主题：【原创】印象埃及（下） -- 大西洋14

生在新中国，长在红下的人自然是无神论者，自小就知道“宗教是麻痹人民的鸦片”。随着年龄的增长、阅历的增加，发现也不尽其然。宗教的诞生发展也有其必然，也是人类社会发展的产物，讲述的也是历史。想了解历史也好，纯粹个人兴趣也罢，工作之余有一搭没一搭的也看过些宗教的书。佛教、基督教、伊斯兰教并称世界三大宗教，圣经、可兰经家里都有，佛教经书更多些。

三大宗教中，佛教诞生最早，公元前６００多年释迦牟尼就参悟了佛教的道理，开始传教了；基督教的历史最好记，以公元为界，有２千多年了；公元后６００年，穆罕默德才创建了伊斯兰教，可说是最年青的宗教。

有人统计，当今世界信仰基督教的人有２０亿出头，占世界总人口的近３０%；信仰伊斯兰教的穆斯林有１５个亿，点２３%。没看到信仰佛教的人数，我想也总得有２０多个亿。真正庙里的和尚尼姑虽然不多，但相当多的普通百姓心中总是有佛的影子的。

有一种说法是，当穆罕默德创建伊斯兰教时，世界宗教地盘已被佛教、基督教所占领，为扩充地盘，伊斯兰教比其他两大宗教更具侵略性。基督教的教义是“有人打你的左脸，你再把右脸伸过去”；释迦牟尼讲的是忍让、苦行、避世，实在没办法就去深山老林修身养性。

不知道这种说法有没有一定道理，不过，伊斯兰教早期向世界的传播，确实与阿拉伯帝国的向外征服有着密切的联系。基督教又何尝不是如此，十字军东征也是一场宗教战争，好像只有佛教没有为此打过仗。

一个有意思的事实是，两大宗教都将耶路撒冷作为圣地（再加上犹太教就是三大教了），并为此而争斗不已民。

闲扯了这么多，还是为了说埃及。埃及是个阿拉伯国家，绝大多数人信奉伊斯兰教（也有少数基督教徒，另有极少数信仰犹太教）。

以前从未到过伊斯兰国家，虽然知道伊斯兰国家禁忌很多，但没有亲身体验，认为不过就是不吃大肉，不饮酒，女人戴面纱而已。到了埃及才了解，可兰经不仅仅是宗教经书，而是一种文化和政治的力量，甚至是一种人们的生活方式。

在埃及，阿拉伯风情随处可见。首先是清真寺，清真寺是穆斯林祈祷、朝拜的地方，日常生活中须臾不可或缺。没有看到埃及到底有多少清真寺的数字，只见大道两边，胡同拐角，到处都有。首都开罗有一个老区，清真寺“千塔林立”，虽然没有进去，但远远望去，高矮不同的清真寺塔尖密密麻麻，满目皆是，居民住房反而没有给人留下什么印象。

开罗到亚历山大的距离有３００公里，沿途两侧也矗立着无数的清真寺。调整公路途中服务区内，引人注目的不是加油站、餐厅，而是清真寺。

这些清真寺，有的高耸入云，有的小巧精致，有的金碧辉煌，有的简单却绝不简陋，有的是公众场所，有的归私人所属。

兴建这么多的清真寺，自然是有其所需。大家知道，佛教徒，或者说信徒，包括佛祖只偶尔在心中飘过的普通老百姓，一般在过年过节、许愿、不愿时，才到庙里烧柱香，可以说是不定期的祈祷朝拜；基督徒周日要去做弥撒，这是定期的忏悔。穆斯林们可不一样，穆斯林不但定期，且还定时。每天祈祷五次：清晨五点，上午十点，下午二点，傍晚五点，临睡之前。

以前也知道穆斯林每天祈祷五次，总是觉得不可思议，哪有那么多时间啊？除了祈祷，什么事儿也别干了。此次亲眼目睹，始信。一次途中停车休息，只见导游下车到一拐角处，面向东方，低头，双眼微闭，口中念念有词。归而问之，答曰：祈祷。无语，对这样虔诚的信徒，只有尊敬了。

还有一事令人耳目一新，所有清真寺均有一唱经楼，祈祷时间一到，所有清真寺唱经楼的钟声几乎同时响起，跟着飘出悦耳的音乐，随之而来的是庄重的诵经之声。随着钟声的响起、经声的传出，行人纷纷（不是所有的人）择地而立，低头默诵。信仰不可谓不虔诚，场面不可谓不肃穆，可又想，要是在这个时候打起仗来，可怎么得了！

１.开罗市中心的一座清真寺，矗立在百年老街街口

２.从百年老街看，只要看到这个“塔”就不会迷路

３.街道拐角处

４.闹市区

５.路上

６.这个忘了是在什么地方了

导游是个虔诚的穆斯林，除了定时祈祷之外，经常拿本绿皮的袖珍可兰经诵读。有一次我请他让我看看那本绿色的“宝书”，我的态度是很真诚尊敬的，伸出双手准备接书。他略一迟疑还是给了我。后询何以迟疑？他说，按道理，翻阅可兰经书前是要洗手的。我赶紧解释，我也是刚刚用消毒剂擦过手（因为要吃盒饭了）。

绿“宝书”

还有一次，他大谈阿拉（真主）的先知先觉，如何伟大。同团的一位年青人开玩笑问：你听没听过“阿拉上海人”这句话。没想到这位平时可称得上是温文尔雅，很平和，对中国人也很友好的导游突然勃然大怒（这个词用的有点儿夸张），嘴里嘣出了一个词“谬论”，停了两秒钟，大概觉得还不足以表达愤怒，又来了一句“纯粹胡说八道”！大伙一看他真有点儿急了，忙解释说，“阿拉”是上海话“我”的意思。听了解释后，他表面上虽然释然，但看得出，心里还是有点儿愤愤不平。有一这次的经验，在后来与他的交流中，我们就很少提及真主了。奉劝各位，与穆斯林兄弟们聊天时，千万不可开“阿拉”的玩笑。否则后果很“严重”、“真主”很生气。

前面说过，有一种说法是，与其他两大宗教比起来，伊斯兰貌似更具侵略性。实地观察，也不尽其然。埃及人是个很温和的民族，通过导游，也大概了解了一下伊斯兰的教义。

伊斯兰（al-Islam）原意为“顺从”、“和平”，穆斯林意为“顺从者”。当然指的是顺从和信仰创造宇宙的独一无二的主宰安拉及其意志，以求今生与来世的和平与安宁。按导游的说法，伊斯兰教是全面和平的宗教，穆斯林要从实现个人和平、家庭和平到全社会、全人类和平，在和平的气氛中达到全世界融洽相处、以此接近真主。

当然了，当民族的生命和信仰受到威胁和迫害时，伊斯兰教允许信徒进行强烈的反抗与征服。这是必然的，再则无法解释五次中东战争了。实际上，其他任何民族又何尝不是如此。

伊斯兰教希望团结，要求“穆斯林四海皆兄弟”。无论种族，语言，肤色存在多大的差异，只要皈依伊斯兰，相互之间都以兄弟相称。这点也可以得到印证，记得一位曾在阿拉伯国家工作过的外交界前辈讲过，在中东地区阿拉伯国家的世界地图上，所有阿拉伯国家的颜色都是一样的（当然有国界线）。

可兰经在穆斯林民众中的影响是巨大的，按照伊斯兰教义，男人可以娶四个妻子，现在也还是如此，只不过因财力有限，绝大多数男人娶不起就是了。小偷盗窃被擒，是要被砍手的，只要被害人要求，法律也无能为力。

新建的开罗法庭大楼

面对可兰经，法律的天秤是否会倾斜呢？

穆斯林们的日常生活随处可见可兰经的印迹。按教义，除了手、脚、脸之外，妇女身体的其他部位绝不可以让外人看到。在伊朗、沙特等国，甚至脸也不能外露。有电视上经常看到只露出眼睛的阿拉伯女人，甚至身着长衫长裤，头罩纱巾的穆斯林女运动员出现在体育比赛的场地上，让人感到新奇而又不解。

这次在红海海滩让我大开眼界的是，一位年轻的母亲，长衫长裤头巾，抱着她一岁多的孩子在水中嬉戏。可惜，或者说当然，这种场面是不能拍照的。

现代埃及大街上，只有上了年纪的女人才戴面纱了，一般只头上围着纱巾。

穆斯林可以说是儒家“男女授受不亲”理念的忠实实践者，夫妻二人上街，貌似“行同陌路”。

１.各走各的

２.夫妻？路人？

这一般出现在中年夫妻身上，新婚燕尔的小夫妻也很亲密的，手挽手并不避人。

阿拉伯世界是神奇的，值得在有生之年走一遭，了解了不同的文化，你才能理解“符合国情”是什么意思。有人想在阿拉伯世界推行西方式民主，真有点天方夜谭了。

顺便说一句，埃及人对中国人很友好，景点旅游区，小商小贩，几乎每个人都会说“你好”、“谢谢”、“再见”、“便宜”等几句中国话，当然还会说“清凉油”。到埃及旅游，带上些清凉油是很用的。

这两个清真寺都不是普通的寺院。

侯赛因清真寺(Al-Hussein Mosque)位于卡恩·哈利利市场旁边，始建于1154年，这儿埋葬着先知穆罕默德的外孙--侯赛因的头颅，他在680年与倭马亚王朝的战争中战死，成为一代圣徒。这儿的祭祀是埃及规格最高的，伊斯兰教历的每年第四个月的最后一个星期二之前的两周举行。

第二个清真寺属于阿兹哈尔大学（Al-Azhar University），就在Salah Salem大街（希望自己没记错）边上，建筑风格属于现代派，历史自然不长。但阿兹哈尔大学却是不折不扣的千年学府，自公元972年建校至今，文脉从未断绝过，论历史之长，仅次于建于859年的卡鲁因大学（University of Al-Karaouine）。但在整个伊斯兰文化界，该大学一直是重镇中的重镇，开罗之所以一千多年来一直就是伊斯兰文化的中心，该大学功不可没。另外，开罗还有一个阿兹哈尔清真寺（Al-Azhar Mosque），跟侯赛因清真寺隔着那个小广场和一条大街。那个寺也属于阿兹哈尔大学，建校那天建的，大学本部所在地。

三和四应该都是马姆鲁克时期建的，是主人死后建在自家墓地的小清真寺。四离六的距离不是太远，走路即可到。

看来兄台对埃及了解很深啊。