主题：【原创】山西古建游学记之一--大同篇 -- 光明女神
家园 【原创】山西古建游学记之一--大同篇 旧作，看见北宸的文章北宸:【原创】「白天看石头，晚上比拳头」。傳奇建築師--安藤忠雄。一时心痒，从故纸堆里翻出来。
大同篇:上下华严寺、善化寺
车到大同，为时尚早，此行的目的地上下华严寺和善化寺都没有开门。在街上吃过刀削面在商场购过雨伞之后，我们步行来到了下华严寺。参观的重点自然是下华严寺的主殿——薄伽教藏殿了，它于辽代重熙七年兴建，金代天眷三年重建。在我们看来，年代的久远固然令人惊叹，而它形制的特别，就令人惊喜了。
黄MM手持《中国古建史》，开始对我们进行古建筑的扫盲培训。在此之前，她曾找出书中的一段让我们来断句，可怜我这个基本不看注解而能通读《史记》的中文系毕业生，看着满篇建筑术语构成的白话文，竟然读不出来，字倒是个个认识，连在一起就不知所云了。细心的黄MM先教会我们分辨斗、拱、昂，再就栌斗、华拱与横拱、昂形耍头等知识做进一步的普及。
薄伽教藏殿建造在一个10余米高的高台之上，高台之上还有基础，这沿习了古人喜筑高台的习俗，明清似乎只有皇家建筑才这样。最特别的是它的朝向——面东向西，而不是通常的面北朝南。薄伽教藏殿虽为辽代建筑，但传承了唐代宏伟壮观的遗风。同明清时的建筑相比，薄伽教藏殿使用的斗拱形制相当大，而且不加藻饰，风格古朴粗犷，让看惯了北京皇家建筑的我们惊叹不已。为节省木材，很多斗拱采用了“偷心造”，甚至支撑屋顶的柱子还采用“减柱造”。
薄伽教藏殿面宽五间，进深四间，按宋代的《营造法式》规定，应该有12根柱子，但为了使空间显得宽阔，且有足够的空间以摆放较大的佛像，工匠减去了中间一排柱子，此所谓“减柱造”。而所谓“偷心造”就是某个斗上缺了一条横拱，而只有一条华拱（我理解成偷工减料，但因为偷减得十分科学，并不会影响整体承重，因此建筑能历经千年而不倒）。
下华严寺同时也是大同博物馆所在地，临出门的时候，我们终于对博物馆的布展情况发生了一点兴趣。从入门的一圈房屋所挂门匾的不同名称——北魏平城、隋唐雁门郡、辽金西京、明清大同镇，可以看出大同在历史上地位的变迁。不过我们更感兴趣的是那一圈各自独立的房屋的屋顶，比造着实物，再借助画笔，我们弄明白了硬山顶、悬山顶、攒尖顶、歇山顶和庑殿顶的区别，以及它们等级的划分。
出得门来，在新修的仿古街上左拐右拐，我们又进入了上华严寺。上华严寺尚在维修，不对外开放。此时，记者的作用就体现出来了，我们以跑文博口记者的身份，要求入内参观，立即镇住了看守的人，挥手放我们从侧门进入，并且让我们跟着打扫卫生的人进入大雄宝殿。大雄宝殿与薄伽教藏殿同期，目前尚未维修完毕，而它的配殿已经是明清建筑，未加修缮，维持着饱经风雨、衰败腐朽的原貌，亦颇有可观之处。
大雄宝殿气势宏大，也建立在一座高台之上，与薄伽教藏殿的高台相比，位置更高，占地面积也更大。旁边围以栏杆，显然是新加的配件，与红褐色的古旧大殿形成强烈反差。高台上放置着几个破落的条形几案，接受斜风细雨的侵袭。旁边竖着一个旗杆，高约五米，令人联想起孙悟空变成的土地庙。三座紧闭的大门把人摒于殿外，更显得庄严肃穆。两三分钟后，看守人忽然转性，不由分说将我们带出殿外。使得我们失去了仔细研究这座我国现存辽、金时期最大的佛殿的机会。
出得门来，看见了上华严寺的山门，却是一喜。山门修建得十分繁复，斗拱细密，其下两柱之间有雕花纹饰连成一体，如清代雕花床的形制，在后者来说应该叫挂落，而在室外作为建筑部件，则叫骑马雀替。就花纹的细致鲜艳来看，肯定是明清建筑。一辆墨绿的邮政自行车在山门内躲风避雨，而红色的灭火器则忠实地守卫着这数百年的遗物。这也成为我们留下到此一游纪念照片的极佳背景。
雨越下越大，从上华严寺到善化寺只有区区一公里，为节约时间，我们还是打车来到了善化寺。未及进门，便看见空中漫天飞燕，地上则鸟粪斑驳，实在是难得一见之景。
善化寺是一组比较完整的辽金时期建筑群，气势宏伟，粗犷豪放。寺院坐北向南，前有山门，里面供奉着风调雨顺四大天王，中为三圣殿，后为大雄宝殿。大雄宝殿前左为文殊阁遗址，前右为普贤阁。整个寺院建筑高低错落，主次分明，左右对称，是全国现存辽、金时期寺院中布局最完整的一座。但以我的经验来说，一座完整的寺院建筑一般分为三进，即山门、天王殿和大雄宝殿，山门中一般供的是哼哈二将，天王殿中才是风调雨顺四大天王。这里的形制跟常规寺院大相径庭，问之于黄MM，她也无从解释。
三圣殿显然经过整修，屋脊上的吻兽呈浅灰色，却根本不对称。黄MM称，吻兽如果两两相对，多半是宋辽建筑，称作正吻；如果背对着背，则肯定是明清建筑，称作反吻。三圣殿的斜拱在中国古建史上非常有名，呈30、45和60三个角度。与垂直的拱相比，两拱之间的角度小，非常适合燕子筑窠，难怪一进门便看见漫天飞燕。由此，我们也得出一结论，在大同，哪里燕子多，哪里就有斜拱存在。
善化寺的大雄宝殿如上华严寺一样，也筑在高台之上。拾级而上，一座牌楼正挡住视线，这座牌楼也被黄MM批为恶俗不堪建筑的代表，估计为清代所补。进入大雄宝殿，我们立即后悔不迭，因为没有照明，殿内两边的壁画若隐若现，而弱魔竟然固执的把头灯放在家中，而我的防水手电灯管已坏，根本没法仔细研摹壁画（此后一路至少后悔10次，为保护古建，我们看的所有唐宋辽金时期的寺庙全都没有人工照明，而我们以为不爬山、不露营、不钻洞，头灯手电都是多余）。
普贤阁上了锁，从门缝中看去，可以登梯而上。两边的墙体已经破旧不堪，红色的墙皮下露出泥土混合着稻草的墙芯，这印证了中国古代建筑中墙不承重的说法。
元宝推荐：希宝,
本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)家园 “不看注解而能通读《史记》”——太厉害了 家园 光明MM，可否有PP?或者，做个图解什么的？ 先花你一下再说
家园 给MM挑个小错 面北朝南 是否应为坐北朝南
家园 【原创】山西古建游学记之五--晋祠篇 晋祠篇：晋祠、天龙山石窟
早起又是一个毛毛雨丝时断时续的天气。打车来到远在20公里外的晋祠公园，惊喜地得知公园免费，往公园里走进去，才知此晋祠公园并不包括晋祠，晋祠已经被晋祠博物馆圈了进去，博物馆自然是不免费的。
进入晋祠博物馆的大门，眼前的建筑群看得我们满心的狐疑，一座雕梁画栋的庙宇横亘在前，难道北宋早期天圣年间（1023-1031年）的木构建筑能保存得如此完好，如同新嫁娘般光鲜夺目？进近一看，才知是一个始建于明而近期重修的一个庙罢了，不知什么人在柱子上加了些恶俗繁复的雕花，实在如同现实生活中的老女人化了一个京剧脸谱般的浓妆，还掩饰不住满脸的皱纹。可气可恼！
好在不远处就是晋祠建筑群了。最南面是一座始建于辽的献殿，其北面有一座桥，即飞梁，桥下是一个长方形的水池，即鱼沼。过了桥就是圣母殿，这也是晋祠的主体建筑。
游人很多，一拨拨的旅游团拥上了飞梁，没有人对献殿多看一眼。其实在我们看来，献殿是了解辽宋时期建筑结构的最好范例。由于没有墙，而只是以栅栏围住，献殿的光线非常好，斗、拱、昂之间的结构关系可以看得清清楚楚。柱子上的斗拱（柱头铺作）非常大，几有柱子高度的三分之一，同唐代的比例非常接近，但已经略微缩小。但斗拱上有一个新东西，即所谓假昂，平置的的华拱的外端斫成昂嘴的形状，这样，虽没采取斜置的下昂，却取得了昂嘴的效果。华拱成了一个附加的装饰品。这开始了一种不好的风气，即功用让位于装饰，这种做法最终成为明清的定制。
混在人群中蹭听导游的讲解，不由得好气又好笑。他们举着话筒，一遍遍地解释何为飞梁鱼沼，语云：“飞梁建于北宋时期，是当时架在水面上的立交桥。”令人喷饭。而据《中国古建史》，飞梁是一座结构非常奇特罕见的桥。工匠先在鱼沼里钉下石柱作基础，在石础上放置木制斗拱托起石制的横梁，横梁再托起石制的桥面。这种结构和材料的桥，目前在中国只有这个孤例。前几年修缮飞梁鱼沼时，某些损毁的桥面被更换过了，但木制的斗拱仍保持原样，令人叹为观止。（说实话，我疑心有些斗拱也更换过了，鱼沼上面常有水气聚集，历经千年，其上的木制斗拱恐怕不会个个都这么长寿吧？）
进入圣母殿，迎面八个柱子上盘旋的八条龙吸引了众人的视线。由于年久变形，彩绘脱落，龙的形状已经相当怪异，似乎随时会因怠工而逃跑。圣母殿是重檐庑殿顶，在九种屋顶中是规格最高的一种，类同于天安门。整个大殿古朴而庄严，这几条怪龙就显得有些滑稽可笑了。当然，更不相称的是宋以后历代的官吏富商们，在檐下挂了七八个风格迥异的匾额，挤作一团，极不和谐，可气可恼！
圣母殿供奉的是周文王的妻子，周武王的母亲，我对此发生了些许的兴趣。文王号称有一百个儿子，估计不止十个老婆，为何只供奉其正妻呢？莫不是因其不妒，与小老婆们和平共处，堪为典范？毛诗序把《关睢》附会成歌颂后妃之德的颂诗，似乎也是以文王之妻的表率作用来解释的。（世上志于包二奶三奶的男人们，不可不去进几柱香呀！）
在晋祠博物馆的其他地方乱遛一通，发现糟蹋中国古代建筑的败笔实在是太多，许多新近修缮的古建筑上竟然画有现代透视技巧的水墨画，可气可恼！
从晋祠博物馆出来，时日尚早，拿着《中国古建史》乱翻，发现了一处与龙门、云岗并列的石窟――天龙山石窟，遂包车一游。
天龙山石窟的窟龛分布于东西两峰的南坡，始建于东魏，以后经历了北齐、隋、唐、五代，共有二十五个洞窟。属灰白色砂岩，易雕凿，也易风化。其中东峰十二窟、西峰十三窟。我们从山上下来，发现“易风化”三字真的是太确切了。现在可看的只有一两个窟。其中建于唐代的第9窟“漫山阁”尚可一观。这是一座上下两层的大窟，上层有8米高的弥勒佛倚坐像，下层以6米高的十一面观音像居中，左右分别为乘象的普贤和骑狮的文殊。弥勒佛造型丰腴、优雅，肥白的身上围着一条细腰带，突出了肥美的形态，一看就知是唐代的造像。
石窟修建在山中，两旁林木葱翠，人烟稀少，一路说说笑笑，四人猜谜做题，倒也颇不寂寞。
准备回太原市时，我极力鼓动坐公交车，理由是：公交车经过市区最繁华地带，一路上肯定有许多漂亮MM上车，正好欣赏一下。要是打车，就失去这种机缘了。结果残酷的事实证明，太原美女当天都没出门，害得我们白白浪费了渴望的眼神。
晚上背着登山包在太原的街上乱逛了一下，招惹了不少好奇的眼神，不免得意洋洋。在回北京的火车上幸福地入睡，直至天明。雨停了！
家园 【原创】山西古建游学记之四--佛光寺篇 佛光寺篇：佛光寺、南禅寺
佛光寺位于台怀镇以外，我们幸运的找到一个穿公路制服的第二职业者，包他的车去佛光寺和南禅寺，并送我们去太原。而且据他说，他的家就在南禅寺所在地豆村。
车到佛光寺时，雨差不多已经停了，空中飘洒着如丝的细雾。时值午饭时分，检票者早就不知所踪。而佛光寺的大殿建造在一座高台之上，通向高台的木栅栏被铁链锁住，四处查看，竟然空无一人，只有一只狼狗在狺狺地狂叫。无奈之下，我们决定翻越栅栏，决不能因此打道回府。
弱魔率先开爬，一只脚已经蹬上了跨上了栅栏，两个人突然冲进来，质问我们要干什么。我们理直气壮地回答，要看佛光寺大殿，因为上了锁，只有爬进去了。两人立刻和颜悦色：“买票吧，买票就可以进去了。”收到钱后，立即给我们打开了木栅栏。
又是一段又高又陡的楼梯，爬上去后，两株相对而立的森森柏树立即吸引了我们的目光。柏树几有五六十米高，因为雨水的浸润，呈深红色的树皮上很明显地看到了黑色的龟裂纹。繁密的树阴使得佛光寺显现出一种欲见不见、欲说还羞的韵致。但一走到寺的正前方，一种庄严肃穆的感觉迎面扑来。
从当心间开始逐级升高的八根粗柱围出了七开间的大殿，飞扬的屋檐挑向半空。最边上的两根柱子因在拐角，三抄三下昂，其余每柱上的斗拱皆为双抄双下昂，即四层的斗拱——两层华拱两层昂。斗拱非常大，总体高度约等于柱高的一半。补间铺作上的斗拱依然采用了偷心造，繁中有简、错落有致。而柱头铺作上的斗拱中，每一构件都有结构功能，从而使整个大殿看上去极其庄重大气。
大殿内部显得十分典雅端庄。月梁横跨内柱间，殿内所有梁的立面都呈曲线，与大殿庄严的外观恰成对照。月梁的两侧微凸，上下则略呈弓形，使人产生一种强劲有力的观感，而这是直梁所不具备的。大殿内的月梁由于年深日久，都向外槽（所谓外槽，即最外围的一排柱子，即围出大门的一排柱子）倾斜，我们发现这一现象之后，百思之后揣测出一个解释，或许是屋檐太重，外槽的柱子受力太重，连带月梁也向外槽下斜。
大殿的天花也是中国古代木构建筑的典型：佛像头顶的天花为八角藻井，彩绘繁复、装饰豪华。而靠近大门的屋顶则没有天花，即所谓“彻上露明造”，承托屋顶的结构构件都露在外面。
大殿内光线很差，尤其可恨的是，一排高达五六米的铁栅栏把大殿内的塑像与人隔绝开来。按梁思成所著《图像中国建筑史》一书介绍，佛光寺一殿内保存了中国所有的四种造型艺术——建筑、塑像、壁画和书法，而且都是唐代的，其中任何一件都堪称国宝。可惜，我们只能仔细观看其中的建筑，而且还只是局部，其他皆模糊不可见。
看守大殿的工作人员见我们无意拜佛烧香，竟然把大门一关，上了锁自己休息去了。我们在大殿外留连不忍离去，又转到大殿的侧面和后面仔细观察它的结构。因为不舍，所以不放过任何细枝末节，随便一个小构件都驻足评论半天国。就这样两个多小时过去了，终于到了身心俱疲、不得不走（因为司机来催了）的时候。
走出佛光寺的山门，飞飞扬扬的雨丝把佛光寺洗得分外清明俊朗。山门外的巨大影壁上“佛光寺”几个大字目送着我们的离去。自从梁大师发现它以来，六七十年间，它迎来送往了多少匆匆过客，可又有谁能让它留下永久的记忆呢。暂别了，佛光寺，我们还有再来的时候，希望你一如往昔，容颜不改。
司机已是极不耐烦，车飞快地向南禅寺方向开去，他一路唠叨不停，只担心送我们到太原之后当天赶不回家。因此车一到南禅寺，他就四处找人，想把我们脱手。还真让他找到了，一辆从太原来的捷达车拉了一个洋人去五台山，正停在南禅寺，两名司机一合计，把乘客交换一下。捷达拉我们去太原，小面拉洋人去五台山。我们自然也同意，这样，他们就没有理由赶时间了，正好自由自在地享受一下南禅寺。
南禅寺的历史比佛光寺要早，我们的期望自然更高。在不得不掏钱买票之后，我们再次期待惊喜。然后，南禅寺实在太小太简单，我们的感觉真的很平静。小小的院落中，一座山门，两座配殿，一座正殿，都十分小巧精致，十分适合赏玩。
我第一个走进门，一眼就将全部建筑收在入，院子里，一个洋鬼子正在拍照，余光扫了一下，便视而不见了。对着进门的黄MM大声嚷嚷：“这个配殿好简单，飞子都是正方形的，斗拱还采用了偷心造，看来当时的经济条件不行。”
当时，我们有意与这个洋人搭话。这一路上，就没撞见一两个对中国古建感兴趣的人，对中国古建感兴趣的洋鬼子，更是从未见过。谁知，洋鬼子对我的大声嚷嚷毫无反应，看来不过是普通游客，那就不必了。不过后来捷达车的司机称，该人是英国驻华大使馆的工作人员，汉语还说得不错，跟我们一样，也是专门来看中国古建筑的。弱魔事后发表意见，她本来因好奇想交谈两句，但一想起要用英语解释古建术语，简直是折磨人，也就没理会他。
南禅寺的正殿非常小，也不象此前所看到的同期寺庙一样建筑在高台之上，只有区区六七级台阶，四个柱子三开间，连里面的佛像也只有一正两胁侍，自然少不了功德箱和香炉。看起来，不过是山野中的一座小庙而已，因机缘巧合，保存了下来，成为中国现存的最古老的木构建筑。
离开南禅寺，开上通往太原的高速公路，车行一个多小时后进入了太原。看着两旁的街道，我和黄MM忍不住惊奇：太原看起来真的象XX，我们从小生长的地方。同样灰蒙蒙的街道、不见太阳的天空，甚至连城市的布局都一样，同样一条南北向的大河将城市分成东西两半，一条东西向的主干道将火车站和大河联系起来。
太原的住宿由黄MM的同学田高工安排，她还事先为我们买好了回来的火车票。更令我们惊喜的是，田高工极其健谈，晚饭时，就山西建筑业内的趣事滔滔不绝地讲了两个多小时，使得我们根本想不起要起去逛太原的夜景。
