主题：【原创】波罗的海三国游记 （上） -- 顾剑

建议以后的河友别去了。态度不大好。我今天进去后，由于是一个人，她让我坐在一个斜墙边的两人桌边。那个地方空间压抑，还没灯，挺黑，我不愿意，指着一个明亮的四人桌说我去那边。店老板一下没笑容了，生硬地说：no, you sit here.第一次遇到命令客人的店老板。 当时店里只有其它一桌两个人，空的很。我只解释了句： it is too dark. 就直接走到四人桌边上。她笑容有点不自然地跟过来。

由于老顾说菜正宗，我虽然不高兴，也没走。我直接把老顾帖子里的照片给她看，让她给点一样的菜和酒。她看了，说没问题，告诉了我菜名。结果端上来的，根本不一样。分量少了一半，盘子一半的地方都空着。老顾照片中菜是红色和黄色，看不到青色。我的主要是青色沙拉配烤牛肉。沙拉连沙拉酱都没有，直接是生菜叶子。我问他你这个怎么和照片中不一样呢？她说就是一样的。面包也只是一种硬硬的黑面包。老顾照片中面包是两种，有个选择。17欧吃个半饱。

估计是换了个抠门老板。东西都减半了。

到时去你推荐的餐馆。我也准备在那儿住一晚上，你是预先订的，还是现找的?

3。立陶宛首都维尔纽斯

我到达维尔纽斯机场大约是晚上7点，书上说机场到旧城有1路公共汽车，我懒得等车，又是夜里，打车算了。维尔纽斯机场到城里距离很近，司机也用计程表，挺规矩的，车费很便宜。

我的旅馆订在Hotel Alexa，单间带卫生间和早餐，每晚22欧元，旅馆条件很不错，自助早餐是在地下室，传统式的地窖里。地点在旧城南门外步行1百来米，非常方便。我写游记一般都不太推荐旅馆和餐馆，这次在波罗的海三国所住的地方都挺好，而且便宜，吃过的几家餐馆也有特色，倒确实值得推荐。

简言之，维尔纽斯是个巴罗克城市。巴罗克风格的教堂，从外面看起来一般，内部装饰极尽华丽。从整体而言，维尔纽斯有我在意大利以外，见过的内部最漂亮的教堂。

维尔纽斯旧城很容易步行游览，城市很小，从南门进去，一条主街Vartu Gatve穿城一直走到北边尽头，是Neris河边。

旧城的南门也是巴罗克式建筑，叫做Gate of Dawn，日出之门，城门楼上供奉一座纯银的圣母像。

这张照片是从城里拍的南门城楼。

城楼和圣特列萨教堂从内部连通。St. Theresa教堂是维尔纽斯最初的几座巴罗克式大教堂之一，1655年建成，纪念来自西班牙阿维拉城Avila的圣女特列萨。

巴罗克教堂，内部比外部更漂亮。它的内部装饰完成于18世纪。

圣特列萨教堂侧后方，主街的同一边，是本城第一座重要的巴罗克风格大教堂，卡西密尔教堂。关于卡西密尔教堂有趣的一点：苏联期间，这座教堂被政府用作“无神论博物馆”。

沿着主街再向北走不远，路左手，令人印象深刻的Basilian门。晚期巴罗克风格。

这个大门通向圣三一教堂和修道院，不过教堂不开放。它建成于1761年，到19世纪，统治立陶宛的俄国沙皇，把这座修道院变成专门囚禁波兰/立陶宛爱国者的监狱。这里曾经关押过著名诗人密茨凯维奇Adam Mickiewicz。

仔细看，这座大门上方正中间，有栏杆的凹进去的正面，可能放一座神像的地方，墙中间的图案，是一个三角形，象征金字塔。三角形中间，是一支眼睛。想想看，要是在丹·布朗的神秘小说里，兰登教授又可以拿它来说事儿了：“三角形象征金字塔，人类知识的顶端，兄弟会的秘密符号。眼睛更是兄弟会的象征。看看1美元纸币背面，不是也有相同的符号吗？”。哈哈，看过《天使与魔鬼》，《达芬奇密码》，《失落的秘符》三部曲小说的朋友，尤其是最后一部失落的秘符，肯定对这个符号不会陌生。

“如其在上，如其在下”。

再沿着主街向北走，穿过市政广场以后，路右边是这座小小的东正教堂。教堂规模不大，但是很漂亮。

它叫做St Paraskeva教堂，就在这座教堂里，沙皇彼得大帝为一个非洲奴隶小孩施洗礼，并亲自作这个孩子的养父。这个小孩后来成为俄国陆军少将亚伯拉罕·彼得罗维奇·加尼拔 Abraham Petrovich Gannibal。他，就是俄国伟大诗人普希金的曾祖父。普希金写过一部未完成的小说，以他的曾祖父作主角，叫做《彼得大帝的黑奴》。

再向前走，路左边大片建筑，是维尔纽斯大学，整个东欧最古老的大学，由意大利的耶稣会教士建立于1568年。诗人密茨凯维奇就在这里上的大学。

在校园里，（不在主街上），有一家很著名的书店，不单旅游指南上有，问学校无论哪个大楼的看门人，他们也会给你指路。这家Littera书店屋顶画满了壁画，是70年代画上去的。我见过旅游指南上的图片，但是很遗憾，我去的那天，书店正好关门休息。

大学校区连着立陶宛总统府背后。总统府面向维尔纽斯大教堂广场。

沿主街再向北，街名改叫Pillies，路左边，19号，Pillies Kepyklele咖啡馆。这里的咖啡，蛋糕，冰激凌都非常好吃，不亚于咖啡馆文化圣地维也纳。在城里观光走累了的话，这儿很适合休息发呆。

从这里，要离开主街 Pillies街大概有点困难，因为这一段是最热闹的购物步行街，很多小店，卖各种各样的东西，东欧物价又便宜，特别是女士们，要离开这里向右拐，大概不太容易。但是我建议你一定要克服诱惑向右拐，步行100米，因为圣安娜教堂，是不容错过的维尔纽斯建筑瑰宝。

都说维尔纽斯是一座巴罗克城市，这座圣安娜教堂就是少数例外。它是纵线条的纤细挺拔的哥特风格，全部由红砖砌成，而且精雕细刻，注意看他的尖顶，上面凸出的红砖都是用特殊的模子烧造出来的，模仿花朵和各种几何形状。有人数过，教堂正立面所用的红砖，有33种不同的形状。这座教堂不大，但是很漂亮，传说拿破仑当年占领维尔纽斯的时候，开玩笑说，要把圣安娜教堂缩小了，装在口袋里带回巴黎去。

回到Pillies主街，再向前走， 就到了维尔纽斯大教堂广场。在大教堂广场上的骑像，是十三世纪立陶宛刚刚独立时期的大公Gediminas。

就以这座大教堂广场为起点，1989年波罗的海三国两百万人民走上街头，手牵手组成一条600公里长的人链，从维尔纽斯的教堂广场，直到爱沙尼亚首都塔林。运动的目的在于抗议苏联统治，要求国家独立。要知道，波罗的海三国总共才有多少人口呢。1989年是冷战末期相当动荡的一年，从波罗的海，东德，苏联，到北京，整个社会主义阵营都在动摇。这个波罗的海人链活动，选择的时机也耐人寻味：8月23日是1939年苏联和纳粹德国签订《莫洛托夫--里宾特洛甫协定》，结成同盟的50周年纪念日。因为这个苏德互不侵犯协定，苏联得以毫无顾忌地并吞了波罗的海三国，向芬兰宣战，和德国一起再次瓜分波兰。

维尔纽斯大教堂，虽然还有很多巴罗克风格的因素，比如房顶上站着很多雕像，正面的四福音书作者雕像，内部华丽的晚期巴罗克-洛可可风格圣卡西密尔小教堂，可是从整体来看，我怎么也不觉得它象巴罗克教堂：它的正立面模仿希腊神殿的三角门楣，大立柱，在建造的时候，估计已经转向了当时在法国流行的新古典艺术风格。

从大教堂再向前走，就到了河边，维尔纽斯旧城的尽头。河边有座小山，山顶上有座城堡砖塔，因为整个地区地势很平坦，登上这座城堡可以俯瞰整个城市，旧城和新城一览无余。

从城堡山北坡，就是临河的那一面，可以坐轨道车上山。但是这座山很小，我觉得实在没有必要坐车。从山坡的东南面（面向城市的那面）有坡道上山，步行更让人觉得赏心悦目。

山顶上的城塔

从城堡顶上俯瞰Nervis河，河对面是维尔纽斯新城。

好了，我从南到北步行贯穿整个维尔纽斯老城。回南门外的Hotel Alexa，我还要顺原路返回么？不需要。我向西绕行。有一条东西向半环形的林荫大道 Vokieciu Gatve，和南北主街交汇于市政厅。这条林荫大道Vokieciu的头上，还有一座很漂亮的巴洛克教堂，多米尼克教堂 Dominican Church

据Eyewitness指南上说，多米尼克教堂的内部装饰，甚至比南门里的圣特列萨教堂更加华丽。但是我那天去的时候，可惜这座教堂的内部不开放。

三座城市相比较而言，我在维尔纽斯吃得最好。我在维尔纽斯呆了一个整天，两个晚上。第一天晚上所去的Lokys最好，地址在Stikliu Gatve 8号，旧城市政厅广场北顶端的一条东西向小街上。这家餐馆坐落在地窖里，墙纸都是中古风格的装饰花纹，很多中世纪的盔甲和兵器作装饰，菜单则做成旧报纸的样子。整个风格匠心独具。那天所点的菜很特殊，现在我还能在旅途日记里面找到：河狸肉Beaver meat stew，黑莓酱汁烧烤鹌鹑 quail with blackberry sauce。第二天晚上，是在林荫大道 Vokieciu Gatve上吃的，24号，叫做 Zemaiciu Smukle。因为立陶宛的餐馆野味很好，这次吃了野猪肉Goulash，和猪头肉（其实是猪舌头，猪耳朵，和猪肚子的什锦）。

我最近一年在欧洲旅行的时候，往东欧走得越来越多。东欧国家缺乏象法国，意大利，西班牙那样天下闻名的世界级景点，但是整体来说，中古时期的原始风貌保存得更为完整。冷战苏联控制时期，东欧各国学苏联，在首都和各大城市颇盖了很多毫无个性的火柴盒大楼，但是那个时候毕竟缺乏资金，很多城市的现代化改造并不彻底，而小城小镇的建筑和文化传统更多得以保存，象塔林这样的城市，在前苏联时期算是backwater，基本被现代化遗忘的地方，现在倒是因祸得福，保存下来的老建筑稍加翻修，都成了旅游资源。

而且东欧的价格比西欧便宜得多，现在欧盟东扩，匈牙利，捷克，斯洛伐克，波兰，波罗的海三国，都是欧盟成员，而且是申根国家，将来早晚也会被纳入欧元区，旅行起来非常方便。今年十月罗马尼亚和保加利亚也将加入申根协定。欧洲全部47国，我现在还差十个国家没有去过，全部集中在东欧和巴尔干半岛，打算明年排除签证的障碍之后，毕其功于一役，一次把这十个国家全都走下来。

（全文结束）

2.拉脱维亚首都里加

我去拉脱维亚和立陶宛，比去爱沙尼亚晚了将近一年。但是这三国地理和文化很相近，所以放在一起写。

先说说旅游资料的问题：爱沙尼亚塔林，有Rick Steves的指南，我认为足够了，不需要看任何别的资料。但是Rick的书没有写拉脱维亚和立陶宛。当然，你可以去找Lonely Planet，他们最全了，全世界哪里都有。另外，DK Eyewitness系列也有拉脱维亚和立陶宛指南，他们的书以印刷精美，图文并茂见长。Lonely Planet以外，如果你在东欧任何城市旅游，甚至德国的很多城市，可以找 In Your Pocket指南。这套英语指南可以在他们的官方网站上免费下载PDF版本。www.inyourpocket.com/。这套指南很实用，甚至连很多东欧和巴尔干城市的旅游信息服务中心，也会把这本小书作为他们城市的免费官方发放材料。它的好处，一是免费下载全书，二是对东欧的国家和城市覆盖得特别全。很多在其他指南找不到的小地方，他们也有书。缺点也有两个：一是既然免费奉送，他们的收入来源就是广告。所以指南里餐馆和旅馆部分，广告太多，这个避免不了，可以理解。免费的么，你能期待怎么样？二是覆盖范围问题：东欧之外，仅德国和少数欧洲城市有这本指南。

还有一个免费来源，是wiki travel。www.wikitravel.org。那上面都是大家集思广益凑起来的信息，不但全面，最新，而且免费。

在实用信息方面，我去里加坐的是Air Baltic，机票很便宜。里加到维尔纽斯之间的航班，有时候甚至有1欧元的促销。里加机场设施崭新，也很全，一切都闪闪发光。从机场到市中心，可以做小巴，出了候机楼停车场对过的公共汽车亭子那边就是。也可以坐22路或者22A Express公共汽车，都到旧城旁边的汽车总站和火车站。

长途交通呢，轮渡可以到德国的吕贝克，瑞典的斯德哥尔摩，爱沙尼亚的塔林。汽车到塔林4个半小时，每天15班，到维尔纽斯4小时，每天12班。汽车时刻表和价格，可以查www.1188.lv。火车也可以坐，不过火车没有汽车快，而且不见得便宜。关键是，火车有可能会经过加里宁格勒，就是原来的柯尼希斯堡，二战以前，是东普鲁士，德国的地方，二战后，苏联占领了，现在属于俄罗斯领土，是一块飞地，插在波兰和立陶宛之间。你别忘了，无论波兰，德国，还是波罗的海三国，都是申根国家，而俄罗斯是要签证的，就算你是美国公民，也要俄罗斯签证。所以，如果你的火车汽车经过加里宁格勒，那就非常麻烦。

在拉脱维亚，注意他们的邮局：拉脱维亚语邮局居然叫做 Pasta----意大利面条！

里加旧城临着Daugava河，旧城里面不走公交，所有公交都停在城外。不过这没有关系，旧城很小，完全适合步行游览。汽车站和火车站紧挨着，也在旧城旁边，走到旧城中心不过十分钟。我这回的旅馆订在Hotel Forums，就在汽车站和旧城之间，很好找，地点也极方便，单间带卫生间，很干净，包早餐，才22欧元，够便宜吧？这个值得推荐。

我大约中午到旅馆，放下行李，走到市中心的广场上。这是广场上的圣彼得教堂，它的青铜尖顶有好几层，高124米，上面有瞭望台，是里加中世纪建筑的最好代表，1209年的文献里，就提到有这座教堂了。

这座教堂在历史上几毁几建。有个传说，讲每次这个圣彼得教堂重建完成的时候，有个仪式：登上塔顶，从上面扔下一大块玻璃，玻璃落地碎片越多，于是这座教堂的寿命就越久。1667年，教堂又一次重建，建造者又一次重复这个仪式，结果无巧不巧，玻璃掉下来，落到一辆路过的干草车上，根本就没碎。结果，第二年教堂就毁于一场火灾。1721年又一次大火烧毁了教堂，传说当时俄国沙皇彼得大帝正好在这里，他本人也亲自参加扑救行动，都没有能扑灭大火。这座教堂二战期间，又一次毁于盟军轰炸。战后，1973年重建完成，再重复那个扔玻璃的祈福仪式，这次，玻璃落地摔得粉粉碎。

整个里加，最漂亮的建筑，就是市政厅广场上的这两座连体楼，“黑头大楼” House of Blackhead。荷兰文艺复兴式。

这么漂亮的豪宅为什么叫“黑头”呢？我们知道，中世纪里加是汉萨同盟城市，商业贸易非常发达，很富有。最富有的，当然是那些来往做生意的德意志商人。“黑头协会”是住在波罗的海城市的德意志商人的行会，入会者不但是商人，而且必须年轻未婚，既是商人也是战士，这个行会有半军事化的味道，稍微有点象骑士团。所以这座楼这么漂亮。爱沙尼亚塔林旧城的Pikk大街上，也有黑头协会的大楼，也是一栋富丽堂皇的建筑，只是没有这栋那么出众。

现在，这两栋楼是博物馆，这是大厅里面“黑头行会”的纹章徽记。

至于“黑头”的来历，那是3世纪罗马帝国的底比斯军团军团长，圣莫里斯 St. Mauris，也可以拼成Mauritius （就是毛里求斯，不过非洲的毛里求斯岛，是跟从瑞士莫里斯亲王得名，而瑞士莫里斯亲王家族的名字，又来自古罗马的圣莫里斯）。那时候离开330年罗马君士坦丁大帝皈依基督教已经不远，基督教在帝国军队中的影响力很大，尽管它本身还是受迫害的非法宗教。底比斯军团是帝国驻扎埃及南部的军队，多数是黑人，包括军团长莫里斯。整个底比斯军团都秘密地皈依了基督教。罗马皇帝马克西米利安从埃及调动这个军团到瑞士作战，并命令军团屠杀当地的基督徒，军团拒绝服从命令，287年，在瑞士，皇帝命令处决了整个军团的6千6百名官兵。

今天，瑞士的这个地方，就叫圣莫里茨。军团长莫里斯成为殉教的圣人，他是神圣罗马帝国皇室的主保圣人，也是这个德意志商人/军人联合会的主保圣人。因为他是埃及南部的努比亚黑人，所以这个行会叫“黑头会”。顺便说一句，圣莫里斯在埃及科普特教会里面的地位也很高。

黑头会门口的天文钟

行会大楼入口，富丽堂皇

屋顶上的风向标，镀金的铁工很精美

内部，黑头会的聚会大厅。

你知道吗，圣诞树就起源于里加，具体地说，就是黑头会兴出来的。这帮有钱的商人，又都是年轻单身，侨居国外，肯定喜欢玩，玩起来也很疯。1667年的圣诞节，这帮人喝醉了胡闹，砍来一棵树，拉到广场上点着了玩火。从此以后，圣诞树就成了庆祝圣诞的一项传统。最初圣诞树都是点火烧掉的，渐渐地，大家都知道玩火不但危险，而且会尿炕（well，这个是中国老辈人的说法，估计欧洲人不懂哈），于是就改成了用彩灯装饰，树下放玩具和礼物。

市政厅广场临河的那一面，还有这座雕像。

这是十月革命当中的拉脱维亚红色步兵像。一次大战之前，拉脱维亚在俄罗斯帝国中是个工业发达的地区，里加的产业工人很多。一次大战中，俄国征召拉脱维亚人组建拉脱维亚步兵营和步兵师，在俄军中作战。十月革命期间，这些主要成分是产业工人的拉脱维亚部队，是布尔什维克所控制的一支有力部队，在布尔什维克一边，与邓尼金，尤登尼奇等白军作战。拉脱维亚步兵师，还集体荣获苏联早期的最高军事荣誉，红旗勋章。

冷战结束，苏联解体，一切都反了过来。就连在今天的俄罗斯内部，也认为红色拉脱维亚步兵，是被布尔什维克利用来，镇压俄罗斯本国人民的一支外国雇佣军。拉脱维亚人，自然更反感苏联统治下的这段历史。这座雕像旁边在市政广场上的大楼，原先叫做“红色拉脱维亚步兵”博物馆，现在改成了“苏联占领与压迫”博物馆。有很多人主张毁掉这座雕像，也有人主张保留。现在是个有争议的事情。至少在目前，这尊雕像还立在这里。

拉脱维亚旧城还保留有城墙，城墙上的瑞典门，和火药塔，也是城市的主要景点之一。我去的时候是3月份，走到城墙的时候下起大雪来。

里加整个城市，被联合国教科文组织列入世界文化遗产目录，主要是因为它有很多新艺术风格的建筑Art Nouveau。从整体上来说，波罗的海三国的首都各有特色，塔林是中世纪之城，里加是Art Nouveau之城，维尔纽斯是巴罗克之城。

Dom Cathedral广场上的一栋Art Nouveau新艺术风格的大厦

另一处Art Nouveau的建筑，小行会大厦。“大行会” Grand Guild是德意志商人的行会，“小行会”Small Guild是住在里加的德意志艺术家的行会。

这栋楼非常有意思，它就在大小行会旁边。注意楼顶上的黑猫。

有个传说：一次大战之前，建造这栋住宅的主人是个成功的拉脱维亚富商。他申请加入大行会被拒绝，因为他是拉脱维亚人，不是德国人。一气之下，这位商人在住宅屋顶上做了这个黑猫的雕像，黑猫的背和尾巴，对这大行会那栋楼的出口。大家知道，西方人的迷信，说黑猫在你面前横穿过你要走的路，会带来坏运气。尤其是德意志人更信这个。这个雕像，就好像这只黑猫刚刚从行会门口的路上横穿过去一样。为的就是故意恶心那些行会成员。

经过一场旷日持久的诉讼，行会终于让步，接纳这位商人作为成员。这位商人就把屋顶上的猫掉了一个个儿：变成面向行会门口，就是说，黑猫将穿过，可是还没有穿过这条路。这个，就不妨事了。所以，今天你看到屋顶上的猫，是面对行会的。

关于餐馆，我推荐两个。如果你在旧城里暴走看景，没有时间坐下来慢慢吃午饭，这家快餐非常有特色，而且便宜，叫做Pelmeni XL，卖俄罗斯大饺子。拉脱维亚曾是俄国和苏联的一部分，据说在苏联时代，政府和军队高级官员退休以后，最好的安置去处是莫斯科，其次，就是来里加了。即便今天的里加，俄罗斯族比拉脱维亚人口还多，所以宗教习惯，语言，饮食方面，有很多俄罗斯的特色。这家餐馆是食堂式的，好几种馅的饺子，热汤，你自己取，取完了以后称重量付钱，既快捷，又好吃，还有特色。地址在Kalku 街（街叫做iela) 7号，在市政厅广场到东城门（城门外有独立纪念碑）的主街上，广场到城门中点，步行离广场5分钟。

那天晚上，我就不会吃简餐了。我去了市政厅广场南边一点，Peldu iela 24号的Habibi。这个不是当地菜，是挺正宗的埃及阿拉伯风格的餐厅。为什么来这儿呢？因为这里能抽到正宗的埃及水烟。我在开罗Khalili大市场的Fishawi咖啡馆抽过水烟，感觉很好，来这里复习埃及的水烟呢。Lonely Planet指南上推荐的许多餐馆里，我还记了两家看起来比较有特色的：Nostalgia, Kalku iela 22号，俄国菜； Aragats，Miera iela 15号，高加索菜，有自酿的格鲁吉亚伏特加。不过我只在里加呆一天，没有时间去尝尝，不能说推荐与否。

（未完待续）

只有立陶宛和拉脱维亚是波罗地语民族，爱沙尼亚人是芬兰-乌戈尔语民族，和芬兰人的语言非常接近，应当是同源民族。