主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

但威尼斯的灵魂不在于豪华的府邸或者教堂，不在于熙熙攘攘的大运河，而在于曲折幽深的水巷，在于高耸而相对而立的老宅。倘佯在400多座小桥上，穿行于100多公里的水巷间，你可以感受到威尼斯渗入毛孔中。要是熟门熟路的话，不大的威尼斯从一头穿到另一头不超过40分钟，但为什么要那么匆忙呢？把脚步放满一点，对吵吵嚷嚷的旅游者宽容一点，深巷中的每一片阴影，水边墙基的每一片青苔，都是诗意，而诗是不能当快餐一样囫囵吞下的。

威尼斯随处可见的水巷和小桥，这才是威尼斯的灵魂所在

威尼斯的陆地面积紧张，这样的带院住宅十分罕见

更多的还是这样的红砖森林

很多临街的人家就利用巴掌大的空间开饭店、酒吧

国人常对中国城市里的万国旗颇有微词，好像是不文明的举措，威尼斯人好像不在乎呢

威尼斯极少见到绿地，窗台上的花坛就是人们施展园艺的天地了

剥落的墙皮和花坛，看到我就忍不住要照一张

我们入住的旅馆

看中的就是这小桥流水的情趣

里面也是古色古香

Dorsoduro相对于本岛来说要新一点，这里游人相对较少

运河边上常有人行道

更多的还是这样的面向运河的院门

红砖这样长年累月地泡在水里，会不会泡酥了？

这里受到的关注不比圣马可那边，房子失修的比较多

但这丝毫不影响年轻人吧唧的兴致

这两个一看就是美国人，这样坐在地方可是很不舒服呢，PP很烫的说

实在说，整修一新的威尼斯还真就没有趣味了，要的还就是这个残破的劲头

划gondola不仅要身手矫健，还要腰板好

很佩服这些划船的，涌浪看着不大，其实还是有尺把高的

右面的不起眼的建筑是一个音乐学院，小广场上飘扬的悠扬的乐声

品品espresso，听听音乐，很惬意的

这个豪宅的院子大门敞开着，看到人们进进出出，我们跟着进来，却原来这里是威尼斯的税务局，当年是一个修道院，官老爷们也很会享受哈

这座豪宅现在还是私人的，不开放，形制很像法国的Blois城堡

广场上的鸽子不怕人，高兴了就绕着广场飞一飞

威尼斯是发思古之幽情的好地方

小桥和石阶，威尼斯人和水的关系真是千丝万缕

水波粼粼，小桥依依，坐在这里可以发呆呢

哦，有人说威尼斯的水是臭的，应该说基本不臭，只有十分偶然的时候和地方可以闻到一点臭味，应该是夏天的关系

gondola是旅游的人才用的了

但机动驳船依然是主要运输工具。这样的地方掉头，就一个人，三下五除二搞定，不带磕磕碰碰的，佩服

入夜的水巷，有点浪漫，抑或阴谋？

这是威尼斯为数不多的可以拍照的教堂

能够一瞥当年的辉煌

驳船上是浮动的菜市场

不过船后面的Pont de Pugni有文章

这是威尼斯的“打架桥”中最有名的一座

家族或者黑帮之间发生纠纷了，就到这些打架桥来解决。当年是没有栏杆的，抓住对方就往河里扔。不过打架也有打架的规矩，看到地上的脚印没？在吹哨之前，这是“出发线”，吹哨之后才能冲过去痛揍对方，否则这人就丢大了，比被丢到河里还要丢人

右面的“凤凰”歌剧院（La Fenice）是威尼斯最重要的歌剧院，但九几年被大火烧掉，现在还在重建中。门前的小码头是当年豪门望族来接受人们的羡慕的地方

建筑史家拉斯金称这为最不堪的巴洛克，每一个细节都是美轮美奂，但整体却是一个粗陋的堆积

桥上威风凛凛地走过来一群警察，不知道出了什么事，或者什么是也没有，就是意大利人的一惊一乍

威尼斯不大，走来走去，一抬头就看到了熟悉的地标

由于地基的原因，这里倾斜的钟塔并不罕见

不知道这是饮料还是酒，看着挺好看

有名的威尼斯面具，价格公道一点的大多来自中国，威尼斯自产的都是天价

这样的金属工艺美术品也是威尼斯的特色

这里的价格就不敢问津了

Murano的玻璃当然在威尼斯也是铺天盖地，不过这些都不是珍品

这个“红太阳”大概比较时髦，好几个地方都看到它

真正的珍品是这个阿玛蒂大提琴

在一个教堂里免费展览，随展的还有古钢琴和其他乐器

威尼斯正经造船的地方还是Arsenale，这是在岛东面Castello区的老区里。威尼斯的水巷和老房子到处都是，处处是景，但只有东Castello才留存着原汁原味的威尼斯，人们在黄昏依然聚集在小小的广场上，聊聊东家长西家短，小孩们欢叫着窜到东奔到西，时间好像停滞了，没有PS3，没有iPhone，有的是人情和传统。这里没有豪宅，有的是狭窄的小巷，和更狭窄的小桥。老房子的窗棂好多都破损了，墙皮都剥落了，不知道原来是什么颜色，也不知道窗后有多少故事，但这才是威尼斯，普通人的威尼斯，地上的威尼斯。

位于东Castello的Arsenale是当年的威尼斯海军造船厂

Arsenale很大，四周用森严的红砖墙围起来

如今这里依然是海军基地，不对外开放

门厅里是一门古炮，这里按说是不能进来的，我们装傻，冲进来拍了照片再说

里面很大，不知道现在干什么用，造船是不会了

有点意思的只有这个微波塔，莫非这里是海军的通信中心？

游人今天只能在门外的木桥上眺望

门前的运河是当年威尼斯战舰驶向远方的必由之路

从这里驶向君士坦丁堡，驶向亚历山大，驶向马耳他

但如今只有这些战利品还能使人们缅怀过

大门两侧的一对狮子是Piraeus（希腊雅典的门户港口）抢来的

右二的中狮子是从希腊Delos岛抢来的

Arsenale就在这样的老房子的环抱中。这是一个红砖高墙围住的巨大的水院，周边的工场间环绕着内湖，前后是一个对穿的两个巨大的水门，这是当年新船出航或者老船回来大修进出的地方。从这里，走出了一个强大的威尼斯海军，走出了威尼斯在东地中海上的霸权。Arsenale的前门或许是比圣马可广场更能说明威尼斯当年的盛景。这是一个辉煌但不华丽的红砖建筑，雪白大理石装饰的墙角线，门前的一对精美的大狮子是当年威尼斯海军从雅典城外的皮瑞乌斯（Piraeus）抢来的，旁边还放着几个石狮子和其他异兽，其中一个是从爱琴海上的黛洛斯岛抢来的，原本是守护阿波罗诞生地的圣兽之一。Arsenale在12世纪奠基，15-16世纪达到顶峰，在和土耳其人的战争中，曾一天下水一艘战舰。法国国王亨利三世曾见识过Arsenale的惊人产能，在一顿特别宏大的国宴的功夫，竟然就有一艘战舰配装齐备，准备出航了。今天Arsenale不再造船了，但依然是意大利海军基地，不知道干什么用，但不让参观，据说每年只有特别的那么一两天对外开放。平日里只能在大门外的木桥上窥探威尼斯的当年。里面还能看到身穿神气的雪白海军制服的军官和水兵走来走去，不过外面的墙角下是一个红衣姑娘，坐在那里伤心地哭泣，不知道是一个怎样的故事。

威尼斯人开船的本事十分了得，开公交船的船老大就靠舵和发动机，三下五除二地就靠上了码头，也没有多少冲撞，弄得船上和浮码头上人仰马翻，也不需要水手用套缆帮忙。大小运河和lagoon里，常可以看到小孩在开船，后者是父亲在教儿子，或者是儿子送母亲上下班。不知道是传统还是什么原因，基本上看不到女的开船。

威尼斯犹太人ghetto是一个人们常忽略的地方，这是欧洲最早的ghetto

当年四周为水巷所隔绝，铁桥是后来才有的

或者从这样的窄巷里通过另一个水关才能进出

水关在拿破仑时代已经拆除，今天只能想像了

这口井曾养育了多少威尼斯犹太人

空旷的广场上只有小孩在戏水，如今再也不必担心飞来的反犹横祸了。后面的红砖墙和铁丝网是一个纪念碑，并不是当年集中营的遗留物

犹太人顽强地坚守自己的信仰，顶上的小圆顶下面就是一个小小的犹太人教堂

大卫的六角星和喃喃的念经声在一起，犹太情调更为强烈

犹太人至今依然聚居在这里，大热的天也身穿传统服装

这对小孩子在外面自己玩，父母并不担心走失

小女孩警惕地看着我，“那么大一个黑洞洞的炮筒子对着我，你不会把我吃了吧？”

哪能呢？警察就在旁边呢。不知道为什么，意大利城市里警察特别多

另一个很威尼斯的角落是在Cannaregio的犹太人ghetto。这是最早的犹太人ghetto。不知道ghetto这个词怎么翻译，原意是犹太人的聚居地，但这不是因为犹太人自愿聚居在这里，而是由于政治、宗教和经济的压力被迫聚集。威尼斯的政治在传统上相对宽松，但天主教反犹势力已经超过威尼斯所能够抑制的地步了。为了避免当地人和犹太人之间的冲突，威尼斯规定犹太人全部居住在ghetto里。白天可以出来谋生、走访，晚上必须回去，周围出入的水门关闭，由基督徒的士兵把守。今天这里依然是威尼斯犹太人最主要的聚居地。虽然从拿破仑时代开始，威尼斯犹太人不再必须住在这里，但这里的犹太文化已经根深蒂固，犹太人已经不愿远离了。走在这里，常常看到身穿白衬衣、黑马甲，头戴黑原帽的犹太人，连小孩都是一身犹太人的装束，十分可爱。这里也是犹太人经书研习的中心，碰到很多来自美国的犹太人青年，来到这里研习犹太经书。还碰到一个犹太人老头，对我的大白炮很感兴趣。在问路的时候，和一个犹太人老太太也聊了一会。发现犹太人有一个特点，要是你对犹太人的传统和文化表示一分的兴趣，他们立刻捧上十分的热情。威尼斯的犹太人ghetto绝对是值得多几分兴趣的地方，可惜除了外来的犹太人，很少有人到这里来。

马可波罗的家其实还要往里一点，但gondola游的话一般就往这里马马虎虎一指，就算马可波罗的家了

马可波罗的经历太多离奇，被威尼斯人戏称为“百万大牛皮”，他家的两个院子也成为大小“吹牛院”，这是“小吹牛院”

威尼斯还有很多幽深的角落，为大多数游人所忽略。马可波罗是威尼斯最著名的儿子。马可波罗远游中国的故事家喻户晓，中世纪欧洲对中国的了解在很大程度上受马可波罗。马可波罗的出生地也在Cannaregio，离Realto桥不远。这是一户大户人家，家族的房子占据两个小院。1272年，18岁的马可波罗踏上远航，最后到达了忽必烈的元大都，一呆就是近20年。1295年回到威尼斯，1298年在热那亚的战争中被俘，在监狱里著述了《马可波罗游记》，立刻引起巨大的轰动。不过当年威尼斯人不相信马可波罗的天方夜谭，嘲笑他的故事为“百万大牛皮”，马可波罗被称谓“吹牛马可”（Marco Il Milione），他家的两个小院也因此被称为“大吹牛院”和“小吹牛院”（Corte Prima del Milione和Corte Seconda del Milione）。

威尼斯还有很多“大学”（Scoula Grande），当年是宗教或艺术学校，现在大多成为博物馆，但Castello的Scoula Grande di San Marco现在成为医院。这是一座很特别的巴罗克建筑，门前的广场不很大，所以建筑的开间有限，进深更加有限。但建筑师天才地用富于透视效果的壁画制造出进深，不对称的立面也通过想象的空间制造出连绵的天际线的效果。在电影《Italian Job》里，黑人爆炸手和光头飞车党在作案前碰头出发开船的地方就是这里。同在Castello的Santa Maria dei Miracoli是一个耶稣会的小教堂，不大，但极端精巧，像一个精致的蛋糕一样。平面是简单的矩形，但用各种彩色大理石镶拼出复杂、美丽的图案，凸现了耶稣会在马丁路德宗教改革后，在天主教世界里充当反改革先锋的劲头。天主教反改革运动也承认中世纪天主教会的呆滞和腐败，但拒绝新教的改革，而是一头扎进原教旨的教义。在建筑上，以耶稣会为急先锋反改革派的教堂严守传统的Romanesque形制，但极力采用彩色大理石和精美的壁画，以对抗“离经叛道”的哥特式和新兴的巴洛克教堂对“道心不坚”的信众的诱惑。Miracoli小教堂现在是威尼斯人结婚的最热门去处。

“圣马可大学”（Grand Scoula de San Marco）是威尼斯的“大学”之一，当年是宗教和艺术学校

这是威尼斯巴洛克的一个典范，注意看底层，用图案制造透视和深度的效果

这里更多地保留了威尼斯的原生态

小孩在踢足球，一不小心踢水里去了，过路的船上的人会帮着拾起来，丢回去，小孩道声谢，高高兴兴地接着踢球

小女孩和狗绕着柱子玩

太阳正在落山，金色的余晖落在东Castello的古城上

水城威尼斯最著名的当然是纵横交错的大小运河。这些并不是人工开凿的运河，而是由原来泥滩岛上的水沟加以整治后演变过来的。运河中最著名的当然是大运河，这是威尼斯的主要交通要道，河上公交船和私人汽艇往来穿梭，运货的驳船也是夹杂其间。由于这是人们往来的主要通道，威尼斯名门望族的豪宅自然林立两岸。在维内托就曾谋面的Barbaro家族、Foscari家族、Emo家族、Valmanara家族等在大运河边都有自己的豪宅，有的还不止一处。好些豪宅都有悠久的历史和离奇的故事，比如靠近圣马可广场出口处的厄运之屋Ca Dario，小巧精美，小鸟依人，但历史上这里出过很多离奇的谋杀、自杀和主人家倾家荡产的事情，最近的是菲亚特的前总裁Raul Gardini，1992年在这里自杀了。

大运河是威尼斯的水上大动脉

这里也是威尼斯的香舍丽舍，荟萃着名人望族的豪宅

今天的人们只能想像在这些神秘的栅门和阳台后曾发生过什么故事

或许当年依偎在这里的是一位贵族小姐？还是富贾二奶？

大运河边上豪宅很多，好些连旅游书上都不知道名字

如今这些豪宅大多不是博物馆，就是豪华酒店

唯一可以肯定地是，这些系留在门前的gondola不再是主人出行的交通工具

现在的有钱人用汽艇啦。瞧这精细的木工，保养也是一番功夫呢

还有可以肯定的就是岁月留下的印记

可惜的是，像这样整修完好的房子是越来越少，而不是越来越多

更多的人家要靠这样的“小巷”才能进入大运河

对于匆匆过路的旅游者来说，能这样在大运河边坐坐，品上一杯有名的意大利咖啡，可能也就是最接近古时候威尼斯生活的事情了

威尼斯无处不是画，有花有五彩房子的地方就更加如此

既然什么都是靠船，送货上门当然也是靠船了

出了罗马广场附近的大运河头上，大运河上只有两座桥，较大的一座是Realto桥。这是在原址重建的第四座桥，先前的是木桥，其中有一座在1444年Ferrara家族婚礼的时候，被看热闹的人群压塌。16世纪时，威尼斯招标，建造石桥。帕拉迪奥、米开朗琪罗、Sansovino等名家都投稿竟标，但最后被名不见经传的Antonio da Ponto得标。这是一座文艺复兴时期意大利流行的廊桥，桥上的屋檐下现在开设了很多小店，桥两端连接着更多的小店。这里本来就是大运河两岸的行人要道，善做生意的威尼斯人自然不会放过这样一快黄金宝地。这里也是大运河岸少有的一段在河边可以走路的地方，这里也是威尼斯的鱼市和菜市。威尼斯没有北美常见的超市，只有一些微型菜店、鱼店、肉店，这里是批发市场。

Realto是威尼斯最有名的大桥

当年红得发紫的帕拉迪奥也投标竞选，但竟然落选与名不见经传的Antonio da Ponte。有意思的是，Pont就是桥的意思。看来是天意

这里也是gondola最集中的地方之一，另一个是圣马克广场

瞧这一家子

桥下穿行着gondola

桥上的每孔都是小店

桥根更是店家云集的地方

这一段也是大运河边唯一一段有水边人行道的地方，现在布满了露天酒吧和饭店

这些水中的柱子是系船用的，各家涂上不同的颜色和图案，以示标识

这根系船柱比较特别，上面还有一个灯笼

这是Realto附近的鱼市、菜市，现在还是

更多的还是这样的鸡毛小店

也是日出而作，但要到灯落才息了

运河上有很多摆渡点，用退役的gondola，要是不想花太多钱体验gondola的话，这是一个好办法。不过穿上地方小，人一多，就要站着，需要一点胆子和平衡技能

桥另一个的教堂顶上有一个钟，这个大钟的名气在于从一开始走时就不准，几百年下来更加“呀呀呜”（上海土话，一塌糊涂的意思）

帕拉迪奥落选的Realto桥方案后来得到异地重生，在英国的Blenheim宫的花园里有一座缩小的桥，在圣彼得堡的Tsaskoye也有一座。Realto桥上是每年五月看传统的威尼斯花船竞赛的最好地方，这是纪念威尼斯海上传统的庆典，所以也叫“海之婚礼”，不要河以化装面具出名的威尼斯狂欢节混淆起来，威尼斯狂欢节其实是1979年为了促进旅游才恢复起来的，不是18世纪的威尼斯狂欢节的不间断延续。

大运河上另一座桥是靠近出口的Academia桥。这是一座木桥，桥上是远望Santa Maria della Salute教堂最好的地方。这座巴罗克教堂在威尼斯的Romanesque教堂中比较另类，是威尼斯人在1630年瘟疫后劫后余生感恩所建，每年11月21日，威尼斯人还是按传统，在大运河上把小船一字排开，人们从浮桥上走进教堂，感恩祈祷。可惜我们去的时候，教堂在大修，脚手架遮得严严实实，十分扫兴。

Peggy Guggenheim是一个有钱的美国女人，她一生钟爱艺术，钟爱威尼斯，买下了这座没有完成的豪宅之后，就把这里变成了一个博物馆

离Peggy Guggenheim不远的就是这个小巧精致的Ca Dario，但华丽的外表难掩这座厄运之屋的本色，历代主人家常离奇死去或者遭人暗杀

运河口的Santa Maria della Salute大教堂在修

这里也是每年11月21日在河上把船一字排开，进入教堂感恩祈祷的地方

Academia桥至今依然是木质的，这也是大运河上唯一一座木桥，在整个威尼斯都不多见，大多都是石桥了

Academia是威尼斯的美术馆，很多作品来自威尼斯的教堂、修道院和豪宅。这里基本上都是中世纪的威尼斯画派的作品，我们的兴趣不是太大，所以没有进去。离Academia不远的大运河边是Peggy Guggenheim博物馆。Peggy Guggenheim是一个美国富婆，热爱威尼斯，热爱艺术，一生收藏了很多现代派的作品，包括很多毕加索、米罗、康定斯基等现代派大师的作品。博物馆建筑本来是一个大运河边的villa，但是建造了一层之后，就再也没有继续。1949年Peggy Guggenheim买了下来，作为自己的家，后来以此为基础，扩充成为今日的博物馆。可惜我们去的那一天刚好不开，进不去，只好留憾。另一个不开的博物馆是Ca Rezzonico，这是威尼斯大运河边唯一一个对公众开放的villa，可以领略一下当年的奢华，可惜又是不开。

不大有人去但永远开放的是在Trovaso的专造gondola的作坊。Gondola是威尼斯特有的船，两头尖尖，穿梭于威尼斯的大街小巷，当然是水街水巷。Gondola都是黑色的。黑色是用涂敷柏油防腐的缘故，不过当年gondola什么颜色都有，但糜烂奢华、生性好斗的威尼斯人在gondola上互相争斗，常出人命。后来贵族院下令，所有gondola都必须是黑色，不得私自装饰。Gondola至今还是手工建造的，现在威尼斯只有两三个传统的gondola作坊，Trovaso的是最重要的一个。不过这里不对外开放，人们只能隔着水巷从对面观看。不过水巷不宽，可以看得很清楚。“船台”小小的，最多只能同时施工3-4艘gondola，一年只造十来条gondola，大多数时候还是在大修现有的船只。这东西依然是全手工的，难怪要4万欧元一条，顶得上一辆相当高级的轿车了。不过这东西维修工作两很大，每年要大修一次，还要重新上漆，这样可以用10年。划gondola的人称为gongdoleer，他们像开出租汽车的人一样，要自己买船，不从傻乎乎地坐gondola游城的旅游者那里多敲一点钱出来，怎么对得起自己？gondoleer倒不单干，他们在若干热门地点成群结队地等候，但有了客人不是一拥而上，而是有个先来后到，秩序接客。有趣的是，坐gondola的日本人特别多，常常是成群结队地坐，而不是欧美人那样双双对对地坐。

gondola的“造船厂”在这里

不大，也就能容纳几条gondola

这里有很多画家在画画

难怪画家们喜欢这里

像这样有人唱歌的gondola不多

大多还是这样一家子的

正规的gondoleer要穿海魂衫，但红丝带草帽，但也有偷懒的

gondola的船首都是这样的，据说是为了劈波斩浪，但现在成为威尼斯传统装饰了

gondola一色黑色是为了用沥青防腐，也是为了避免好斗的威尼斯人为了争出风头而不和谐

到了威尼斯而不坐gondola就和到了北京而不吃烤鸭一样

坐gondola游威尼斯别有一番情趣，和穿街走巷绝然不同

gondoleer也不好做，兜揽生意不容易

时年不好，gondola静静地等客的时间远多于载客的时间

船至今依然是威尼斯人的主要出行工具，不过不是用gondola了

而是这样的摩托艇，这开船的儿子有12岁没有？

圣马可广场作为绝大多数到威尼斯到此一游的人的蜻蜓点水之地，自然是人山人海。不过要是错过夏天的旅游最高峰，还是不错的。如果时间安排好一点的话，在清晨和入夜时分来，就更好了。这里是很多情侣们的定情地，一天清晨在大公宫前的水边，看到一对情侣卿卿我我，吧唧得热火朝天。在金色的朝阳照耀中，突然那男的单腿跪地，手里就变出了一个红色的小盒子。后面的情景就可想而知了。女孩子激动得不知道北，那男的乘机解除了女孩的全部心理武装，从此围城里又多了一个把自己买了还帮他数钱的傻姑娘。不过没有那么戏剧性的场面更多，新娘、新郎乘清晨人少，在这里拍婚纱照。从我面前走过，我当仁不让地举起大白炮扫将过去。新郎、新娘微笑着挥挥手，后面跟着的婚纱摄影师不高兴了，大概怕我搅了她的生意？

清晨，金色的朝阳照着大运河。慢着，右下角里有阶级斗争新动向

这就吧唧上了

慢着，这这这……

“嗯，我愿意，吧唧，嗯，我愿意，吧唧……”

“嗯，哈尼，我真是太幸福了……”

今天真是美丽的一天

这戒指怎么带着这么舒服？

“啊，真是太浪漫了，明年还要到这里来纪念一下”。“嗯，该什么时候跟她提给我做午餐三明治里不要放西红柿？”

又是一对新人

摄影师也是佳能党的？

在这里踩点真是好地方

看来来这里的人真不少呢

入夜后的圣马可广场是另一个气氛。拖儿带女的家庭游走得差不多了，广场上是情侣们和老人们的世界，但如果不被周围的吧唧分散注意力的话，其实这里有好几台露天音乐会。好几个露天酒吧、咖啡座搭起了台子，请来琴师或者小乐队演奏。最好的有两台，一台在圣马可图书馆前，小提琴拉起一个又一个意大利民歌改编的曲子，音乐美妙，技巧没有话说了，但我比较死脑筋，不是太喜欢这样的应景之作，更喜欢传统的古典之作。在蓝釉大钟下的是另一台钢琴弦乐五重奏，比圣马可图书馆前的那一台更精彩。领奏的老头炉火纯青，伴奏的每一个人也都很强，绝对超过简单卖艺的水平，绝对可以到世界任何一个音乐厅开音乐会，但最特别的是弹钢琴的那个女孩。女孩眉清目秀，谈不上多少漂亮，但弹得非常投入，不光自得其乐、神采飞扬地“吧吧吧”地哼唱着，肩膀、手臂、腰肢都一起扭动。那不是故作姿态的扭动，而是随着音乐起舞但被束缚在键盘上的扭动，身上每一个关节里都流露出音乐的扭动。不禁突然意识到，音乐不仅可以是听得，还可以是看的。

小乐队的水平很高

这钢琴女孩的表情尤其生动，照片很难捕捉

黄昏的圣马可广场

下午的San Giorgio Maggiore

暮色中的San Giorgior Maggiore

San Giorgio Maggiore教堂总是看不厌

还有远处的Santa Maria della Salute教堂

海边的Danieli酒店，这里入住过的客人是19世纪文化人的who's who

我们住不起，溜进去拍一张照

清晨的圣马可广场是一天最好的时光，游人还没有来

大白天在这里就别想看到地面

没有办法，拍照几大傻偶尔也是要傻一次的

有钱就是好啊，豪华游艇往这里一趴，那风景比海边酒店都强

朝阳中的San Giorgio Maggiore又是另一番丰姿

这是威尼斯明信片中的常见一景

图书馆和大公宫都是水平线条的建筑，但垂直的分割是立面不至于过于水平

难得有广场这么清静的时候

大片的露天酒吧/咖啡座都空着

嗯，不，还是有人

老头在看手机

这些椅子整齐排列，倒有些韵律感