。

关于纽扣，《诗经今注•召南•羔羊》中有“羔羊之皮，素丝五紽”、“羔羊之革，素丝五緎”、“羔羊之缝，素丝五總”，高亨先生认为：“紽（tuó驼），周代人的衣，一边缝上五个（或三个）丝绳的纽子，古语叫做紽，今语叫做纽。另一边缝上五个（或三个）丝绳的套儿，古语叫做緎（yù），今语叫做扣。穿上衣的时候，把紽纳入緎内，就是下文所谓總。”（《诗经今注》 高亨 注 （p 024）《召南•羔羊》）。这样一种全纺织品的纽扣，一直流传到现在，现在叫盘扣，制作非常麻烦，只能是时尚品了。

被服制作的再下一步就是用布缝衣服了，在春秋时也已经有了专门的缝工，《左传》中曾提到“执鍼……百人”（《成二年传》（p 0807）（08020802））（073），杨伯峻先生认为就是指女缝工，不知江西靖安春秋大墓陪葬者中是否有她们的同行。当然，那些女缝工的工具也是早就臻于成熟，五千年前就已经出现了极为漂亮的骨针。

下面是河南-巩义-双槐树遗址出土骨针的图片，出自桂娟-李文哲《河南巩义双槐树遗址出土五千年前牙雕蚕-见证丝绸之源》新华社客户端：

《周礼》中也提到：“缝人掌王宫之缝线之事。以役女御，以缝王及后之衣服。丧，缝棺饰焉，衣翣柳之材。掌凡内之缝事。”，从这条《周礼》可以看出，需要缝制的织品也不仅是衣服，文献中提到的就还有：冠、冕、弁，屦、履、舄，韤、跗注，帨、巾，衾、裯；以及幄、幕、帷、幔，旗、旌、旆、旟，囊、橐……等等。

下面是山西-横水-西周墓地出土荒帷纺织品相关图片及荒帷纺织品痕迹细部的图片，出自何静《“遗迹、遗痕与保护——从横水西周墓地“荒帷”的保护说起”讲座纪要》“北京大学考古文博学院”公众号：

再说回衣服，那时高端衣服的式样已经相当复杂，《左传》等文献中提到的就有偏衣、庬衣、尨服、衮、袍、玄衣、玄端、玄衮、朝服、戎服、戎衣、深衣、燕衣、缟衣、鞠衣、长衣、褒衣、冕服、爵弁服、素沙、素纱、襢衣、明衣、祎衣、揄狄、阙狄、展衣、缘衣、等等，而且既有外罩衣——褧衣，衬衣——裼衣，还有内衣——衵服、亵衣、亵服、泽。

那时衣服的主流是上衣下裳加两条不连属的裤腿，还有内衣内裤。高级人员外面会再加个象征性的皮围裙——“芾”，表示要应付屠宰。别以为屠宰是贱役，像后世那样，就是个卖肉的、“镇关西”。当时，虽然孔子已经主张“君子远庖厨”，但屠宰仍然还是族长的特权，哪怕是名义上的，所以那时屠夫的装备已经转化为荣誉的象征。

“芾”下面是下裳，上衣下裳的下裳。那时的下裳，基本就是裙子。而那时的上衣，据宋镇豪先生总结说是曲裾交领、或短或长（宋镇豪《春秋战国时期的服饰》中原文物1996（2）），且这种式样是通乎上下不分贵贱的。不过，据孙机先生总结，虽然式样相同，但这些衣服的尺度却是随着穿着者地位的不同有所变更的，大体上是地位越高，衣服就越长越宽。

还有一点，就是那时男女正常衣服的式样并没有太大区别，而且那时的男子，也和现在的女子一样，要用鲜艳的色彩装点自己。可以说，那时的男子就像雄孔雀一样，比女子更加花哨，更注重装饰自己并加以炫耀。

当然，那时不同的族群，所穿衣服的式样还是不一样的。孔子云：“微管仲，吾其被发左衽矣。”《左传》中还说：“我诸戎饮食衣服不与华同，贽币不通，言语不达，何恶之能为？”（《襄十四年传》（p 1005）（09140103）），正可见当时的戎狄与华夏族所穿衣服的式样不同。至于南方，吴国那一带的人群发式与华夏族不一样，楚国那些人戴的帽子和中原人不同，都是一眼能看得见的。

但是，让人无法理解的是，孔老夫子当作大是大非的问题，竟是好象无关紧要的左衽右衽，就是与交领相连的衣襟左边在上还是右边在上。这到底是为什么？这种样式的形成是否是出于偶然性？有说是便于鞍马骑射，显然与当时情况不合，大概还是按有的说法是与各自生产生活活动的便利有关。至于具体的内涵，我猜测是因为左衽则便于左手从怀中取物，右衽则便于右手从怀中取物之类。当时没有衣兜，会把一些常用的小东西收在怀中。一般来说，取东西之类还是用右手方便，但对于畜牧族，因为常要对付活物，往往右手腾不出来，则左衽就更加合理。至于上升到文化族群大义，必定是后起的。

下面是传出洛阳金村东周王室大墓后流入日本的银着衣像的线描图，图片出自孙机《洛阳金村出土银着衣人像族属考辨》（《考古》1987（6））：

下面是出土春秋-战国着衣男子像的线描图，图片出自沈从文先生《中国古代服饰研究》：

下面是三门峡虢国墓地M2009虢仲墓出土麻织品的图片，出自李清丽-刘剑-贾丽玲-周旸《河南三门峡虢国墓地M2009出土麻织品检测分析》中原文物2018 (4)：

除了缝制，还有染色，不过这就是贵族（君子）们的事了。一般的“民”和农奴则只能穿素衣，不必染色。实际上一般的“民”和农奴是穿不上丝衣的，要穿也是穿麻衣（布衣），乃至衣不蔽体；至于贵族（君子），麻衣一般只是他们的丧服，所谓降服，穿低等的衣服，以表现他们的感情，例如《左传》中有“季孙练冠、麻衣……”。

下面是根据肖世孟[URL=https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD1214&filename=1011403557.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldRa1FhcEFLUmVhaTIxdndWWGxJQjg0akI1SlZKNG10ND0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!&v=MjY5NjIxTHV4WVM3RGgxVDNxV HJXTTFGckNVUjdxZlplZHVGeUhuVXIzTFZGMjZIN2U0SGRUSnFKRWJQSVI4ZVg=]《先秦色彩研究》[/URL]（武汉大学博士学位论文）模拟的春秋时黄、青、赤、白、黑五色以及对比的红、绿、蓝三原色：

按肖世孟的观点，春秋时所谓五正色的色彩中心位置为：

黄色是含赤的浓黄色（Lab：L*68，a*22，b*68；HSB：38°，纯度89%，明度87%），

青色是靛蓝色（Lab：L*25，a*20，b*-58；HSB：224°，纯度89%，明度58%），

赤色是深赤色（Lab：L*33，a*52，b*31；HSB：355°，纯度85%，明度60%），

白色是纯白色（Lab：L*100，a*0，b*0；HSB：0°，纯度0%，明度100%），

黑色是漆黑色（Lab：L*0，a*0，b*0；HSB：0°，纯度0%，明度0%）。

这些色彩虽然有色彩理论如三原色之类的渊源，但并不是按照色彩理论确定的，而是依据当时能得到的染料和颜料如朱砂、蓝草、柘树汁来确定的。

总而言之，那时，由丝、麻、毛、葛等纤维制成的织物和衣物已经可说是品种丰富，顶级织物和衣物更是异常华美。同时，贵族（君子）与一般的“民”和农奴所穿所用，已经有明确的等级差异。当时的贵族（君子）就是利用这种差异，来别贵贱、建威仪。于是衣饰不仅是衣饰，还是文化和政治的标识物，也是一种语言。衣饰的这种象征和表现功能，也源于远古古人发明服饰时最先的动意。