主题：【原创】入埃及记（0）——“狼来了” -- 奔波儿

“狼来了，狼来了”，都折腾了好几次，连自己都有些不好意思，有时候真觉得自己象《大腕》里面那位美国导演。可没想到，“狼”真得来了，早上阿联酋的签证复印件寄到了，中午公司给订了票，下午去使馆取了加急办理的埃及签证，晚上就得出发。

“人在江湖，身不由己”，没法子，告别家人，我开始了自己的阿拉伯之行。

• 【整理】我所经历的埃及（链接汇总）

第一站是卡塔尔（Qatar）首都——多哈（Doha）。

海湾诸国中，卡塔尔的面积和人口应该是最少的，可这个国家很多方面却让人刮目相看。它的“半岛电视台”，不单单在阿拉伯世界独占鳌头，在世界上也是闻名遐尔；它的卡塔尔航空公司（Qatar Airway）在阿拉伯世界也是最大的航空公司，其服务质量在世界航空业中总体上也算是上乘；在亚洲的阿拉伯国家中，它也是第一个承办亚运会的，在多哈机场还能看见前一阵“多哈亚运会”的许多印记；至于在多哈举办的一些国际性会议，更是数不胜数。这些成就和作为，都使弹丸之地的卡塔尔在海湾诸国乃至阿拉伯国家中显得分外突出。

多哈机场，现在成了中东地区的交通枢纽。短短八、九天时间，我两次路过多哈，但都是窝在机场里面。那天从北京飞来，是夜间的航班。到了多哈，在大厅里面朝东方，端坐四个多小时，看着太阳从黄朦朦的沙漠中一点一点爬了上来。机场上面的飞机起降频繁，能见到世界各国的航班，但大多是卡塔尔航空公司的Oryx —— 阿拉伯羚羊。

海湾国家大多靠石油非常富裕，多哈机场的巡逻车居然都是宝马。可是，这种靠出卖资源的经济模式毕竟不能长久，油气资源一旦枯竭，国家的发展又将何以为继？

可惜来回都是在此转机，没有机会能进入多哈好好看看。

初入阿联酋，就看见有亚洲杯的宣传广告，这个小国曾帮助过中国足球队书写过若干耻辱记录。

阿联酋，同样是海湾地区的一个发石油财的国家，记得飞往多哈的路上经过阿联酋上空的时候，还是夜里，一条条长长的灯链，将一座座城镇连接起来，当时很诧异。来这儿一看，不单是高速公路，所有的道路都有路灯，入夜即亮，哪怕这路上没几辆车。沙特过来的老马说，那儿的路灯大白天都亮着，没法子，有油，烧吧。

阿拉伯半岛油多，可却降雨稀少，除了大海，就是沙漠，阿联酋也不例外。这儿的饮用水大多依靠进口，生活和灌溉用水则依靠海水淡化，因此非常昂贵。虽然走到哪儿都能看见沙子，但阿联酋绝对不缺乏绿色。大片大片的人工林随处可见，甚至还出现了“Forest Zone”。可慢着，仔细一看，每一棵树下都有黑色的水管子，这可不是一般国家财力可以做到的。

在阿联酋的几天，工作学习之余，我们到阿布·扎比（Abu Dhabi）和迪拜（Dubai）溜达。这两座城市，一个是首都，一个则是经济之都，市区有林立的高楼，街上跑的常见高级轿车，海边有七星级的顶级饭店，那份奢华，以至于让同行的某人流连忘返。商场的售货员、宾馆的服务员、公司的司机，所有的服务行业基本都由外国劳工（主要是印度人和东南亚人）来干。本地人呢？躺在石油美元上面，极尽吃喝玩乐之能事。只在商场里面，或者什么赛马、赛车、赛骆驼，以及高尔夫等场所，才能看见当地人的身影。

由于信奉伊斯兰教，此地男子一袭白袍，女子一袭黑袍，简单大方。此地的阿拉伯人无论男女，大多身形高挑，鼻子又高又直，尤其是女子，明眸皓齿，真个是“肌肤如玉鼻如锥”，难怪先知让她们戴上面纱。

离开阿联酋前，特意从宾馆一直走到波斯湾，大海是蓝灰色的，天空是血红的。

埃及之行，从签证开始就不顺利，颇为费了一番周折，也让我初步领略了什么叫“埃及国情”。

众家兄弟从五大洲四大洋汇聚在阿联酋的绿洲中，腐败了一个礼拜，然后各自踏上征程。一大早，我和阿莫和约翰，一起来到阿布·扎比（Abu Dhabi）国际机场，相拥而别。我继续向西，特意要了个靠窗户的位子，一路之上，黄沙漫漫。

开罗，埃及，非洲，我终于来了。

万事开头难，开罗机场这个乱，却出乎我的意料。没有人前来接应，估计是周日，公司从未谋面的同事们都在休息（事后方知，埃及规矩是周五和周六休息）。无所谓，反正这种落单的情况也不是头一次了。在使馆签证的时候认识了一个旅游公司的朋友，一个电话过去便搞定了住处。

按照朋友说的价钱，叫了辆出租车，司机是海斯曼大叔，能说上几句英语，我就用莫罕默得教俺那点阿拉伯语套个近乎。海斯曼大叔很兴奋，一路上用奇烂无比的英语加上若干阿拉伯词汇说个不停。

开罗的街上，车不少，出租车黑白相间，大多如海斯曼大叔的车一般，样式老旧，又脏又破，伤痕累累，但开得飞快。几乎所有的路口都没有交通信号灯，但却很少堵车，行人汽车甚至还有马车，均自得其乐来往于这座近2000万人口的非洲第一大城市。

人多，自然就挤，公共汽车的门外，总会挂着几个人。一辆婚车喇叭长鸣，和我们并驾齐驱，海斯曼大叔说是本地风俗，这一路上连续看见好几辆婚车，估计这天是个好日子。

到了宾馆，朋友已经在那儿等候了，一起出去吃了晚饭，然后回屋休息。

电视机是木头外壳，有些年头，遥控器坏了，凑合着听个响儿。房内的陈设都有些老旧，地面和卫生间打扫得也有些马虎。呵呵，有点象俺们中国过去的以及现在的不少招待所。

这是自己第一次来到一个在经济上不如中国，但历史却比中国还久远的国家。很幸运，我不是一个旅游者，而是要扎扎实实在这儿工作和生活。

“既来之，则安之”，呵呵，圣人的话，准没错儿。

俺也想去呢

周末，原计划去超市置办点过日子的东东，可一大早，莫罕默得打来电话，请俺去他家做客。一问地方，在Memphis，这可是古埃及的第一个首都啊，估计是重名儿。

路边拦了个的，然后给阿莫打个电话，请他跟司机讲好具体地点，然后就出发了。穿过城区，过了尼罗河，我们在乡村公路上疾驶。透过车窗，我贪婪地观瞧路边的一切：埃及的乡村满目青色，一圈尼罗棕围着绿油油的菜地；一身长袍的埃及百姓，或骑着毛驴，或驾着骡车，当然开车的也不少；黑袍的埃及妇女头顶包裹，或者水罐，牵着娃娃；河边常常能看到小巧的埃及白鹭，不过垃圾堆也比较常见。

车到Memphis，外表看是一个普通的埃及小村庄，可在尼罗棕下是成片的古建筑遗址，司机把车停在一座博物馆前面。看来真是那座有 5000多年历史的古都Menphis！阿莫一身休闲打扮，乐呵呵地走过来，还真要带我逛博物馆。他姐夫居然是馆长，我们借此裙带关系“走后门”进去了，博物馆面积不大，只有二亩地大小，New Kingdom时期（公元前1500年左右）的拉美西斯二世（Ramses II）是主角，因为残存的大部分石像都是他的，而且还有一个小型的Sphinx守护左右。可惜博物馆没有什么文字说明，实在是一件憾事。

馆外空地摆摊的大多是阿莫的乡亲，纷纷上来打招呼，问候一圈以后，一听俺从中国来的，都非要送俺纪念品当礼物，俺要交钱，坚决不要。另一乡亲，把俺们请到店里，喝杯埃及红茶解解渴，分手之时，又是一圈问候。

接着，阿莫坚持要带我去Sakkara，没听说过这个地方，以为是个小镇子。可我们却进入了沙漠地带，原来是金字塔，而且是最古老的埃及金字塔---公元前2700年的Djose金字塔。面对这座漫漫黄沙间矗立了近五千个春夏秋冬的庞大建筑物，我不得不折服于埃及的古老，根深蒂固的我中华文明天下第一的观念在一点点崩溃。

Djose金字塔旁边原来有神庙和陪葬墓等建筑，如今只剩残垣断壁。其东面100米处，有一30米的深坑，是金字塔的入口，这与我以前了解的金字塔入口在塔中央不同。有台阶可以下去，但现在不开放。Sakkara金字塔群一共有17座塔，与吉萨（Giza）金字塔群的规模相比差远了。

我问阿莫，是否尼罗河在以前是流经Memphis的，阿莫回答说是。由此看来，Memphis的衰败乃至Sakkara金字塔群规模较小的原因主要是尼罗河改道的原因，由此引起物资运输的不便。

从Sakkara回去的路上，我们遇到了阿莫的舅舅，他热情地开车把我们送回阿莫家。这村里的路铺有柏油，坑坑洼洼，垃圾很多，看来埃及普通百姓不讲卫生的习惯和一般中国农村有点相似。

阿莫家是个4层小楼，外表就是简单刷了点水泥，什么采光、格局、装饰啊，都不怎么讲究。他很自豪地将我介绍给他的大家族，四个兄弟，一个未嫁的妹妹，加上老爸老妈，还有侄子侄女。对男宾，一律行贴面礼，女士嘛，握握手就行了。我能说几句阿拉伯语，让他们感到高兴。

阿莫的父亲赛义德（Said）先生是当地一家小学的校长，一身长袍，是位忠厚长者，话不多，只是听我和他几个儿子聊天，偶尔插几句话。他们说的最多的就是中国制造的东西在埃及很受欢迎，真正是物美价廉。阿莫的大哥和我同年，不过已经有一儿一女了，小日子过的很滋润。阿莫的二弟Ahmad正在开罗学会计专业，对中国经济发展很感兴趣，问了我不少中国经济的问题，我想中国之所以发展，离不开“Hardworking, education and technology”，也不知答案是否正确。

阿莫的母亲给俺们做了一大堆好吃的，由阿莫的三弟和四弟用一个一米开外的大铝盘子端了上来，我们一通大吃，食物很丰盛，不过说实话，比起俺中华食物那是差远了。俺们历史没他们长，可吃的上面俺们还是占上风的。

吃罢饭，又是一大盘水果，我吃完一个，立刻就有人塞给我一个剥好的桔子或者香蕉，没法子，只好放慢速度。

天色将晚，大家要我就在家住，可一想到第二天还有一本厚书要啃，只有婉言谢绝。阿莫一家把我送出门，又是一通亲吻握手。冒着零星的小雨，阿莫一直把我送上小巴，告诉司机我是他兄弟，司机乐呵呵地表示一定照应。第一次，在埃及坐小巴，和一大帮普通埃及人挤车，有点意思。小巴的终点是吉萨的金字塔大街，我拦住辆的士，返回了住处。然后按照阿莫的嘱咐，给他一个电话报个平安。

记得那一天，一位“老开罗”送我回家的路上，建议我多接触普通埃及百姓，这样才能真正了解埃及，看来此言不虚也。

可是一张图片也没有吗?

请继续。。。

坐车

埃及的通用语是阿拉伯语，触目所至大都是蚯蚓状的阿拉伯文。出个门，那感觉自己就是一大文盲，就自己那点阿拉伯语只够勉强打个的侃个价。若想真正了解一座城市，可不能只通过的士的车窗。

这一天，邀上朋友，一起去坐车，准备去开罗城的象征--位于萨拉丁城堡的莫罕默得·阿里清真寺瞅瞅。附近车站有四趟公共汽车，标有站名，不过全是阿拉伯文，看不懂，但估计怎么着，也应该有一趟去那儿的车。

车来了，949路，上车，“Anna royah Gaami Mohanmud Ali”,司机看到两个外国面孔，先是一楞，接着一乐，张口道“%￥#·#￥”（听不懂），一挥手，示意俺们上来。坐下来，售票员过来卖票，一镑一张（一埃磅合1.5元人民币），贵了点儿。

先是沿着主路El Orooba大街向前开，接着在Atef El Sadat广场转了弯，是走小路吗？看方向似乎不对。俺暗自揣摩，这是去莫罕默得·阿里清真寺吗？不管它，大不了坐到头再原路坐回来。

途经一座学校，看规模和进出的学生，似乎是座大学，难道是那传说中的世界上最早的大学--Al Azhar University？正当我们小声嘀咕时，坐在朋友旁边的一埃及小伙儿发话了--“这是Ain Shams大学”，居然是中文，带点外国腔。见我们吃惊的样子，小伙子乐呵呵地自我介绍是一位导游，就是这所大学毕业的，名叫Nour，神奇的埃及！

在一个车马汇集的大广场，我们与Nour告别，下了车。一看旁边，居然有Mubalak地铁站的牌子，原来我们已经到了Ramses II广场了。四周的道路呈辐射状散开，我们随便找了条街道逛起来，这条街边都是文具店和书店，我们一路与店主们打着招呼“Salem Elaiyikon（您好）”，一路向前逛。换一条街，是小五金店；再一条街，是小饰物一条街。呵呵，真有意思，感觉有点象武汉的汉正街。

走的渴了，在一路边的冷饮店买了两大杯现轧的甘蔗汁，总计一镑，便宜，仰脖一饮而尽，一丝清凉和甜美，顿时沁入肚腑，让人从里到外地舒坦，埃及果汁果真名不虚传。

12点了，周边的礼拜塔上响起了悠扬的呼唤声--“Laaaaaaaaaa ilaha ilaaaaala-l-lah, wa muhaaaaaamad rasul Aaaaallah（世间神灵唯我安拉，莫罕默得是他的信使）”，礼拜时间到了，不少开罗人纷纷放下手中的活计，或者停下脚步，走进最近的清真寺跪地祈祷，有的干脆在大街上铺开地毯，面向麦加，那庄重的神情，不由让人肃然起敬。

我们计划回去看春晚的，于是又绕回Ramses II广场，准备搭949路回家。没有候车牌，但旁边都是等车的人，等吧。可左等右等不见车来，于是我用那点可怜的阿拉伯语+英语询问旁边的一个小伙子，他说我们的等候的地方是正确的。一会儿来了一辆车，小伙子帮我问了一下司机，确认是开往Sheraton Hotel方向的，我们于是上了车，才0.25镑一张票，便宜的邪乎。

果不其然，车沿着Ramses II大街朝着尼罗河方向开去，很快到了终点站--Midaan It-Tahriir（解放广场），这旁边的确是Sheraton Hotel，不过是Cairo Sheraton，不是Heliopolis Sheraton。见我们茫然的样子，同车的一中年人英语不错，问明白我去的地方，一指旁边的中巴车102路，说坐这辆就直接到了。我们谢过他，上了车，为防再次坐错车，我又用阿拉伯语和英语问了同车的人，确认无误。

小巴司机车开得飞快，走的路线和我们来时不一样，但我打的的时候跑过这条线，很快上了El Orooba大街，看来的确是对的。到了地儿，喊一嗓子“Okaf Hena”。

回到家中，赶紧的，开电视，春晚刚开始，一堆人，乱糟糟的，正在那儿蹦呢。

不过俺的破机器居然无法从DC上面当照片，而且回到家拨号上网，网速奇慢无比。不过，来日方长，以后一定争取多上照片。

很多人都会说几句英语的。而且这个国家旅游是支柱产业。

感觉挺好，我上次去埃及都十年了。正好感上恐怖分子袭击，我们坐的车子都有一辆军队吉普车武装护送，停下来吃饭的时候，士兵会守在车子旁，说是防止有人载车底下放炸弹。