主题：【原创】两脚书橱游罗马 （1/5） -- 顾剑

第三章 罗马：朝圣者的城市

本章提要：中世纪朝圣者的罗马与梵蒂冈：梵蒂冈博物馆和圣彼得教堂，圣彼得锁链博物馆和摩西像，Santa Maria Maggiori教堂，教皇总部教堂

梵蒂冈，教廷所在，全世界天主教徒的圣地，也是全世界艺术品爱好者的圣地。在去梵蒂冈之前，我们可以先巡视一遍罗马旧城里的朝圣之地，毕竟，罗马成为基督教的中心垂1千7百年，直到近代意大利统一，教皇才被迫搬到梵蒂冈去。罗马城里本身就有数不清的基督教古迹。

我写这一节，相信对国内去罗马游览的基督徒朋友，特别有价值。

火车站北面，越过戴克里先浴场之后再向北，在9月20日大道和Santa Susanna街交口处，有座不起眼的小教堂，Santa Maria della Vittoria，一般的旅游书上很少介绍，可是这座教堂里面，有西方美术史上洛可可雕塑最著名的代表作，贝尼尼的“圣特列萨的神迷”Ecstasy of St. Teresa。特列萨是个中世纪的修女，她梦见在天堂射下的神圣金光照耀下，天使用金箭刺入她的心脏。

从火车站门前向西南的加富尔大道via Cavour，走向罗马大竞技场方向，步行不到10分钟的地方，是Santa Maria Maggiore教堂。这里面有两样东西可看：

这张照片不是让你看金盒子的，那才叫“买椟还珠”呢。盒子里，是圣摇篮的一片木头。我们知道，耶稣基督没有摇篮，是诞生在一个马槽中。这片木头，据说就是那个马槽上的。

面对圣坛，在圣坛右手地面上，有块非常不起眼的大理石，平嵌在地面，如果不是刻意去找，根本找不到。这就是洛可可大师，贝尼尼的墓。

沿着加富尔大道via Cavour继续走，快到罗马大竞技场的地方，有圣彼得锁链教堂 San Pietro in Vinvoli。这里的圣坛上，供奉着一条锁链。

这条锁链，据说是圣彼得在罗马被捕，关押在卡皮托山上Matertine监狱（上节我提到过）里时候，锁住圣彼得的。圣经里面有段著名的故事，说圣彼得在耶路撒冷被捕，也是锁在监牢里，天使来指引他脱困，彼得身上的锁链，纷纷自动脱落。这条锁链是在罗马第二次被捕时候的，和那条不是一码事儿，这毕竟是帝国首都的锁链，质量好得多了，彼得这次没能逃掉，后来被钉上了十字架。彼得认为自己不配受到和基督一样的待遇，临刑时要求大头朝下钉在十字架上。

不过专程来这个教堂，不是为看锁链，而是为看这尊米来朗琪罗的杰作，世界艺术史上最著名的雕塑之一，摩西像。摩西刚刚从西奈山顶领受了“十诫”回来，手里还抱着写有十诫的石板，发现族人在崇拜偶像，顿时怒发冲冠，正在从椅子上站起来。米开朗琪罗为了表现摩西的可怕，甚至在他头上添上一对角。

坐地铁到城南的San Giovani站下车，就是San Giovanni Laterano教堂。这座教堂，是教皇在罗马城里的总部，而且一度是教廷所在地。教皇不仅仅只在梵蒂冈里面呆着，再怎么说，教皇的名义是“罗马大主教”，他至少必须在罗马城里有自己的教堂才行，那就是这座教堂了。

我这张照片，不是为了拍教堂内部有多么宏伟，专门就是为的拍那两扇黑黝黝的大门。据说，这两扇青铜大门，是当年罗马元老院的大门，被教皇搬来自己家用了。

教堂外面马路对过，有一栋小建筑，里面有这座台阶。这是“圣台阶”，据说耶稣基督当年就是走上罗马巡抚比拉多Pilate府门前的这28级台阶，接受死刑判决的。君士坦丁皇帝皈依基督教以后，他的母亲海伦娜皇太后去耶路撒冷朝圣，把这28级台阶敲下来带回罗马。不过现在这些台阶是复制品，真品在梵蒂冈。

尽管是复制品，仍然有严格的规矩：没有一个凡人可以站着走上这些台阶，你看照片上这些虔诚的基督徒，都是跪爬上去的朝圣者。

算起来我虽然不是基督徒，可是看过的基督教圣物，很可能比绝大多数基督徒多得多。总结一下，仅这最近一年，我在巴黎圣母院见过荆棘冠和真十字架残片，在维也纳霍夫堡皇宫看过真十字架的另一块残片和圣矛，在罗马看到了圣摇篮上的木头，圣台阶，去过收藏的教堂但是没有见到的圣物，还有米兰的圣钉子，比利时布鲁日用来擦拭基督尸体的圣抹布和圣血。只是还没去都灵看过圣裹尸布，否则这一套大概是看全了。

梵蒂冈我所用的时间比预想的要少，早上7点半左右坐地铁到大梵蒂冈博物馆门前，8：45开始放人，虽然队伍很长，但这里放人的速度也很快，9点多一点就进入梵蒂冈博物馆里面了。这里周日关闭。西斯廷小教堂内部不准拍照，除此之外，任何其他地方都可以拍照，只禁止闪光灯。

进梵蒂冈以后，最好先不忙着随人流去参观主要的宫殿和艺术品，而先去看Pinacoteca，就是画廊，这里集中了教皇搜集的油画，把这部分看完，将来参观过整个博物馆，就可以径直进入圣彼得教堂，不必原路返回了。画廊和将要看到的梵蒂冈的雕塑和壁画相比，规模相形见绌，可以很快地走过，仅稍作停留，但这里仍有几幅值得流连欣赏的杰作。

这是拉斐尔生平最后一幅画作，“耶稣显形图”，画上耶稣基督向怀疑他的弟子们现出真身。

这是卡拉瓦乔Caravaggio的“下架图”，人们把耶稣基督的尸体从十字架上解下来，准备安葬。

整个画廊的参观路线形成一个回路，出口又回到入口的地方，看完以后，可以开始看梵蒂冈教皇宫里面的正式收藏了。梵蒂冈教皇宫的规模虽然庞大，但博物馆的参观路线只有一条，终点在西斯廷小教堂，不会走错走迷路的。先经过古埃及和近东收藏，这些木乃伊，古埃及雕塑什么的，不是梵蒂冈收藏的特色，不要说埃及本土，就是美国大都会博物馆和波士顿艺术博物馆，伦敦大英博物馆，都有更好的，所以个人觉得可以忽略过去。

真正的杰作，开始于八角形庭院。这里陈列了来自古希腊最好的雕塑。这是著名的“拉奥孔”。拉奥孔是特洛伊祭司，他看破了希腊人使用的“木马计”，雅典娜派来两条巨蟒，抢在拉奥孔警告特洛伊人之前，缠死拉奥孔和两个儿子，杀人灭口。这尊雕塑刻画的是运动，痛苦，和恐惧，极端的情绪呼之欲出。文艺复兴时期，当人们从尼禄金屋的遗迹发掘出这尊雕塑的时候，被惊呆了，那时候的人从来没有见过这样的艺术品，它对当时的米开朗琪罗有振聋发聩般的启发和影响。

柏修斯杀蛇发女妖墨杜萨

刮汗污的运动员，艺术史上的名作。

古希腊雕塑太阳神阿波罗

这副巨大的石椁，用紫色的埃及大理石雕刻而成，属于君士坦丁皇帝的母亲，海伦娜皇太后。

走过这些展室之后，又回到埃及房间的入口，从这里上楼，进入长长的走廊，整个走廊富丽堂皇，两边陈列着历代教皇所搜集的古代艺术品杰作。这是世界上最华丽的走廊了。

在长走廊的尽头，有一系列的房间，原先是教皇本人的寝宫和书房，这些房间的壁画和顶画完全由拉斐尔一手创作。第一个房间占据整面墙的油画不是拉斐尔的，它描述了1683年波兰国王索比斯基Sobieski率领波兰骠骑兵，在维也纳城下击溃围城的土耳其大军的事迹。这次战役比拉斐尔去世晚了160 多年。

以下几个房间的所有壁画和顶画，都出自拉斐尔之手，最杰出的作品，就是最后教皇书房的这幅“雅典学院”

这绝对不是一幅写实作品，拉斐尔把各个时代的哲人巨匠绘在同一幅画中，可是没说明他画的是谁，所以画上的人物身份历来有争议。一般来讲，这几个人物是比较公认的：画面中心的两个人，手指向天的是柏拉图，因为他研究一切形而上的学问，“天之道”，手指向地的是亚里士多德，因为他研究一切人世间的应用学科，比如物理学，“人之道”。拉斐尔又没见过柏拉图，所以拉斐尔所画的柏拉图的脸，实际上是达芬奇。左边穿绿衣服秃头的那个，是他们的师傅苏格拉底，前景上画面右下角那群人物中心，低头向下伸手好像提鞋子那个，是几何学创始人欧几里德，正在图板上给学生讲几何学原理呢，也有人说那是阿基米德。画面最右方倒数第二个，戴绿色贝蕾帽的年轻人，是拉斐尔本人。前景最右方背对着观众，手里拿着地球仪的，是托勒密。画面左侧前排，脸对观众，身穿蓝衣，戴着帽子正在看书的，是哲学家伊壁鸠鲁。

拉斐尔画这幅杰作的时候，米开朗琪罗正在隔壁西斯廷小教堂屋顶上画他的创世纪。拉斐尔有一天去隔壁瞄了一眼，结果大为惊叹，回来就把米来朗琪罗加在他的雅典学院里面，就是画面正中前方，柏拉图脚底下，坐在地上靠着一张石桌，单臂支头那个紫衣大胡子。

这个房间是教皇的书房，拉斐尔所画的雅典学院题材正好应景。

从拉斐尔房间出来，就立刻进入米开朗琪罗不朽的西斯廷教堂。这是教皇私人祈祷的小教堂，也是票选新教皇的地方。米开朗琪罗在这里的天花板脚手架上不停地工作了四年，连肢体都变了形。

天顶中央连续九幅画“创世纪”，从混沌初开，上帝造人，失乐园，到诺亚方舟。西斯廷教堂里面严禁照相，有十来位工作人员不停地来回巡视，可是游人太多，意大利又不是一个以遵守规则闻名的国家，其他国家的游客，比如说我，来到这里也入乡随俗了。所以禁不胜禁，一边有工作人员巡视，甚至大声呵斥，同时所有的游人都在拍照，不但快门声不绝于耳，连闪光灯都此起彼伏，真是肆无忌惮啊。我还算客气的，我的相机可以270度旋转机身，所以偷拍的时候，相机挂在脖子上，只要把镜头垂直向上就好，比较隐蔽，总算没有放肆到公然亮闪光灯的地步。不过西斯廷教堂里面光线太暗，虽然所有的壁画我都拍了，可是比较模糊，还是从网上引用照片放在游记里比较好。

这是创世纪九幅顶画里最著名的一幅，上帝创造亚当。

失乐园

在西斯廷圣坛正面整面墙上，是米开朗琪罗的“末日审判”。画面中央举着手的是基督，基督手臂下蓝色衣服的是圣母玛利亚。画面正中间下方的一群天使吹响号角，召集所有死去的人，从画面前景左下角的坟墓里站起来，听候审判，好人从左面升上天堂，坏人都在右边打入地狱。在基督右边那只脚的脚下，秃头大胡子的圣巴托罗繆手里拿着一副人皮，那是他自己殉道的时候被剥下来的皮，这副人皮的脸，是变形的米开朗琪罗自己的脸。

正规来说，参观完西斯廷教堂，应该原路返回，再从正面走进圣彼得广场。但是这条路太长了，应该从西斯廷小教堂的右手小门出去，直接可以从后面进入圣彼得大教堂。

圣彼得大教堂前广场的全景。这是欧洲最大的教堂，米开朗琪罗设计的大圆顶，贝尼尼设计的广场和弧形柱廊。

广场中央的方尖碑由埃及运来，1586年立起来的时候还有个传说：方尖碑比预期的要沉重，当碑身被很多股绳子缓缓拉起到一半的时候，绳子不堪重负开始断裂。人们都以为碑身在绷断部分绳索之后，一定会倒回地上摔得粉碎。全场鸦雀无声之中，一名水手突然大喝一声“浇水！ ”这声断喝救了这块方尖碑：常年出海跟帆索打交道的人有经验，麻绳浇水之后坚韧度会大大增加。

早在古罗马时期，罗马人就喜欢把埃及的方尖碑运来，到今天，据说整个埃及总共只有7座方尖碑，而一个罗马城就有13座，伦敦滑铁卢桥边，巴黎协和广场，纽约大都会艺术博物馆背后，也有古老的埃及方尖碑。

这不是圣彼的大教堂的正门，这个侧门被封闭，每25年才开启一次。上次开启是从2000年到2001年，下次开门，要等到2025年。

圣彼得大教堂的穹顶内部。米开朗琪罗仔细研究万神殿之后的杰作。

大穹顶可以上去：电梯到穹顶基部，教堂的屋顶，再走台阶到穹顶上面。从顶上可以俯瞰整个梵蒂冈和罗马，拍照肯定特别漂亮。不过这次我没有上去，有点遗憾。

教堂入口处右手第一个浮雕，米开朗琪罗的不朽杰作，“哀悼基督”。米开朗琪罗的作品本来不擅长雕刻女性，可能因为他是同性恋，他的男性人体雕刻得特别夸张，充满力度和美感，而女性，你去看看佛罗伦萨美第奇小教堂里面的“昼夜晨昏”吧，女体好像是男性裸体再加上两个椰子壳。但是这尊哀悼基督完全不同，米开朗琪罗的圣母，竟然有拉斐尔笔下的圣母那么娴静秀美，清秀的脸庞充满了平静而克制的哀伤。如果按照圣经，基督受难时早过了30岁，圣母作为一个30多岁孩子的母亲，就算没有50也差不多了，不可能像这样年轻漂亮。米开朗琪罗故意用夸张的手法把圣母雕成17岁的妙龄少女，才有如此令人震撼的效果。

这尊哀悼基督和米开朗琪罗其他的作品风格不太一样，也难怪当时有人以为是他人所做，愤怒的米开朗琪罗在圣母飘带上刻下自己的名字，这就成了他唯一的一幅签名作品。

除了米开朗琪罗，圣彼的教堂和广场，更多地受到巴罗克-洛可可风格大师贝尼尼的影响。教堂里很多雕塑，阳台，柱子，青铜伞盖，都出自贝尼尼之手，表现出洛可可华丽的装饰风格。这是贝尼尼设计的中央圣坛

圣坛上方贝尼尼设计的鸽子窗，这个设计匠心独运：鸽子在基督教里象征圣灵（听过“圣父圣子圣灵三位一体”这个说法吧？），光线从鸽子背后透进教堂，照耀在圣坛上，仿佛教堂沐浴在天堂之光里一样。

我这次没有在梵蒂冈见到教皇。据说想见到教皇最好是星期三或者星期日。星期日中午12点教皇会在窗口出现，祝福人群（夏天除外）。星期三上午10：30在圣彼得广场上有布道（冬天除外），教皇布道的票可以在周二中午以后从教堂门口免费取得。我对亲眼见到教皇没有什么兴趣，所以就没有往这方面动脑筋。如果你和我一样，那么最好避开周三或周日的拥挤人群。

（未完待续）

在Mamertine监狱旁边，卡皮托山顶上的广场，有卡皮托山博物馆，Capitol Hill Museum，这里有几件世界艺术史上重量级的杰作，我罗马pass的第二张free admission就用在这里。

这是博物馆里的马可奥利略皇帝骑像Macus Aurelius，博物馆里的是真品原件，外面广场上的是复制品。这可能是世界艺术史上最好的英雄骑像。奥利略皇帝是罗马全盛时期的“五贤帝”最后一个，就是电影“角斗士”里开头的那个老皇帝。他不但是皇帝，还是斯多噶派哲学家，在戎马倥愡间写下哲学著作“沉思录”Meditations。他的儿子，就是“角斗士”里面年轻的坏皇帝的原型，康茂德commodus。不过罗素克罗演的主角，马克西姆斯大将军，历史上可是没有这个人。

这是奥利略的儿子，康茂德皇帝Commodus。在雕像中，他头上戴了一个狮子头，打猎的战利品。

没有人不认识这尊母狼雕塑吧？传说母狼哺育了罗慕洛兄弟，罗慕洛兄弟长大以后，建立了罗马城。所以母狼是罗马的象征，这尊狼是古罗马作品，而两个吃奶的孩子，是文艺复兴时代后人加上去的。

垂死的高卢人，古希腊的雕塑，罗马人的拷贝。高卢人入侵希腊城邦，被希腊人击败，这个雕塑就是讲的这个事情。

除了Capitol Hill博物馆，值得一提的还有火车站前的罗马国家博物馆National Museum of Rome。这里有掷铁饼者，古希腊原作，罗马拷贝。据说目前世界上总共发现了四个掷铁饼者的罗马拷贝，古希腊米罗的原作已经湮灭。这是最早最好的一个，1938年曾经卖给德国，战后又收回。这个博物馆还有第二个，第三个在罗马卡皮托山博物馆，第四个在伦敦大英博物馆。

这里有很多古罗马皇帝和名人像。这是罗马帝国开国皇帝，奥古斯都大帝屋大维像，凯撒的继子。

Capitol Hill的广场由米开朗琪罗设计，是教皇为迎接神圣罗马帝国查理五世皇帝访问罗马而做的面子工程。

其实卡皮托山侧面，就是同样高大的近代纪念建筑，Victor Emmanuele纪念碑，纪念19世纪意大利独立的，可是不知道为什么，从卡皮托山到纪念碑没有直接的路，非得从广场走下大台阶，然后再爬240多级台阶，才能上到独立纪念碑顶。这真是个愚蠢的设计。有些旅游指南讲过以前有从卡皮托广场到独立纪念碑背后的捷径，可是我按照指南试过了，没有找到。不知道是不是捷径被封了，还是我没有找对而已。近一两年有没有朋友走通这条路的？

走路爬山我不在乎，可是要我走下一座山，再沿着几乎是原路爬上来，这么愚蠢的路线，我说什么也不会干，心理不平衡啊。所以我根本没有再上独立纪念碑。

从卡皮托山广场的大台阶下来，右手就是艾曼纽尔国王独立纪念碑的台阶，再向右，马路对面是图拉真石柱，和图拉真，凯撒，奥古斯都所建的大片forum。所谓forum，不是论坛，而是由神庙，图书馆，浴场，市场等公共建筑组成的一片市政广场，在图拉真石柱背后的那片三角形地块，现在只有柱础遗迹，那是图拉真forum，再向后连片的，是凯撒forum和奥古斯都forum。

图拉真纪功柱是古罗马纪念碑艺术的杰作，图拉真皇帝本人也确实配得起这种跨越两千年的不朽荣耀：他比奥古斯都皇帝晚将近一百年，大约在公元100年前后在位，是罗马“五贤帝”中武功最盛的一位，他在位期间战无不胜，所向无敌，不但征服了达西亚（这块地方后来罗马化得如此彻底，以至于直到今天，它还保留了很大一部分罗马语言，名字就叫做“ 罗马尼亚”——“罗马人的地方”），亚美尼亚，而且击败帕提亚帝国（中国古书中的“安息”帝国，波斯帝国的继承者，伊朗人的先祖），占领其西都泰西封（在巴比伦附近）。我在手边写的“罗马英雄传”系列，正写到图拉真皇帝，已经看完了资料，还没有动笔。图拉真时代，罗马帝国的疆界达到最大。

图拉真记功柱。柱身上浮雕刻画了图拉真皇帝对外征服战争的场面，柱顶上的立像，原本是皇帝本人，到1500年代，教皇把它改成了圣彼得立像。

这是记功柱侧面山坡上的图拉真forum市场。

罗马城里古罗马的遗迹，最主要的都集中在从竞技场到图拉真市场这一片，走这条路线的话，如果你不是象我这样罗马史的发烧友，只是想走走看看，那么我想三四个小时尽够了，接下来后半天可以去市中心的鲜花广场，四河喷泉，特莱维喷泉，西班牙台阶。

古罗马时代的遗迹，除了这一片，其他散见于城里各处，大多数其实也可去可不去，只除了一个地方是必到的，那就是市中心的罗马万神殿Pantheon。

罗马人信奉多神教，除了大神朱庇特，海神波塞冬，美神维纳斯，战神马尔斯这些著名的神，甚至很多皇帝，死后都能成神。这座万神殿供奉罗马人和其他民族所信奉的一切神袛。说实话，我个人认为罗马人的宗教政策还真是挺开明的，这由他们多神教的性质所决定：被征服的其他民族，只要你也承认罗马这些神，那么你信奉什么由你去，我不干涉。

之所以有“犹太战争”，犹太民族被罗马剿灭，赶出耶路撒冷流浪全世界，多半是他们自己的问题：犹太教信奉的是一神教，认定只有上帝是唯一真神，排斥罗马的宗教，还经常举行起义，最后当然被灭掉了。这里，我觉得没有谁对谁错，反正我也不信其中的任何一种宗教。公平地讲，这是一神教和多神教的不同性质所决定的，没有办法的事情。

所以，我个人对所有的一神教，包括基督教和伊斯兰教，都不会成为信徒。教徒朋友也不用指责我，我也朝圣，尊重一切的宗教，也去基督教堂听布道，去清真寺朝拜。我觉得无论信奉什么，只要你有个行为规范，有做人的原则，做好事，心里敬畏某种东西，这就好。一个社会，最怕的是多数人“无畏”，中国古话所谓“举头三尺有神明”，这是个约束。一个人如果心里没有什么东西是敬畏的，他做事就可以不择手段——反正不怕报应，这个社会就很成问题了。个人觉得国内社会目前的状况正是如此：传统上其实中国人并不特别信神，就算是佛教，传到中国来就变了味道，禅宗几乎就是无神论。中国的文化传统是自然主义者，起码在上层社会和知识分子中间（咱们不说社会底层迷信的愚夫愚妇），无论任何教徒，虔诚的是少数。可是中国传统文化里，有儒家的道德和行为规范。网上有比较“愤”的青年，说儒家传统文化如何使中国贫弱，其实儒家的价值观和世界观，从来不是要让一个国家强大去对外征服的，它是一种道德准则，社会秩序，保证这个社会有序运作。

后来儒家思想被批倒批臭了，传统变成了包袱，甚至糟粕，（公平地说，这倒不全是共产党的功劳，从五四时代就开始了）可是五六十年代大陆的社会风气还是很好：那时候人们真的信仰社会主义共产主义人生观价值观。那也行。再后来，经过文革，社会主义共产主义那套乌托邦被看穿了，没人真的信了，现在大多数国人有真正的信仰吗？除了拜金主义?

一个社会的诚信缺失和腐败问题，表面上是一个缺乏法律规范的制度问题，但它不仅仅是一个法律制度问题，更深层次的根源，在于思想体系和价值观的缺失。

所以我自己虽然不信仰宗教，但却喜欢和尊重一切信仰宗教的人，不管你信什么，只要你真的去信，有所畏惧，基本上就不会坏到哪里去。我所接触的宗教信徒，绝大多数都是非常好的人。至于有基督徒或者穆斯林朋友说，唯有一位神是真神，其他都是假的。这个，是个人信仰的问题，只能尊重没法争论，正如数学体系里的“公理”不能争论是一个道理。

话题扯远了，回到万神殿来。

万神殿正面是典型的希腊神庙式样，门楣上的名字M Agripa是马古斯阿格里帕，屋大维建立罗马帝国时期，打遍天下的手下第一大将。奥古斯都（屋大维）不象他继父恺撒，恺撒天纵奇才，文武全能，军事上是西方历史四大名将之一，政治上纵横拓捭，亦有神鬼莫测之机。屋大维的政治天才只在凯撒之上，但是打仗不行，亲自领军的时候没有打过多少胜仗。他在军事上依靠好友阿格里帕。在电影埃及艳后，和最近的电视连续剧“罗马”里面，指挥阿克提姆海战最终击溃安东尼和埃及艳后的，正是阿格里帕。这座万神殿，就是平定天下建立帝国之初，阿格里帕主持修建的。一百多年以后，图拉真皇帝的儿子，哈德里安皇帝主持重修万神殿。（屋大维和阿格里帕的事迹，拙作“罗马英雄传”之“了却君王天下事——奥古斯都与阿格里帕”有详述，已经写完，只是还没有公开）。

万神殿的大穹顶是“万拱之母”，它的圆拱高度和直径正好相等，越向顶端水泥越薄，天顶开窗透入阳光，显得轻盈。后世欧洲中世纪上千年再没有人能复制这样规模的穹顶，直到文艺复兴时期，布鲁内莱斯提Bruneleschi和米开朗琪罗通过仔细研究万神殿穹顶的结构，才各自设计出了佛罗伦萨圣母百花教堂，和梵蒂冈圣彼得大教堂的穹顶。

万神殿里面，左右两侧分别埋葬着近代意大利统一时期的两位国王，艾曼纽尔和乌博托父子。在正中央神坛左侧，是文艺复兴三大师之一，拉斐尔的墓。拉斐尔只活了37岁，随着拉斐尔的去世，文艺复兴的全盛时期宣告结束。

万神殿北面的小街上，是全罗马最老牌，最好吃的冰激凌店，Giolitti’s。这家店不太好找，我开篇介绍实用信息的时候讲过它的具体位置。

在大竞技场侧面，离开地铁不远处，有一处Domus Aurea， 是正在发掘过程中的古罗马遗迹，传说中暴君尼禄的“金屋”宫殿。这个金屋和中国成语“金屋藏娇”没有任何关系，只是形容其华丽辉煌，尼禄自杀之后，他的“金屋”被废弃，所以现在只是废墟而已。因为这是正在发掘整理过程中的考古现场，只对少数人开放，必须提前在网上预约，在指定的时间进场，带团解说的人，不是普通导游，而是真正的考古工作人员。如果你对罗马史兴趣不大，或者想象力不够丰富，这里其实看不出什么来。只有象我这样的人，才会特为跑去那里。

这是罗马城门，当年多少异族的大英雄大豪杰，象汉尼拔，斯巴达克，即便能够横扫意大利半岛，却还是对着这金城汤池望而却步，不敢越雷池一步。当然，现在看到的罗马城门和城墙，多数是中世纪修的。

罗马的公共浴场很有名，罗马城里火车站前的，是“戴克里先浴场Diocletian”，俗称小浴场，以三世纪末两分帝国的皇帝名字命名。另一个大浴场，规模大很多，叫做“卡拉卡拉浴场”，是2世纪罗马皇帝卡拉卡拉Calacala建造的。

卡拉卡拉浴场发掘的时候，曾经出土了轰动一时的“法尼斯金牛”和“大力神赫克里斯”两件雕塑，现在不在罗马，而在那不勒斯的国家考古博物馆。

除此之外，罗马城重要的古罗马遗迹，还有城北靠近台伯河边的奥古斯都陵墓。我专程去那里看过，现在正在整修，只能从外面看到一些封土遗迹，暂时没有什么可看的。

（未完待续）