主题：【原创】黎巴嫩：在文明的十字路口 （上） -- 顾剑

黎巴嫩：在文明的十字路口

2。南黎巴嫩：古城西顿Sidon和推罗Tyre

南黎巴嫩是个是非之地。

黎巴嫩国家很小，沿着地中海东岸，南北窄长的一条儿。从海岸上说，贝鲁特在中间，往北40公里是比布卢斯Byblus古城，再40公里是的黎波里Tripoli古城。这就基本快到北部边界了。从贝鲁特沿海岸往南40公里是西顿城Sidon，再往南40公里是推罗城Tyre，然后，基本就到以色列边境了。

贝鲁特以南叫做南黎巴嫩，因为挨着以色列，向来就不太平。巴勒斯坦难民几十年来蜂拥进南黎巴嫩，所建立的巨型难民营，俨然是国中之国，巴勒斯坦难民营内部的事务，黎巴嫩政府无能为力，由巴勒斯坦人自己管辖。当年阿拉法特领导的巴解还是恐怖主义组织的时候，就以这些难民营为根据地，在这里招募训练新兵，从这里出发对以色列边境那边的平民发动恐怖袭击。后来把以色列惹恼了，1982年干脆出兵入侵黎巴嫩，一路打到贝鲁特城下，就为了对这些巴勒斯坦难民营里的恐怖分子犁庭扫穴，来个大扫除，结果大扫除变成了大屠杀，引起国际社会强烈反对。史称第五次中东战争。以色列被迫从黎巴嫩撤军，巴解组织也被迫从黎巴嫩的难民营里撤出，其实说白了，就是给黎巴嫩政府轰出来的。（我说当年的巴解组织是恐怖分子，您还别不爱听。这是事实。其实巴勒斯坦问题中，双方的屁股都不干净。当年以色列谋求从英国治下独立建国的时候，贝京，拉宾这些人，也都是著名的恐怖分子）。

当年的巴解组织虽然是撤出了南黎巴嫩的巴勒斯坦难民营，可是难民营仍旧存在，直到今天我还看得到。因为他们是巴勒斯坦人，而边境那边就是他们痛恨的以色列，所以，这片地区仍然经常有武装冲突，不是汽车炸弹爆炸，就是自杀炸弹攻击，然后是以色列空军轰炸报复，定点清除。近年巴解组织主流法塔赫算是金盆洗手，不干恐怖主义的脏活了，穿上西装系上领带，洗脚上田，变成了巴勒斯坦的合法政府，可是又冒出了极端组织哈马斯，哈斯布拉这些，黎巴嫩政府军，联合国维持和平部队这些中立的武装力量，也很难弹压。所以去南黎巴嫩游览，一定随时注意那边的政治形势。如果去的话，在几座古城游览没有问题，在贝鲁特-西顿-推罗这条海岸高速公路上开车也没有问题，但是注意在城市之间，别离开公路太远----这片地区至今仍有未清除干净的地雷！

黎巴嫩的各大城市，同时有两个名字，国际通用的名字，和当地习惯用的阿拉伯语名字。比如西顿Sidon，阿拉伯语发音叫塞达Saida，推罗Tyre，阿拉伯语叫作苏尔Sour。搭乘中巴或者雇出租车的时候，司机基本都是当地人，和他们说阿拉伯语地名，他们才听得懂。

贝鲁特以南，先到西顿Sidon再到推罗Tyre，距离不远，每个城市又不大，看两三个小时足矣，所以，从贝鲁特一天往返看两个城市，绝对来得及。

先说西顿。从贝鲁特城南的Cola汽车站，每5到10分钟就有一趟中巴出发，基本上车就能走。车费好像是2千黎镑（1千5百黎镑合1美元），因为是开车之前乘客一起交钱，所以售票员倒是不会因为你是外国游客而多收钱。因为走海岸高速，40公里的距离半个小时就到。西顿城中心很小，有个大市场souq，市场里还有清真寺，贵族宫殿，以及当年供东西方往来行商落脚的客栈，他们叫做Khan，和蒙古大汗是一个字。这种客栈，今天相当于涉外指定宾馆。在古代，黎巴嫩一向都是中东商贸中心，虽然数百年在奥斯曼土耳其帝国治下，但从17世纪开始，基本上事实独立了，自己单独跟西方做生意，不怎么受土耳其和西方的战争影响。因为有这种和西方做贸易的传统，所以比其他中东穆斯林国家更西化。

西顿最漂亮的景点是海中城堡，就在souq外的港湾入口处，城堡不大，距离岸边50米，有一道设防的石质堤道连接大陆。

史前时代这就是腓尼基人祭祀的神庙，后来是十字军骑士把这儿改建为城堡，防卫西顿重要的港口。在古代黎巴嫩，西顿，推罗的地位，都比贝鲁特高。

souq区和海上城堡之外，城南还有一座废弃的陆地城堡，十字军时代用于防卫向南的陆地城门，现在坐落在一片荒地山坡上，用围栏围起来，只能从外面看看。还有一座有趣的肥皂博物馆，不过我没有去看。

沿海岸高速向南再坐40公里中巴，到达靠近以色列边境的推罗城Tyre。我第一次知道推罗这个城市，是看阿庇安的《亚历山大远征记》，马其顿王亚历山大大帝为了解决波斯海军控制地中海补给线的问题，他自己又没有舰队，于是采取了一个笨办法：由北向南横扫地中海东岸所有港口，夺取波斯舰队的所有基地。推罗城顽强抵抗亚历山大，给过这位征服者不小的麻烦。

推罗在阿拉伯语里叫Saida，早在1984年，全城就被列入联合国世界遗产名录。它坐落在向西伸进大海的一个半岛上，长途汽车站在半岛根部的北面。城里有两大片考古遗迹公园，一片在半岛西边头上，叫做Al-Mina，第二片在半岛根部正中间，叫做Al-Bass。整个城不大，东西长两公里，步行就可以，但是在考古遗迹区没有树荫，如果是热天，会无遮无拦地受阳光直射。

西边的Al-Mina古迹在海边，一条古罗马大道从今日的杂草中，直通滩头，大道的地面有罗马拼贴画马赛克图案装饰，大道两侧雄伟的绿色大理石柱，都是从希腊进口的石料。

典型的罗马式大手笔，整齐而堂皇，两千年前的遗迹，似乎在嘲笑今天中东城市的猥琐和脏乱。真挺让人感慨的：两千年过去了，阿拉伯世界的城市规划，比古罗马时代还退步了。这条大道通向更古老的地方：公元前3千年，距今5千年的埃及港口，沧海桑田，当年的港口已经沉入海中，现在是海底遗迹。

Al-Bass遗迹区在陆地上，呈长方形，可是唯一的入口在正东，从西面的Al-Mina区走过来，要来回跑3次冤枉路（从西走到东入口，向西参观，再往东走回入口），幸亏这个区域西面尽头，临公路的护栏，不知什么时候被人扯开一个缺口，我就从这个缺口进入景区----不为省这点门票钱，这样来回少跑了一个来回的冤枉路，谁让公园的设计缺陷如此变态呢？

Bass遗迹公园的最西边是景区尽头，杂草有齐腰高，一眼望去，极为荒凉。在荒草丛中，时隐时现古罗马废弃的引水道，有一匹白马无人看管，在正午的阳光下，自在地吃草。周围很安静，怀古的味道，立刻在荒烟蔓草间，蒸腾起来。

罗马引水道尽头，是景区的中心，也是古罗马城市的中心，一段长长的主街，巨石铺地，两旁有高大的柱廊。在主街中段，呈丁字型连接了一座巨大的长方形竞技场，这是古罗马赛车的场所，大理石看台依然保持得很完整。回到主街，接着向东，接近主入口的地方，街道两侧是墓葬群。古罗马贵族墓葬中，墓碑和巨石棺椁上精美的浮雕艺术，在世界各大博物馆，都是被追捧的收藏珍品。

既然来了推罗，不但要看古迹，也应该顺便看看几十年来频频在国际新闻里上镜，总是引起国际麻烦的巴勒斯坦难民营。在Bass考古遗迹区北边缘，就有一座巨型难民营，面积比整个推罗城市区的面积还大。巴勒斯坦难民集中住在里面，内部的秩序，有巴勒斯坦警察维持，黎巴嫩警察和军队管不着。但是巴勒斯坦难民出入难民营，必须在大门口查验证件，不能随便混同于黎巴嫩当地居民。大门口有黎巴嫩军警和联合国维持和平部队严密把守，我们游客不可能进入。难民营建筑的南侧，面临着考古遗迹区，我从遗迹这边，可以看到难民营的建筑，比推罗城的黎巴嫩建筑明显低矮，破败，更加杂乱无章，而且采光很暗，看上去象典型的贫民窟。据说里面很拥挤，卫生条件也不好，路过大门口的时候，我伸头张望了一下，里面有些十来岁的小孩在踢球。----和我想象中，巴西里约的贫民窟情景何其相似！

黎巴嫩的城际中巴很有意思，虽然运行方式和车型跟中国县城之间的中巴很像，但是胆子可是大得多了。我从推罗城回贝鲁特，中巴是微型货车，咱们中国人都知道的，十来二十年前在北京天津街上到处都是的那种黄色“面的”，比那个稍微大点有限。天津大发，坐过的人都知道这车的质量跑不快吧？巴勒斯坦人开的这辆车，已经非常旧了，大概除了喇叭不响，其他哪里都响的那种（哦，to be fair，这辆车的喇叭还是响的），乘客满载。开上海岸高速，居然敢开到150公里，见车超车！绝对不是夸张，我就坐在司机身后的座位，亲眼看到速度表针指向将近160公里每小时。此前，我甚至不知道微型货车的速度表，能有这个刻度!

回到贝鲁特，我去繁华的Hamra商业街上吃晚饭，又闹出另一个笑话，也长了一番见识：我点的是些黎巴嫩的特色菜

这是油炸菠菜派，酸奶泡胗肝。

我点完菜，心情很放松，想来点酒。伊斯兰教禁酒，在中东地区，碰到黎巴嫩这么开化，可以随便喝酒的地方，机会难得。打开酒单，找到当地特产的白酒，不知道有多烈，我请侍应生拿来一瓶，可是我看错了标签上的标识，把53度（相当于茅台五粮液的度数），稀里糊涂地硬给看成了5.3度！ 心想这算什么，也就比啤酒高一点，先来个375毫升的小瓶装，不够再加！

等酒上桌，我打开一喝，怎么这么辣，还有浓烈的茴香味？这才想起，自己事先在书上读过，叙利亚有种特产茴香烈酒，叫做Arak，莫非就是这个？可这儿是黎巴嫩啊？仔细看瓶子，就是它----53度。在土耳其我也喝过类似的酒，俗称叫做“狮子奶”。黎巴嫩和叙利亚这么近，饮酒文化相似，Arak不仅叙利亚出，黎巴嫩也出。

这次长的这点见识，在于这Arak酒的神奇之处：你看上面的照片，它在瓶子里无色透明，和我们的白酒没有什么两样。喝的时候，要根据自己的口味，兑水喝。Arak无色透明，纯净水也无色透明，可是一经混合，就变成了乳白色。就是照片中凉水杯和酒杯里的液体。

点也点了，大错已经铸成，就别浪费了？

那天晚饭我勉为其难地一个人基本喝完了一瓶375毫升的53度烈酒，最后还剩一个底儿，我怕上头太厉害，最后走不回旅馆，就没敢勉强，带回旅馆明天接着喝。那天我虽然头晕得厉害，毕竟还是步行1公里半的马路，自己回到旅馆，（我记忆中，可能走的还是直线），居然没有吐，也算个小小的奇迹吧。

（未完待续）