主题：一名吃货的旧文旧事：被时光过滤的记忆 -- 伪叔叔

意大利南部是片迴异于北部的领土，按照当年意大利同事的说法，“我们是两国人”。北方佬是伪善而自私的，而南方人在米兰威尼斯等地方人的眼中也是粗蛮而放肆的。文艺之光不曾普照于亚平宁靴子的足跟部分，而自罗马帝国之后政治权威也从未赢得南方人的归心。传说中充斥着黑手党、暴徒、小偷和假冒名牌的乱域，却也是风光最为迤逦的胜地，更是弥漫着“妈妈的味道”的意大利美食的故乡。在意大利南部的那几天，偏执狂一般，每天必点spaghetti di mare，到后来，已经绝对是海鲜面的行家里手了。

那不勒斯（其实应该叫Napoli，那不勒斯实际上是省区）的海岸已足够漂亮了，白天不必赘述，到了夜晚，在潮风海浪的烘托中亮起的点点夜灯，光圈渲染出了依崖而建的山城最美的轮廓。但是，来到苏莲托，却发现在那不勒斯的赞叹太草率了，以至于不够感情来表达我们的喜爱。

我的记忆里很早就出现了苏莲托的名字。那时候中学的音乐课，必定要学会哼一段《重返苏莲托》的旋律。于是对于这座延伸入地中海的半岛城市，便有了天然的亲近感。苏莲托的建筑是典型的地中海式的白色，大都建于临海的悬崖之上。行驶在蜿蜒的沿海山路上，目不暇接而心旷神怡。当地人对园艺的喜爱，充分的在白墙掩映的花丛中显现。在一片湛蓝的大背景下，深褐色的石崖承托着错落层叠的石灰白，而那些或直或圆的几何线条，又被长青的翠色和当季的缤纷所分隔和柔化。海水浴场是一定要去的，可惜选择的那个，并不是最理想的白沙滩，而是鹅卵石和带棱角的碎石滩。在地中海畅游固然写意，不经意间被割破脚底，在高浓度的盐水中却是相当刺激的。裸晒于海滩，遥望的是海湾对面的维苏威火山。或许火山的形状都类似吧，看上去很像是没有雪线的富士山。

维苏威火山的鼎鼎大名，泰半是缘于庞贝古城。作为少年时代学过的世界历史的内容之一，来庞贝古城，凭吊的并不仅仅是当年的火山悲剧，更多的是我那渐行渐远的青春吧。那段历史是熟知的，公元79年被火山掩埋，18世纪中叶被发现，1960年才发掘完成。我去的那天，天气也极度炎热，于是也带着感同身受的心情，踏上2000年前的古街。城市很小，却功能完备，万人的竞技场，千人的剧院，上百个酒肆，市场法院神庙公共浴池一应俱全，石板路上甚至还凿刻出车辙和排水沟。有几间房间特意作为遗物遗体的陈列室，说是遗体，其实并不是真正尸体的碳化物，而是被火山灰包裹的肉体早已腐化中空，只留下完整形状的“模具”，后人灌入石膏得以成像。也好，这样看着依然可以感受到那种痛苦，却没有多少恐怖，不像福州市博物馆中泡在玻璃缸里的的宋朝古尸那般阴森。我在剧场驻足得久了些，那是典型的传承于古希腊的样式，圆台在最低处，座位是半圆扇形依山而建层层往高。可惜诞生于剑与火的古罗马文明，从不以文化和艺术而显达，最终也在剑与火中殆尽，庞贝，不过是因为意外而先行罢了。

无论多么沉重的心情，只要来到了卡普里岛，一切都放开了，这是天底下最最美丽的地方。

岛上的建筑与环境和苏莲托一样的风格和色调，由于身为历代帝王富豪的游览度假之地，便多了好几个奢华别致的住所和花园。但是真正吸引人的，还是环岛的海域。卡普里岛有着全地中海最美最纯的蓝色和最别致的礁岩。如同桂林的象鼻山一样的海垛山崖，屡见不鲜，令人赞叹到无语麻木；而只有在卡普里，我们才可以体会到蓝色原来有那么多变幻、内涵和层次。坐在渔船改造的游舫上，极目四望，只觉得被凝重而深沉的海蓝包围；即到近岸处，白沙打底，那蓝色又呈现出一种透碧；最令我永生难忘的，便是那传说中的卡普里的蓝洞了。蓝洞实则是一个悬崖底下的溶洞，入口极其窄小，内庭高稍高，洞内宽数丈，能容十余小舟，唯有风平浪静之日，有缘入内。其间，海水为肌，白沙作镜，唯一的光源是洞外透过海底反射进来的阳光，于是洞里的海水呈现出梦幻一般的晶莹透亮的蓝色。洞穴里也是天然的聚声场，我们那艘的船夫在小费的鼓励之下，高歌一曲，原以为会是哪个意大利歌剧的选段，结果却是《猫》的名曲memory，也对，仅仅五分钟，足以铭刻一生，最浓烈的喜爱，也无过于此。