主题：【原创】“邪恶系列”之三 闯进叙利亚 1/4 -- 顾剑
不过现在去鬼子的关东地区，有辐射啊，教授还是先造出小教授再去吧
搞革命的都是火爆脾气，女王老太太高高兴兴的，开个奥运会还伪装跳把伞，凑个趣儿，多开心啊，肯定会长寿。我还想看到她赶超路易十四的在位世界纪录呢，亲眼见到打破世界历史的记录，多有趣啊。
女王很欢乐，上帝很开心。上帝保佑女王！
得到全阿拉伯世界的认可，他自己也没有多少实际行动来表现自己是哈里发继承者，一般是不把他列进去的。而穆阿维叶在阿里死后就已经在耶路撒冷自称哈里发并随即迁都大马士革，那个让位实际上只是走过场罢了。
“邪恶国家”任我行
之三 闯进叙利亚
今天在大马士革城里凭吊古迹的话，老城的城墙还在，而且相对完整，绕旧城差不多一周。这些城墙，各个历史时期建造的都有，最漂亮最雄伟，修葺一新的，那是面向新城的西门城堡。城堡建于塞尔柱突厥王朝时代，大概是公元11世纪的样子，比萨拉丁的年代稍早。
我去的时候，城堡在修，不开放登城参观，只能在城下看看。这个修缮项目，是土耳其政府援助的。将来修好之后，应该可以登城。
北城墙外有一条河，河水颇为湍急。人在城墙外走，隔着河对面二楼上的人家，居然也开店面，卖旅游纪念品。这个真的是新鲜。
他们的货品，摆在翻开的窗户板上，还有河对面游客这一侧也摆，如果游客想买什么东西，隔着河跟二楼的商家谈好了，对面楼上的窗户有两根绳子，系在河这边的栏杆上，有滑轮传动，有篮子可以凌空过河，把商品运过来，把钱运回去。
旧城最古老的一段城墙在东面，这是货真价实的古罗马城墙和城门。
大马士革旧城最精彩的古迹，就是倭马亚清真寺。那是大马士革城的象征
这是阿拉伯帝国倭马亚王朝的皇家清真寺，建成于705年，马立克哈里发时代 Caliph Al-Walid ben Abdul Malek。那个时候还是伊斯兰教兴起和扩张的初期，清真寺建筑的设计，远没有后来那么千篇一律。倭马亚清真寺，作为帝国初期的皇家清真寺，是当时整个阿拉伯帝国规模最大的清真寺，它的建筑样式，具有探索性，成为整个帝国以后一个时期的规范，在整个伊斯兰世界建筑史上，地位都举足轻重。
倭马亚清真寺最大的门是东门，但是只能信徒出入，游客必须从北门买票进入。无论哪个门，进门都是大理石的庭院。
其实，这座清真寺之前是罗马时代的教堂，倭马亚清真寺保留了很多罗马巴西利卡式教堂的元素（basilica，是古罗马的公众会堂，特点是大圆拱做出广阔的无遮栏的内部空间，适合公众集会。后来早期的罗马教堂觉得这种建筑合适做弥撒，就成了教堂的样式）。它最漂亮的地方，是清真寺面向庭院的外墙，上面用金箔做出的彩色马赛克拼贴画
这些拼贴画经过历代修缮，今天还不显破旧。我们知道，拼贴画绝对是古罗马艺术最有代表性的形式，罗马人做这个最拿手了。今天俄罗斯和希腊的东正教堂，也有很多拼贴画，那都是传承自东罗马/拜占庭帝国。这座倭马亚清真寺里的拼贴画，在后世的清真寺就非常罕见，也可以佐证，早期清真寺受罗马建筑艺术影响很深。（另一个清真寺受罗马建筑影响的显著例子，就是我在土耳其游记里面说过的大拱顶：东罗马查士丁尼大帝造了超级拱顶的索菲亚大教堂，后来土耳其帝国攻陷君士坦丁堡，看到这座大教堂叹为观止，于是直到今天，土耳其制式的清真寺，都是大圆形拱顶）。
要说这倭马亚清真寺神圣，还真不是因为建筑。一来因为它是倭马亚王朝整个帝国中心清真寺的地位，二来因为里面的圣物：在清真寺内，靠近圣坛的显著位置，有座绿色缎子覆盖的大棺椁。据说，这是施洗者约翰的头颅。施洗者约翰，就是基督教圣经里，给耶稣基督施行洗礼的人，是基督教中的圣人，他后来被犹太国王希律Harod砍头。如果你懂得“三教同源”的来龙去脉，就知道，伊斯兰教和犹太教，基督教信仰同一个上帝，也承认并尊重圣经旧约新约里所有的先知和圣人。区别在于，伊斯兰教不承认耶稣是神，只认为他也是先知中的一位给予尊重，而默罕默德是最后的先知。
所以，施洗者约翰的头颅在这里受信徒膜拜，圣物给了清真寺崇高的宗教地位。（除了叙利亚以外，以色列，英国，法国，意大利，土耳其好几个地方都说有施洗者约翰的头颅，很难说哪里是真的）
另外一个你非去不可的景点，就在倭马亚清真寺的门口，票房边上有一进小院子，算是清真寺建筑群里独立的一部分。这就是伊斯兰传奇英雄和一代英主，萨拉丁的墓。
这是萨拉丁的棺材。同一个房间，它左边华丽的白色大理石棺，是19世纪末，德国皇帝威廉二世送的礼物，不过里面是空的。
前几年的好莱坞电影《天国王朝Kingdom of Heaven》我很喜欢，它就是反映萨拉丁从十字军手里夺回圣城耶路撒冷这段历史。那部电影里面，个人意见觉得最出彩的，不是大场面重装备的古典攻城战，也不是演主角铁匠贝里安的帅哥奥兰多·布鲁姆，而是两个镜头：
一个是耶路撒冷王国内部，基督教主战派主和派内斗不休，剑拔弩张，穆斯林大军就要到来。这时的年轻国王鲍德温，身体孱弱不堪，已经病入膏肓。一向沉默的国王断然一挥手，只说了一句话“summon the army", 突然之间，风云变色，大军云集，朝臣不敢多言，外敌畏而却步。不怒自威，如渊停岳峙，不战而屈人之兵。
什么叫“一句顶一万句”？
这就叫“一句顶一万句”！
另一个镜头是国王驾崩之后，哈丁战役惨败，耶路撒冷孤城难守，守军去找萨拉丁谈判投降的时候，害怕萨拉丁会屠杀守城军民，因为他们死守城池给穆斯林大军造成重大伤亡，他们援引当年十字军夺下耶路撒冷，对穆斯林屠城的旧事。对此，萨拉丁只回答了一句话：
“But I am not anyone. I am Sala-h Din”。
就这一句话，高傲，宽宏，尊荣，自信，尽在其中。
其实，萨拉丁一生真正出彩的事情，还在这部电影所反映的历史时期之后：因为萨拉丁夺回了圣城耶路撒冷，欧洲各国发动第三次十字军大反攻。这次，德意志皇帝，英王法王都来了，这三位君主，恰巧也是中世纪历史上杰出的大名人，大英雄。德意志神圣罗马帝国皇帝，当时是霍亨索伦家族的腓特烈二世，绰号“红胡子”，巴巴罗萨，后来希特勒入侵苏联的作战行动代号，就是根据他的名字起的。法国国王，是菲利普-奥古斯都，法国中世纪历史上拓地最广的国王，法国王室强大，最终走向强干弱枝，中央集权的方向，自他而始。英国国王更有名，是“狮心王”查理，中世纪最杰出的骑士，还是行吟诗人之首。
所以，第三次十字军，是四大名王会战中东，萨拉丁一个独挑基督教世界三大名王，而结局，则是萨拉丁击退了十字军，成为笑到最后的那个人！ （当然，只看结局虽然如此，过程中，萨拉丁赢得颇为侥幸。凭本事，萨拉丁和英王狮心查理打个平手，德皇巴巴罗萨那一路，在进军途中，皇帝意外掉进河里淹死了，而法王一心只想为法国捞好处，没出力和萨拉丁作战，雄才大略，都用在怎么给英王掣肘，怎么给这位妹夫使绊子挖墙脚上面了。其实第三次十字军是历次十字军里，阵容最豪华的一次，这三位君主单独来任何一位好好打一仗，萨拉丁也难说必胜。真所谓，三个和尚没水吃。）
萨拉丁除了雄才大略，他的宽宏气度，侠义风范也有口皆碑，不但穆斯林把他视作英雄，甚至还赢得了他的敌人十字军的敬意。欧洲一直流传着萨拉丁骑士精神的传说。
拜谒过大英雄萨拉丁的墓，倭马亚清真寺北面斜对门两百来米，有一座Zaharlyya神学院Madrasa Al-Zaharlyya，也可以顺便去那里看看萨拉丁之后七十年，另一位君主名将的墓：拜巴斯苏丹Sultan Baibars，属于埃及马穆鲁克王朝Mamuluk，他统治叙利亚期间，从中东赶走了最后一个十字军的据点，而且在1260年（当时是将军不是苏丹），历史上第一次击退了所向无敌的蒙古大军，那标志着蒙古帝国扩张所达到的最南端。不过，这座神学院的大门一般都关着，Lonely Planet上说，你叫门一般都会有人来给你开的。我去的时间是中午前后，叫不开门，估计是吃饭去了。我猜想，如果有人为你开门的话，可能应该给点小费。
3。大马士革的其他景点：国家博物馆，总督宫Azem Palace，什叶派Ruqayya清真寺，大市场等
大马士革最重要的景点，毫无疑问是倭马亚清真寺和门口的萨拉丁墓。除此之外，还有很多可看的地方。比如刚才提到的旧城西门城堡，还有西门通向倭马亚清真寺一路上，那个占好几条街的超级大市场Souq Al-Hamidiyya。基本上，什么东西都可以在这个大市场买到。我自己出门旅游不好购物，除了每个城市会收集明信片和冰箱贴以外，真的是“挥一挥衣袖，不带走一片云彩”。所以，关于souq，我说不出什么所以然。
只是在这里曾经碰到过一桩在穆斯林国家很稀奇的事情，值得一提。我在市场里正选明信片的时候，听到背后由远而近一阵喧哗，回头看，一男一女的背影已经过去了，周围人都在吹口哨，起哄。从背影看，那男的搂着女的招摇过市，女的瘦高，长发，穿的倒也不怎么暴露，但是很紧身，走路姿势故意作风摆杨柳状，特夸张的那种，显然，这两个人和周围的当地人都很熟，也乐意做公众小丑那样子娱乐大众，而在阿拉伯国家里，哪有神经正常的女人会这样呢？我猜那是一对公开的同性恋，两个都是男的。店主证实了我的猜想。我对此事有两重惊异的地方。首先，在穆斯林国家，尤其是叙利亚这么民风保守的穆斯林国家，居然有人公开是同性恋而且如此招摇，闻所未闻。其次，看来叙利亚这样的社会，公众对非主流生活方式，绝对不是容忍和接纳的。在美国这样的社会，别人的私人生活方式与自己无关，虽然我自己对同性恋无法理解，但那是别人个人选择的生活方式，我不会象孙海英和吕丽萍那样公开讨伐。日常生活里，工作生意上遇到了，大家正常的交往和私生活无关，只要人好，照样是好朋友。就算实在看不惯，也最多是敬而远之互相尊重罢了----“腹诽”，那是我的权力，说出来，那就是“政治不正确”，因为我没有权力出于自己的不理解而贬低别人。但是在叙利亚，我看到的是公众对非主流的嘲笑和贬低。看来，宽容，真的不是一个传统社会固有的美德啊。
大马士革新城最重要的景点，是国家博物馆。我倒也不是每到一个国家就必看博物馆。我只看最重要的最珍贵的东西。而象叙利亚这样历史悠久的国度，国家博物馆里肯定有世界级的宝贝。
这是叙利亚国家博物馆入口门楼，这座门楼是真正的古物，罗马古城Palmyra以西的沙漠宫殿入口，逐块石头搬来再复原的，原来的宫殿大约是688年，第一位倭马亚朝哈里发穆阿维叶那个时代。
博物馆的楼不大，呈曲尺形，楼前的花园里面，就有无数古代石雕，石棺椁。博物馆的Palmyra展厅在修缮，我这次没能看到，但是这里面最古老的文物，从叙利亚西南，美索不达米亚诸古城发掘出来的，上古文明的遗物，这次我全都看到了。其中镇馆之宝，是上古部分第一展厅， Ugarit room里面，从地中海港口Ugarit古城发掘出来的一小块泥板，那是世界历史上最古老的字母表。我们知道世界上最古老的文字，是美索不达米亚文明的楔形文字，而最早的字母表，则是Ugarit字母表，公元前1400年，相当于商朝早期，但它和两河流域的楔形文字，没有关系。
博物馆内部禁止拍照，这是网上找来的图片。
整个叙利亚国家博物馆的展厅分三个部分：上古文明，希腊罗马古典时期，和伊斯兰文化。其中上古的珍品最多，希腊罗马那部分因为修理不开放，只在一个大厅陈列了极少部分展品。总体来说，我感觉叙利亚的国家博物馆，不如两天前刚参观过的黎巴嫩国家博物馆。你别看黎巴嫩国家小，博物馆又因为连年战乱曾经损失惨重，今天的黎巴嫩国家博物馆，一看就知道，是有文物和布展方面的高手主持：展品虽少，重点非常突出，那几件最珍贵的国宝，都占据显著的位置，有详细的介绍，让人立刻就能感到它的珍贵。叙利亚国土更大，论历史也未必比黎巴嫩弱，但是陈列品布置得多而零散，除了象人类历史上第一个字母表，这样一般人都知道其贵重程度的东西，其他的文物很难让人感到珍贵在哪里。我想，叙利亚国家博物馆不缺真材实料，而是缺乏布展方面的高手。
在国家博物馆隔壁，有许多许多圆顶的Takiyya As-Suleimaniyya清真寺。这座清真寺一望而知，是典型的土耳其风格，实际上，这是奥斯曼土耳其帝国鼎盛时期，苏莱曼大帝座下，最伟大建筑师锡南的作品Sinan。锡南大师设计的清真寺和浴场，我在土耳其看过很多，在君士坦丁堡游记里，也写过不少，没想到在大马士革又见到锡南大师的设计，也是意外惊喜。现在这座清真寺，里面有一部分是军事博物馆。不过，我去的时候这里也在修缮，不对外开放。还好，我对叙利亚的军事博物馆兴趣不大：如果是古代军事的兵器和历史陈列，我还有点兴趣，但我估计是现代和以色列的战争陈列的可能性大。如果是那些，我不看也罢----无论在埃及人还是叙利亚人心目中，永远只有1974年第四次中东战争的初期胜利，读他们的书，好像1974年第四次中东战争只有第一阶段，最后打赢战争的是阿拉伯国家一样。他们似乎都忘了那次战争还有个第二阶段，以色列军队大反攻，沙龙挥军一直打到埃及军队背后，渡过了苏伊士运河，插进埃及的非洲部分，把西奈前线的埃及军队主力全部包围切断掉。至于叙利亚这边，就连战争第一阶段也没什么胜利可吹。----我想，我还是不需要看了吧。
Azem Palace在旧城中心，倭马亚大清真寺的南面，从18世纪后期建成至今2百多年，大部分时间，是奥斯曼土耳其帝国驻叙利亚总督的府第，总督代代出自同一个Azem Pasha家族，所以叫Azem宫。今天的总督府，以建筑而论并不堂皇，主要的看点，在于它现在是艺术和传统工艺博物馆，在几大院落主要的房间内，除了能看到土耳其帝国时代，叙利亚典型的贵族生活家具陈设，每一个房间还都有一个主题，比如有房间展现麦加朝圣之旅，有房间展现民族乐器，有房间展示18世纪兵器，还有房间展示叙利亚传统婚俗等等。
Ruqayya清真寺这个地方，在叙利亚算是非常特殊的。它在老城里，倭马亚大清真寺北面一两百米的街边。叙利亚人多数属于穆斯林主流，逊尼派，可是这座清真寺，是近年由伊朗人出资重建的什叶派清真寺。庙里有什叶派的圣女Ruqayya的墓。在本系列的上一篇，伊朗游记里提到，穆阿维叶父子和阿里父子两代争夺哈里发大位，穆阿维叶胜出，建立了倭马亚王朝，承认倭马亚王朝合法地位的，就是逊尼派。什叶派则奉阿里和他的子孙为正统，所谓“十二伊玛姆”之说。因为阿里的后裔是失败的一方，不光他的儿子侯赛因兵败被杀，侯赛因的所有亲族也被倭马亚朝廷赶尽杀绝。这里的Ruqayya就是侯赛因的女儿，只活了4岁，死后葬在大马士革。什叶派奉阿里的子女后裔为圣人圣女，所以Ruqayya是什叶派的圣女，但不是逊尼派的。
伊朗人1985年出资，在业已破败的Ruqayya陵墓周围建起这座清真寺。如果你在土耳其，埃及，叙利亚这些逊尼派国家里看惯了祈祷，来这里你会不习惯的。首先是这座清真寺内部装饰极为华丽，到处都是镀金的闪光，还有耀眼的玻璃马赛克。
还有就是清真寺内外来朝圣的伊朗妇女，都穿从头裹到脚的黑袍黑纱，就连伊朗本国都不容易看见。因为伊朗妇女平日虽然必戴头巾，但是不需要象沙特女子那样穿黑袍连脸都遮上。来这里的朝圣者这么穿，因为要表达哀悼。
说到哀悼，什叶派受压迫千多年，他们的祈祷一直都是悲怆的，也是激昂的，在这里你总能看到大声哭泣，捶胸顿足的人，在庭院里，也有人在慷慨激昂地讲演，很多听众频频点头。我听不懂阿拉伯语，不知道是不是有关时政的。这个清真寺比其他清真寺新而且豪华，一眼就能看出来伊朗比叙利亚有钱，也不惜工本。在祈祷厅外头，有好几个志愿者向每人分发免费的糕点和饮料，数量相当充足。
说起饮料，我觉得叙利亚的果汁，是我去过的国家里最好的。因为穆斯林国家禁酒，干旱地带出产的水果又特别甜美多汁，传统上北非中东穆斯林国家都喜欢喝鲜榨果汁，而且很便宜。埃及，土耳其，摩洛哥的果汁都给我留下很深的印象。这次在大马士革，也是机缘凑巧，在当地生活了几十年的老司机，告诉我一处据说是全城最有名的果汁店，居然就在我的旅馆马路对面，所以，我在大马士革的4天，喝饱了各种各样的果汁，曾经有过拿果汁代替中饭晚饭的时候。
在大马士革街上有很多果汁店和小摊，我第一次注意到，是在Azmeh广场边（应该是在Bor Saied街口）有家门口堆满新鲜甘蔗的果汁店，橘黄色的桌椅看起来很干净，像是个连锁店的样子（我怕旅行中吃坏肚子，等闲不敢在小摊上吃东西）。以前在埃及非常爱喝甘蔗汁，但是中东只有埃及生产甘蔗，其他国家不容易见到。这次就坐下来喝了两杯。所有的果汁都是鲜榨的，半升的大玻璃杯，甘蔗汁和柚子汁都只要50-70叙镑（1美元合50叙镑）。后来包车去Palmyra，和老司机聊得很开心，回城之后，他给我推荐了“全城最好的”果汁店，居然就在我的旅馆附近。
这家果汁店确实值得向大家推荐。它的位置在Azmeh 广场北面100米，主干道5月29日大街29 Ayyar street的西侧第1个街口，路口有城里唯一的政府tourist information center（你可以在这里拿免费地图，Lonely Planet等指南的地图上肯定会标出这里，很显著），从这个路口拐进去，这条支路全程只有50米长，到尽头丁字路口向右拐（等于是上了和5月29日大街平行的背街），第二家店就是。有英文招牌，叫做Abu Shaker。
它的门口挂了很多香蕉，在街上摆了很多塑料椅子，顾客全都是当地人，从窗口买了果汁，坐在街上喝，喝完放下玻璃杯走人，自然会有伙计来收拾。窗口有写满果汁种类的大牌子，如果你不知道价钱，尽管问店家，他会说英语，而且绝对不会乱开价：这儿永远充满来来往往的当地客人，他不可能也没必要骗外地游客一点小钱。一般情况，果汁其实是加了牛奶和冰块打碎的smoothie，半升的玻璃杯75叙镑，如果是冰点，象加了切段的整根香蕉和碎开心果的奶昔，我记得是150叙镑。
另外，在souq里面的摊上，我还喝过现榨的石榴汁，以前只在伊斯坦布尔喝过，大马士革一般的果汁店里面没有。
（未完待续）
文物应该不会少的。
在这次历史上著名的艾因贾鲁（Ain Jalut）之战中，从决策指挥到具体作战，唱主角的都是当时的马穆鲁克苏丹忽都思，这一点无论是在伊斯兰教史还是史学研究中都是有公认的。
至于拜巴尔，当时只是忽都思的一员大将，在战后大军凯旋回到开罗以后派人刺杀了忽都思，自己取而代之。从其以后的表现来看，拜巴尔的军政才能并不输于其前任。
我在路上到没有见过呼都思的墓，也许在开罗也说不定
我在叙利亚国家博物馆看到过一些。
特别是亚述时期破坏的很厉害。
红胡子腓特烈不是霍亨左伦王朝的,18世纪的那位腓特烈才是霍亨左伦.红胡子家是霍亨斯陶芬Hohenstaufen.
萨拉丁这棺材可真不带劲。流苏都脱线了。顶上盖得这些布，跟流浪汉盖得破被单似的。这么大名的英雄，叙利亚政府也不知道给拾掇拾掇。
另外记得萨拉丁的政治能力要远强于他的军事才能。
这个淹死的巴巴罗萨,是腓特烈一世,而且是House of Hohenstaufen的.