主题：【原创】论馋 -- 陈二

聊天聊到这了，翻个老帖子出来贴贴，刚写东西时写的，毛病不少，别挑眼，呵呵。

中国人的毛病，英美人99%都有，单没有馋，因为英语里似乎没有这么一个纯粹的词来形容馋。中国三千年的文明说到底，脱不开一个馋字，老东西老性情没了好多，惟独这一点有伤小雅的情趣和今天是相通的。只是这类事情模糊，不说清楚，不要说外国人，同胞们都觉得跟自己恍然隔世。于是先从早点说起。

早点当真是人的软肋，想吃早点就得起早，吃好了，一天以晴好开始，吃不好，那就是整天雾蔼。想想吧，能对得起那温暖的被窝么？我敢说，世界上绝没有一个闲人会为了吃以外的事儿起早。说真的，若不是早点吃起来别有感觉，我断然难以忍受三餐里还有这么辛苦的一顿。

吃早点，与其说是每日必做的功课，还不如说是人后天培养起来的爱好，说它是爱好，一点不委屈，午饭承前启后，不吃断难抵挡，晚饭就更为重要，漫漫长夜怎么熬，法谚说的好：长得像没有面包吃的日子，何况可以借晚饭谈恋爱摸大腿，何乐不为？早饭则不然，若是为了获取卡路里，枕边备上牛奶一包就足以，何必厚皮涎脸地起那大早，两眼乌青地装个报晓鸡。

我们常常形容一个人“又馋又懒”，听起来貌似正确，我私地下以为简直是谬论，馋是个人爱好，懒则是生活态度，本已经不能并举，何况馋人多是美食家，肯为一碗汤玩命。在他们看来。勤快跟美味相比，简直是麦穗镍币跟袁大头，而懒人一屋不扫，甚至连自己都不肯拾掇，哪里舍得美梦换美食，他们的梦能顶十个所罗门王的财富。所以，馋者必不懒。懒者多不馋，这样看，馋懒并不互为充要条件。

在我幼年，读书读出的第一馋鬼乃是林冲，这位好汉爷为了一葫芦酒和几斤牛肉，竟能冒大雪走上那么远，当真好兴致，当年在东京汴梁城官拜八十万禁军教头，换算成现在的官职，起码也是国防科技大的教授，北京军区的高级作战参谋，文武职全兼，得是上校军衔，宋朝公务员待遇极高，苏东坡一个团练副使，县人武部副部长的芝麻官，尚且吃香喝辣，想必林教头有娘子服侍，生活该是安逸，宋朝如果有BLOG，也许他会开一个林教头帅哥私房菜，或者豹子头写食日记也说不定。

有句俗话说馋人爱喝汤，懒人好哼哼。后面的我不知道，或许是无病呻吟这词的出处，但一锅好汤确实能要了馋人的命，火腿母鸡可以搭在一起，山菌鲜蔬也能并行不悖。牛肉羊肉都能独挑大梁，无论是哪种组合，煮好后冒着氤氲的热气端上来，尤其在冬夜，对，还要经历过长途跋涉，抓紧喝下去，功用甚至不仅限于解馋，汤汁会随汗水发散出来，成为一锅相当坦诚的汤，这个时候，你简直会对汤的主人毫无保留。比伏特加还要管用。

馋是爱好，但这爱好却不同于酒色财气一类，并不惹人生厌，有人怒斥饕餮之徒馋鬼，我以为不说最好，说亦无妨，中国人喜欢讲前世，讲名数，那么该着你命中有这口福，寡淡之人嫉妒，再不饶人家说两句，就太不近人情了。这样的思路，你总会明白为什么说馋嘴是肥胖之源了吧。

据说老北京的满人最精于食道，有钱的时候自不必说，破落户也有螺蛳壳里摆宴席，白菜根上做文章的手段，诺大一个清朝，没留下巴尔咯仟湖做北海，却剩下了京剧和仿膳，一统江山的风光到最后成了一桶姜山。要是有人哀叹逸豫亡国的调调，我还得说你觉悟待开发，难道馋者得食是件坏事情，如果今天大家还在过七十者衣帛食肉的日子，这时候再感叹社会倒退也来得及。

说了半天这种虚妄话题，忽然想到早饭还未及吃，光画饼充不得饥，倘若写几个字聊吃，一笔能写出一个欢乐，一嘴能嚼出一堆思辩，打个嗝都是沧桑的文化感，那就成了余秋雨和周国平，让我去煮包挂面，加上一把蛎干，留他们两个在岁月与性情中行者无疆。

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