主题：【原创】居京十载，吃遍天下 之京城番菜（上） -- 冷原子

感谢大家捧场啦。大厨兄对我们当时的行为感到不可思议，这我完全可以理解。怎么说呢，我觉得年轻的好处之一，就是可以率性而为。年轻没经验，却更能冒险，更有激情。上了年纪，人的经验多了，激情却往往少了。不知大家有这个感觉吗？

闲言少叙。上回说道我们三个人走进莫斯科餐厅。进门之后，里面的建筑雍容华贵，富丽堂皇，自然不必细表。服务员把我们让进一楼的大厅。据说，传统的西餐厅是没有雅间的。这个大厅大概有20米见方吧，老式建筑，屋顶很高。厅里面有几个两三人合抱的大理石柱。落地的天鹅绒窗帘，将夜色隔在窗外，室内昏黄的灯光映射出温馨的氛围。若有若无的音乐，似乎从远方的天际飘来。确实是就餐的好地方。六点多钟，厅里基本坐满了客人。红男绿女，三五成群，觥筹交错，窃窃私语。

我们选了一张里大门和服务台很近的桌子坐下。我打开菜单，一眼望去，不看则可，这一看不要紧，那真是“一见此物，大吃一惊，好一似凉水浇头，怀里抱着冰”。只觉得一股凉气，从脊梁沟向上一直窜到头顶。这菜单上怎么好像没有一百块钱以下的菜啊？

现在看来，我当时的反应，算得上少见多怪。可是要知道那时候我们出去吃饭，一个人最多花三十块钱啊。不过当时情形骑虎难下，大丈夫宁死阵前不死阵后，怎么着也不能临阵脱逃给中科院丢人啊。就算只吃面包黄油，也得把这顿饭吃下来。硬着头皮，沙里澄金一般找那个不到一百块钱的菜。最后点了沙拉，酸黄瓜，红菜汤，罐儿焖牛尾，奶油杂拌，鱼排，面包黄油，还有黑鱼子酱。酒水就别想了。问服务员要了三杯免费的冰水。我roommate还跟着起哄“小姐我胃口不好，您给他们两杯冰水，我要一杯热水”。好在人家服务员都是受过训练的，当面没笑出声来。

点完菜，就者上厕所的功夫，我问roommate，你带钱了没？今天大概两百兜不住。roommate说带了，大概二十多块吧。我心想行，先吃吧。大不了最后押一个人在这里，然后回去取钱去。

菜开始一道一道的上。那个鱼子酱让我们大跌眼镜。第一次吃，觉得五十块钱一份，怎么着也得给一碗吧，最少一盘。结果上来一看，就是用半个煮鸡蛋的鸡蛋清承了二十几个鱼子端上来。这是用来吃的，还是用来数的啊？鱼排的味道，跟我们楼下的食堂做的差不多。奶油烤杂拌，里面只有红肠和蛋清，很糟糕很糟糕。唉，谁让这是最便宜的两道菜呢。

唯一的亮点是罐儿焖牛尾。这个菜确实做的好。可以这么说，这是我迄今为止吃到的最好吃的牛肉。不过三个菜，就一个好吃，三个人都想吃啊。我就说你们先吃，剩下的给我。等他俩吃的差不多了，我开始解馋。吃了没两口，奇迹出现了--里面吃出一缕头发来！

说实话，当时我的心情，兴奋完全掩盖了愤怒。我的第一感觉就是，这下有救了！退了这个菜，200块钱就差不多了吧。叫过服务员，说明情由，要求退菜。人家说退不行，只能重做。估计是怕有人敲诈，所以不能让你省这个钱。按说呢，咱们应该守这个规矩。但是我当时一门心思，就想退了这个菜，好安全结帐回家。最后好说歹说，人家大概也没见过我们这么寒碜的，就说好吧，破一次例，给你们退了吧。当时的心情，真是如获大赦啊。

最后203块钱，结帐出来，三个人都没吃饱。又到旁边的莫斯科蛋糕房买了一个俄罗斯大列吧，坐在印钞造币总公司前面的马路牙子上，就着满天星斗，清风明月，啃面包啃了个痛快。

这就是我在莫斯科餐厅的经历。应该说，吃出头发属于偶然事件，价格昂贵也是情理之中。就餐环境确实不错，罐儿焖牛尾更加可圈可点。但是，我还是要说，那个鱼排和奶油烤杂拌，真的太失水准了！尤其是后者，那可是俄国餐厅的招牌菜啊。这么多年过去了，不知他们改进了没有。

与莫斯科餐厅相比，起士林给我留下的回忆就美好多了。起士林是天津西餐的百年老店。一个“起士林”，一个“康乐”，那是我从小耳熟能详的名字。起士林的创始人是个德国人，叫“阿尔伯特.起士林”，呵呵，跟爱因斯坦同名。据说此人原来是德皇威廉二世的厨师，后来参加八国联军来到中国，不知为什么就没回去，在天津落地生根，开了这个西餐厅。当年庚子乱后袁世凯宴请各国公使，这位起士林先生制作了一个大蛋糕，从此名声鹊起。还有人说，当初北京开设莫斯科餐厅，用的厨师，就有不少是从天津起士林掉过去的。此一说不知真假，存此待考。

不管怎么说吧，起士林是名满津门的老店。我在天津的时候，平生第一顿西餐，就是在它的一个分店吃的。后来又多次在小白楼吃它的西餐自助，但是，遗憾的很，感觉并不好。

很少有天津人知道，起士林在北京有一个分店。更少人知道，这个分店的菜，做的真的是非常的不错。也许是“人挪活，树挪死”吧。起士林北京分店，在南河沿大街，北京饭店后身，欧美同学会对面。这里的就餐环境相对简陋，尤其是和别的饭馆儿共用一个洗手间，让人感到不可忍受。但是菜品，确确实实当得上“物美价廉”四个字。

我第一次去起士林，要了一个罐儿焖牛舌，感觉不好。但从此以后，那里就再也没让我失望过。那里的红菜汤，会给你一块儿牛肉，有肥有瘦。别的地方，能给薄薄的一片儿就不错了。那里的奶油杂拌，用料齐全，精工细作。那里的罐儿焖牛肉，色香味俱佳。牛肉香醇可口，酥烂异常。那里的火腿煎蛋，用的是货真价实的法式火腿，而不是火腿肠。那里的独门饮料格瓦斯，酸甜之后略带一丝酒意，让人饮后醺醺然陶醉其中...而这所有的一切，总的价格，绝不会超过两百块。

海天校友提到维兰西餐厅。这个餐厅据说是北京第一家私营西餐厅。我去过两次，不过感觉有些盛名之下，其实难符。就餐环境很好，餐具也是锃明唰亮，但是味道就太一般了。

关于法国菜，我没涉猎过，因为太高档。比如马克西姆，据说将近200年历史，中间转手一次，现在的老板是皮尔卡丹，全世界每个国家最多只开一家店。人家很给咱中国面子，在崇文门外开了一家店。但是我从没敢进去。不过，我到是从《老饕漫笔》里面知道，早年间在东单，曾经有一个法国面包房，很有名。

这个面包房是解放前开设的。电视剧《大宅门》的第二部，里面还提到了这个。香秀收养的那个孩子的生父，就是盖法国面包房的时候摔伤的。这个面包房经营各式面包，后来又兼并了一家肠子铺，经营各种肠子，在北京很有名气。他家出产一种“鸡肉肠”，用整只鸡的鸡皮，里面灌上肉糜，形状和真鸡一样。解放初期，很多清华北大的教授和大知识分子，都在这里买面包肠子。后来文革到来，这些人纷纷蒙难。到七十年代初期，政治空气松动，法国面包房改名“春明食品店”，恢复了部分业务，这些人中的幸存者，又来此买食品，有时候在店里相遇，方知道对方还在人世，几年之间，恍若隔世，劫后余生，不胜唏嘘。

想想看，西餐在北京，就是一百余年的历史。这一百余年，正是中国和世界的关系跌宕起伏的一百年。中国如何才能赶上世界发展的脚步？中国如何处理和世界的关系？一百年间，人们尝试了各种思路。盲目排外者有之，摒弃传统者有之，闭关锁国者有之，一味崇洋者亦有之。京城的大小西餐店，由于其与生俱来的独有特性，得以在这一波波历史浪潮中，近距离的见证着一幕幕时代变迁，同时经历着各自不同的命运。早先的吉士林，早已湮没在历史的烟云之中；莫斯科餐厅和起士林，已经度过了独领风骚的年代，但却依然故我的生存着；贝加尔餐厅，基辅餐厅这些西餐新贵，正焕发着蓬勃的生机，成为时代的新宠。时至今日，封闭自守还是开放交流，早已不是一个需要争论的话题。今天的北京，已经日渐成为一个国际化的大城市。今日的京城西餐市场，也结束了一枝独秀的面貌，而进入了一个五光十色，百花齐放，千帆竞渡，万舸争流的时代。今天，当清晨第一缕阳光洒在南河沿的时候，起士林的霓虹招牌，在阳光中会显出一丝陈旧。南面的北京饭店巍然耸立，在上个世纪，这里在中国和国际的交往中，扮演者独特的角色。西面的欧美同学会，曾经走出多少学贯中西，承前启后的大家。沿整修一新的菖蒲河公园向西望去，远处东华门的琉璃瓦，在朝阳中闪闪发光。在未来的一百年中，我们这个古老的文明，将以怎样的面目与外面的世界融合，交流，竞争，博弈，这是历史给北京西餐，给北京，给中国的一份沉重考题。包括你和我在内的每一个中国人，又会在这份考卷上，书写怎样的答案呢？