主题：【原创】山西古建游学记之一--大同篇 -- 光明女神

应县篇：佛宫寺释迦塔木塔

匆匆游罢善化寺，吃过午饭，几经舟车劳顿，我们在下午4时许来到了离大同76公里的应县木塔下。

在来之前，有传言称应县木塔正在维修，而曾去过应县木塔的人则说，木塔早就该维修了，根本没法再上人了，并庆幸自己已经登塔远眺过。我们因此觉得惴惴不安，怕已经不再让人登塔参观了。后经询问得知，应县木塔将在今年10月落架大修，我们去得正是时候。

应县木塔本称佛宫寺释迦木塔，历 900多年的风雨侵蚀、地震战火，至今仍保存完好，除其塔基牢固，结构谨严外，历代不断维修也是重要原因，但也因此在塔身上加了许多无聊的牌匾，远远看去，象是美女白晰的脸上长了几个雀斑。

木塔建造在四米高的台基上，台基呈平面八角形。底层为重檐并有回廊，故塔的外观为八层屋檐。绕木塔一周，观察了一下最下层柱子的状况，小部分柱子已经向东北角倾斜，不得不用钢筋和铁条来加固。各层均用内、外两圈木柱支撑，每层外有24根柱子，内有8根，木柱之间使用了许多斜撑、梁、枋和短柱，组成不同方向的复梁式木架。黄MM边比划边解释，但我们还是看得一头雾水。

最后下定决心，尽管对保护文物不利，还是应该登塔一望。顺着坡度足有60度、高达30厘米的楼梯，在昏暗中一步一步的蹭上第二层，眼前豁然开朗。此后每登一层，都有类似的感觉，仿佛地狱里走一遭，再重回天庭。可怕的是，自第二层起，楼梯似乎都在摇晃，隐隐约约的光线从楼板下透过来，直以为楼梯为天梯，无所依凭；而不时有一块松动的楼板，来挑战人的胆量。就这样一直爬到第五层，再往上，一个“游人止步”的牌子挡住了去路，这成为我们不再向上的极佳借口。

木塔每层有四门，均设木隔扇，光线充足，出门凭栏远眺，一座座单坡顶的民居落入眼帘。远处，黄尘漫天，林木稀疏，颇有萧瑟之意。黄MM联想起自己正在做的项目――某著名北欧风情的小镇，总结出了两条经验：“第一，陡峭的楼梯是多么不人性化的设计，回去一定要改造一下楼梯：第二，从眼底下这些单坡顶的民居看来，所谓北欧风情，大概就是这个样子。我们做的townhouse都是单坡顶的。”

出来时已近下午6点，要按计划赶到五台山所在的台怀镇似乎成了不可能的任务，因为要赶200多公里山路，而雨仍在不断地下。经过数次向当地人问讯之后，我们坚定了信心，因为应县真的不值得花费一个晚上的时间。打定主意之后，决定先包车去砂河镇，再转车去台怀镇。

在去从应县去砂河镇的一路上，看到的都是超载的运煤车，大块大块的煤堆得如山高。快到砂河镇的时候，这些煤车惹出了事端。在一个狭窄的山道拐弯处，因雨大路滑，一辆超载煤车不知因什么原因动弹不得，而路的另一侧，因山体滑坡，倒下来的泥土占据一大半路面。跟随其后的煤车排出了数里地。我们的小面仗着小巧灵活，钻到了泥土堆附近，但再也前进不了。好在一辆推土机及时赶到，它把这个上下不得的超载运煤车推到了路旁，使得我们顺利过关。不过，这个事故至少耽搁了我们半小时。

不久后，在去台怀镇的路上，我们又遇一劫。在行驶到一半的时候，我们包的桑塔纳闯进了雾区，弥漫的浓雾使得能见度下降到不足5米，汽车在山路上一点一点地挪，一边是悬崖，一边是高山，吓得我们连大气都不敢喘。足足开了20分钟，才过了雾区。立即又进入门票收费站，冒着大雨，冲进售票处，发现门票已经涨到90元一张。TNND，来之前刚看到新华社电稿，五台山门票涨价听证会结束，决定门票涨到75元一张，还没定什么时候开始实行呢，他们就抢先涨到了90元。我据理力争一番，没有人接我的话，只是要我们赶快买票。我掏出记者证，算是省了90元（这次去山西，发现记者证真的好用，基本都免票，只除了南禅寺，由于被人承包，当地农民不买我们的账，掏了7元门票）。

晚上住在五台山宾馆，这是我们出发前就决定的。此前，桑塔纳司机带我们去了好几家他的关系宾馆，都因又脏又差又贵，被我们否决了。他眼见拿不到回扣，怏怏不乐地回去了。其中，跟翠岩宾馆前台小姐打交道的经历比较有意思，她先带我去看房，说有24小时热水。我不信，根据我的经验，一般山区的宾馆，尤其是未标星级的，最多送4小时热水。于是打开热水笼头放水，然后又跟小姐讨价还价，要她把我们当作walk in 的客人给予优惠，小姐不同意。结果因价钱没谈拢、决定不住时，那水笼头里还没放出热水来。

五台山宾馆在网上有人大力推荐，当天因天气湿冷，它还送了暖气。但其他就相当差了，虽有独立卫生间，但感觉很脏，被子又潮又臭，叫送开水，给的是一壶凉水，宾馆服务员还振振有词：为五台山海拔高，水烧不开。我们忍不住把她骂了一通。

五台山篇：菩萨顶、显通寺

早上醒来，还听到小鸟在林中叽叽喳喳乱叫，雨停了一会儿，可到收拾停当出门的时候，暴雨倾盆，弱魔穿着冲锋衣，我们几人打着伞，开始逛庙。本来对台怀镇里的庙兴趣不大，但想想花过的90元进山费，我们决定还是走一走。

找了辆小面送我们上菩萨顶，一下车，立即被如潮的人群吓了一跳，可以想见，平常天气好的时候，真的会有人山人海、水泄不通的感觉。

进门时又掏出了记者证，守门的喇嘛挥挥手让我们进去，后面的黄MM跟着也混了进去，这是她们唯一一次逃过了门票。

菩萨顶不愧是清朝皇室的家庙，修建得富丽堂皇，俗气逼人。就连挑出屋檐的飞子，也是个个形状各异。黄MM称，飞子一般有两种做法，第一种是每个飞子立面都是同规格的正方形，另一种是每一个飞子都是不一样的形状，从正中开始的正方形一直到最边上的菱形，要保证它的左右两个边与水平面保持垂直，由于屋檐往上挑起，因此每个飞子的立面是各不相同的，做起来比第一种要复杂得多。而在菩萨顶，这两种飞子都有。

弱魔因为分心，错过了飞子这一课，我们又故意不给她补课，在她问起时，回答到：“妃子，就是皇帝的小老婆，这还要问！”

我们逛的第二个庙也是最后一个庙是显通寺，显通寺的格局很怪。未进门之前，必须通过一个鼓楼，没有匹配的钟楼倒还罢了，这个鼓楼的通道竟然是斜的，位置和朝向都与一般的形制大异。

显通寺给我的第二个感觉就是宽敞，布局疏朗大气，三座不同历史时期的正殿排在寺院的正中，依山还建有几座小庙，其中一个用纯铜铸成，富贵逼人。最高处的小庙，大门紧闭，我们正在顾盼之时，一个喇嘛施施然地开启了庙门，随后有游人进来进香。看来五台山的喇嘛生活确实闲适自在，比我等办公室一族要自由多了。

由于雨下得很大，我们还见到了“双龙吐水”的情景。白哗哗的水从龙嘴里流出来，跌落到一个钱形的凹坑里。本来看龙嘴喷水，最好的地方是北京的故宫。传说，下大雨的时候三大殿的龙头会一齐向外喷水，号称“千龙吐水”。但弱魔考证过，这一奇观目前已经看不到了，龙嘴全都被堵塞，目前不知是故宫的工作人员还是游人完成这一大煞风景的工作的。

黄MM指着旁边的配殿给我们讲阑额上绘画的等级区别，从高到低，分为和喜、璇子和苏式三种画法，故宫里多用和喜画法，也就是游龙戏凤图案；寺庙建筑多用璇子画法，如这座配殿，图案以旋转花样为主；苏式等级最低，多用于民间。

不到10点半，我们晃荡到了山下，八个庙只进了两个，事后说起时，去过的人都称是闻所未闻，可见我们心中无佛。

佛光寺篇：佛光寺、南禅寺

佛光寺位于台怀镇以外，我们幸运的找到一个穿公路制服的第二职业者，包他的车去佛光寺和南禅寺，并送我们去太原。而且据他说，他的家就在南禅寺所在地豆村。

车到佛光寺时，雨差不多已经停了，空中飘洒着如丝的细雾。时值午饭时分，检票者早就不知所踪。而佛光寺的大殿建造在一座高台之上，通向高台的木栅栏被铁链锁住，四处查看，竟然空无一人，只有一只狼狗在狺狺地狂叫。无奈之下，我们决定翻越栅栏，决不能因此打道回府。

弱魔率先开爬，一只脚已经蹬上了跨上了栅栏，两个人突然冲进来，质问我们要干什么。我们理直气壮地回答，要看佛光寺大殿，因为上了锁，只有爬进去了。两人立刻和颜悦色：“买票吧，买票就可以进去了。”收到钱后，立即给我们打开了木栅栏。

又是一段又高又陡的楼梯，爬上去后，两株相对而立的森森柏树立即吸引了我们的目光。柏树几有五六十米高，因为雨水的浸润，呈深红色的树皮上很明显地看到了黑色的龟裂纹。繁密的树阴使得佛光寺显现出一种欲见不见、欲说还羞的韵致。但一走到寺的正前方，一种庄严肃穆的感觉迎面扑来。

从当心间开始逐级升高的八根粗柱围出了七开间的大殿，飞扬的屋檐挑向半空。最边上的两根柱子因在拐角，三抄三下昂，其余每柱上的斗拱皆为双抄双下昂，即四层的斗拱——两层华拱两层昂。斗拱非常大，总体高度约等于柱高的一半。补间铺作上的斗拱依然采用了偷心造，繁中有简、错落有致。而柱头铺作上的斗拱中，每一构件都有结构功能，从而使整个大殿看上去极其庄重大气。

大殿内部显得十分典雅端庄。月梁横跨内柱间，殿内所有梁的立面都呈曲线，与大殿庄严的外观恰成对照。月梁的两侧微凸，上下则略呈弓形，使人产生一种强劲有力的观感，而这是直梁所不具备的。大殿内的月梁由于年深日久，都向外槽（所谓外槽，即最外围的一排柱子，即围出大门的一排柱子）倾斜，我们发现这一现象之后，百思之后揣测出一个解释，或许是屋檐太重，外槽的柱子受力太重，连带月梁也向外槽下斜。

大殿的天花也是中国古代木构建筑的典型：佛像头顶的天花为八角藻井，彩绘繁复、装饰豪华。而靠近大门的屋顶则没有天花，即所谓“彻上露明造”，承托屋顶的结构构件都露在外面。

大殿内光线很差，尤其可恨的是，一排高达五六米的铁栅栏把大殿内的塑像与人隔绝开来。按梁思成所著《图像中国建筑史》一书介绍，佛光寺一殿内保存了中国所有的四种造型艺术——建筑、塑像、壁画和书法，而且都是唐代的，其中任何一件都堪称国宝。可惜，我们只能仔细观看其中的建筑，而且还只是局部，其他皆模糊不可见。

看守大殿的工作人员见我们无意拜佛烧香，竟然把大门一关，上了锁自己休息去了。我们在大殿外留连不忍离去，又转到大殿的侧面和后面仔细观察它的结构。因为不舍，所以不放过任何细枝末节，随便一个小构件都驻足评论半天国。就这样两个多小时过去了，终于到了身心俱疲、不得不走（因为司机来催了）的时候。

走出佛光寺的山门，飞飞扬扬的雨丝把佛光寺洗得分外清明俊朗。山门外的巨大影壁上“佛光寺”几个大字目送着我们的离去。自从梁大师发现它以来，六七十年间，它迎来送往了多少匆匆过客，可又有谁能让它留下永久的记忆呢。暂别了，佛光寺，我们还有再来的时候，希望你一如往昔，容颜不改。

司机已是极不耐烦，车飞快地向南禅寺方向开去，他一路唠叨不停，只担心送我们到太原之后当天赶不回家。因此车一到南禅寺，他就四处找人，想把我们脱手。还真让他找到了，一辆从太原来的捷达车拉了一个洋人去五台山，正停在南禅寺，两名司机一合计，把乘客交换一下。捷达拉我们去太原，小面拉洋人去五台山。我们自然也同意，这样，他们就没有理由赶时间了，正好自由自在地享受一下南禅寺。

南禅寺的历史比佛光寺要早，我们的期望自然更高。在不得不掏钱买票之后，我们再次期待惊喜。然后，南禅寺实在太小太简单，我们的感觉真的很平静。小小的院落中，一座山门，两座配殿，一座正殿，都十分小巧精致，十分适合赏玩。

我第一个走进门，一眼就将全部建筑收在入，院子里，一个洋鬼子正在拍照，余光扫了一下，便视而不见了。对着进门的黄MM大声嚷嚷：“这个配殿好简单，飞子都是正方形的，斗拱还采用了偷心造，看来当时的经济条件不行。”

当时，我们有意与这个洋人搭话。这一路上，就没撞见一两个对中国古建感兴趣的人，对中国古建感兴趣的洋鬼子，更是从未见过。谁知，洋鬼子对我的大声嚷嚷毫无反应，看来不过是普通游客，那就不必了。不过后来捷达车的司机称，该人是英国驻华大使馆的工作人员，汉语还说得不错，跟我们一样，也是专门来看中国古建筑的。弱魔事后发表意见，她本来因好奇想交谈两句，但一想起要用英语解释古建术语，简直是折磨人，也就没理会他。

南禅寺的正殿非常小，也不象此前所看到的同期寺庙一样建筑在高台之上，只有区区六七级台阶，四个柱子三开间，连里面的佛像也只有一正两胁侍，自然少不了功德箱和香炉。看起来，不过是山野中的一座小庙而已，因机缘巧合，保存了下来，成为中国现存的最古老的木构建筑。

离开南禅寺，开上通往太原的高速公路，车行一个多小时后进入了太原。看着两旁的街道，我和黄MM忍不住惊奇：太原看起来真的象XX，我们从小生长的地方。同样灰蒙蒙的街道、不见太阳的天空，甚至连城市的布局都一样，同样一条南北向的大河将城市分成东西两半，一条东西向的主干道将火车站和大河联系起来。

太原的住宿由黄MM的同学田高工安排，她还事先为我们买好了回来的火车票。更令我们惊喜的是，田高工极其健谈，晚饭时，就山西建筑业内的趣事滔滔不绝地讲了两个多小时，使得我们根本想不起要起去逛太原的夜景。

晋祠篇：晋祠、天龙山石窟

早起又是一个毛毛雨丝时断时续的天气。打车来到远在20公里外的晋祠公园，惊喜地得知公园免费，往公园里走进去，才知此晋祠公园并不包括晋祠，晋祠已经被晋祠博物馆圈了进去，博物馆自然是不免费的。

进入晋祠博物馆的大门，眼前的建筑群看得我们满心的狐疑，一座雕梁画栋的庙宇横亘在前，难道北宋早期天圣年间（1023-1031年）的木构建筑能保存得如此完好，如同新嫁娘般光鲜夺目？进近一看，才知是一个始建于明而近期重修的一个庙罢了，不知什么人在柱子上加了些恶俗繁复的雕花，实在如同现实生活中的老女人化了一个京剧脸谱般的浓妆，还掩饰不住满脸的皱纹。可气可恼！

好在不远处就是晋祠建筑群了。最南面是一座始建于辽的献殿，其北面有一座桥，即飞梁，桥下是一个长方形的水池，即鱼沼。过了桥就是圣母殿，这也是晋祠的主体建筑。

游人很多，一拨拨的旅游团拥上了飞梁，没有人对献殿多看一眼。其实在我们看来，献殿是了解辽宋时期建筑结构的最好范例。由于没有墙，而只是以栅栏围住，献殿的光线非常好，斗、拱、昂之间的结构关系可以看得清清楚楚。柱子上的斗拱（柱头铺作）非常大，几有柱子高度的三分之一，同唐代的比例非常接近，但已经略微缩小。但斗拱上有一个新东西，即所谓假昂，平置的的华拱的外端斫成昂嘴的形状，这样，虽没采取斜置的下昂，却取得了昂嘴的效果。华拱成了一个附加的装饰品。这开始了一种不好的风气，即功用让位于装饰，这种做法最终成为明清的定制。

混在人群中蹭听导游的讲解，不由得好气又好笑。他们举着话筒，一遍遍地解释何为飞梁鱼沼，语云：“飞梁建于北宋时期，是当时架在水面上的立交桥。”令人喷饭。而据《中国古建史》，飞梁是一座结构非常奇特罕见的桥。工匠先在鱼沼里钉下石柱作基础，在石础上放置木制斗拱托起石制的横梁，横梁再托起石制的桥面。这种结构和材料的桥，目前在中国只有这个孤例。前几年修缮飞梁鱼沼时，某些损毁的桥面被更换过了，但木制的斗拱仍保持原样，令人叹为观止。（说实话，我疑心有些斗拱也更换过了，鱼沼上面常有水气聚集，历经千年，其上的木制斗拱恐怕不会个个都这么长寿吧？）

进入圣母殿，迎面八个柱子上盘旋的八条龙吸引了众人的视线。由于年久变形，彩绘脱落，龙的形状已经相当怪异，似乎随时会因怠工而逃跑。圣母殿是重檐庑殿顶，在九种屋顶中是规格最高的一种，类同于天安门。整个大殿古朴而庄严，这几条怪龙就显得有些滑稽可笑了。当然，更不相称的是宋以后历代的官吏富商们，在檐下挂了七八个风格迥异的匾额，挤作一团，极不和谐，可气可恼！

圣母殿供奉的是周文王的妻子，周武王的母亲，我对此发生了些许的兴趣。文王号称有一百个儿子，估计不止十个老婆，为何只供奉其正妻呢？莫不是因其不妒，与小老婆们和平共处，堪为典范？毛诗序把《关睢》附会成歌颂后妃之德的颂诗，似乎也是以文王之妻的表率作用来解释的。（世上志于包二奶三奶的男人们，不可不去进几柱香呀！）

在晋祠博物馆的其他地方乱遛一通，发现糟蹋中国古代建筑的败笔实在是太多，许多新近修缮的古建筑上竟然画有现代透视技巧的水墨画，可气可恼！

从晋祠博物馆出来，时日尚早，拿着《中国古建史》乱翻，发现了一处与龙门、云岗并列的石窟――天龙山石窟，遂包车一游。

天龙山石窟的窟龛分布于东西两峰的南坡，始建于东魏，以后经历了北齐、隋、唐、五代，共有二十五个洞窟。属灰白色砂岩，易雕凿，也易风化。其中东峰十二窟、西峰十三窟。我们从山上下来，发现“易风化”三字真的是太确切了。现在可看的只有一两个窟。其中建于唐代的第9窟“漫山阁”尚可一观。这是一座上下两层的大窟，上层有8米高的弥勒佛倚坐像，下层以6米高的十一面观音像居中，左右分别为乘象的普贤和骑狮的文殊。弥勒佛造型丰腴、优雅，肥白的身上围着一条细腰带，突出了肥美的形态，一看就知是唐代的造像。

石窟修建在山中，两旁林木葱翠，人烟稀少，一路说说笑笑，四人猜谜做题，倒也颇不寂寞。

准备回太原市时，我极力鼓动坐公交车，理由是：公交车经过市区最繁华地带，一路上肯定有许多漂亮MM上车，正好欣赏一下。要是打车，就失去这种机缘了。结果残酷的事实证明，太原美女当天都没出门，害得我们白白浪费了渴望的眼神。

晚上背着登山包在太原的街上乱逛了一下，招惹了不少好奇的眼神，不免得意洋洋。在回北京的火车上幸福地入睡，直至天明。雨停了！

面北朝南 是否应为坐北朝南

先花你一下再说

而是登山自虐去了，呵呵。驴子们的乐趣，不足为外人道也。

看来真的是'一游'了......

[QUOTE][/QUOTE]一座座单坡顶的民居落入眼帘

在民间有另外一种叫法,就是这三个字不好写.算了不写了

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬，涨乐善、声望】

正在学习ING,照片和图解，我有一些，不大全，争取过几天上。

只有本纪、世家、列传可以精读，其他的书、表只能通读。

当然你的用法更常见一些。