主题：【原创】黎巴嫩：在文明的十字路口 （上） -- 顾剑
家园 【原创】黎巴嫩：在文明的十字路口 （上） 黎巴嫩：在文明的十字路口
既然中东之行要去叙利亚，何不顺便游贝鲁特，这座当年的东方巴黎，后来的内战之城？
我当初安排行程的时候，就是因为这么一个想法，顺道给了贝鲁特一天半的时间。 也是机缘巧合，叙利亚政局动荡，我一度犹豫是否取消叙利亚之行，在贝鲁特观望了好几天。正由于这额外多出来的几天，让我游览贝鲁特之外，还有幸参观了黎巴嫩的几座海岸古城，得以领略这个小国独特的历史和文化风情。
中东这块地方，除了有石油，有战争，还有全世界最丰富的宗教和历史遗迹。象我这样懂得历史的游客，肯定在中东流连忘返。
1。贝鲁特
贝鲁特机场在城南20多公里，机场外有公共汽车站，但是我用了最省事的方法：和旅馆联系，额外付费让他们来接。这种交通方法最省心，花费低于在机场坐出租进城，但是如果你非常善于讨价还价的话，机场出租也能比旅馆接站更便宜----这就是在中东旅行的头疼所在，大多数国家你都需要讨价还价，和司机，商家，旅馆，导游斗智斗勇。绝大多数时候我既不善于讲价钱，也尽量避免这种场合。
贝鲁特的银行业非常发达，街上各大银行的ATM机，都可以让你选择是提取黎巴嫩镑还是美元现金，所以完全不必要事先换汇。黎巴嫩街上的路牌都有英文，旅馆房间的电源也同时有美式两脚扁平和欧式两脚圆形插座。免费城市地图可以从旅馆前台索取。
黎巴嫩很多平民都会说英语，所以问起路来比大多数中东国家方便得多。在城里，大多数景点可以步行到达，只有东南的黎巴嫩国家博物馆，离开市中心大约3公里，还有两处最重要的长途汽车站：去南部城市推罗Tyre和西顿Sidon，从城南的可乐站走Cola，去北部的的黎波里和比布卢斯，还有正东方向的叙利亚大马士革，都从城北的Charles Helou车站走。这两个车站和一个博物馆，都需要在城里坐车。打车的时候问一声：shared taxi? 如果是shared，那么司机可以在中途停车载好几拨方向大致相同的客人，如果车子上已经有人，车也会停下来，问你去哪里，方向相同就上车，不同的话就再打下一辆。也有可能你打到空车，按照shared taxi价钱会非常便宜，一般在市内短途1千黎巴嫩镑，稍远一些2千（1美元大约是1千5百黎镑）。如果司机摇头不是shared taxi，你就要付高得多的价钱（从来没有看到有司机打表，所以你要事先对车费心里有数）。有时候，shared taxi司机如果是空车，会跟你提出正规出租车的高价，你挥手让他走，他就会乖乖就范。那么如何分辨正规的出租和shared出租呢？一般很旧的车子都是shared taxi，除此之外，没有明显区别。
中东国家，包括以色列在内，都有这种大家分享的低价出租，名字大同小异，是低价快速交通的好工具，我以前在埃及，约旦，突尼斯，土耳其，以色列都不知道怎么用它们，这次在摩洛哥第一次尝到甜头，此后北非中东之行经常用shared taxi。
贝鲁特街上很有意思：在繁华大街的每个路口，都有士兵执勤，而且不是普通的士兵，是武装到牙齿的士兵，头戴钢盔，身穿迷彩，背着M-16突击步枪，最夸张的地方，他们背后停着装甲运兵车！可能当地人早已见怪不怪，我乍一见，以为黎巴嫩内战还在继续，执勤士兵随时准备投入巷战呢。
其实黎巴嫩内战在1991年已经正式结束，这个国家虽说还不太平，但经济上已经慢慢恢复元气，开始重现60年代“东方巴黎”的繁华风采。它拥有中东城市少见的摩天大楼天际线，在钢筋混凝土的都市森林里，看到乘坐步兵战车在街头执勤的军人，你是不是觉得特别不搭调？
贝鲁特最值得看的景点，绝对是国家博物馆。中东这片地方，自古盛产各种文明，黎巴嫩又处于几个最灿烂古代文明的十字路口，所有的文明古国都在这儿做贸易，所以，黎巴嫩不仅历史古老，而且文化兼收并蓄，这点是它最大的迷人之处。
黎巴嫩东边是美索不达米亚，再东北是波斯。正南是以色列，犹太文明和三大宗教的总发源地，再向南，马上到了古埃及。北面土耳其，上古时代是赫梯帝国，最早的冶铁发明地，西面大海里，还有爱琴海文化的迈锡尼古代文明，晚近一些又被马其顿帝国和罗马帝国征服。至于黎巴嫩本身呢，古代有腓尼基文明，当年和罗马争霸的迦太基（在北非突尼斯），就是从黎巴嫩这里迁出去的腓尼基人。所以在黎巴嫩国土上挖出来的宝贝，不但年代久远，而且什么文化都有：最古老的一批文物是典型的埃及法老样式，雕塑首饰，做得和开罗埃及博物馆里面看到的一模一样。同样年代，还有细长的镀金小人像，典型的腓尼基文化遗存。然后就是巨多古希腊雕塑，罗马拼贴画，雕刻精美的石棺椁。
黎巴嫩博物馆正立面，柱子是古埃及神庙的式样，纸莎草柱头。
外链图片需谨慎，可能会被源头改黎巴嫩国立博物馆藏品选
古埃及祭祀的石碑
外链图片需谨慎，可能会被源头改五千年前腓尼基文化的镀金小人像
外链图片需谨慎，可能会被源头改罗马风格的石椁
外链图片需谨慎，可能会被源头改罗马别墅地板上的马赛克拼贴装饰画。画的是希腊神话：大神宙斯化作神牛，劫持美女欧罗巴。
外链图片需谨慎，可能会被源头改中国古代皇家的颜色，大家都知道是明黄色。为什么呢？中国是黄土文明，而且五行之中，黄色属于中央戊己土。那么，古罗马专属皇家的颜色是什么呢？
是紫色。罗马元老穿白色镶紫边的宽袍。只有皇帝，才能穿全紫的袍服。
为什么呢？在罗马时代，紫色染料，只能来源于一种海生贝壳，需要很多很多这种贝壳，才能提取一点点紫色染料，所以，紫色染料，比黄金更贵重。
这种海生贝壳，是黎巴嫩海域的特产。我在书上久闻大名，这次，终于在黎巴嫩国家博物馆的展柜里，见到了这种贝壳，还有用古法染出来的，纯天然的，最纯粹的紫色。
外链图片需谨慎，可能会被源头改这座博物馆历经劫难，在1975年到1991年的长期内战中，各派割据势力都来打武装抢劫博物馆国宝的主意，博物馆的工作人员费尽心机，藏匿保存了很多国宝，内战结束这些国宝才得以重见天日，战后回收文物，修复文物，重建博物馆，又是特别繁重的任务。
我的整体感觉，黎巴嫩国家博物馆，比塞浦路斯和叙利亚的国家博物馆好看。不但是文物珍贵的问题，这里展出的东西比叙利亚少，但是重点非常突出，介绍清晰而有条理，所有展品都有醒目的阿拉伯文，英文，法文三种文字对照说明。这还是历经战乱以后，正处在恢复期的博物馆。我猜想，这座博物馆不但在考古学术方面水平很高，在布展陈列方面，肯定也有高手主持设计。
在这里工作的考古学家，普通工作人员，都值得我向他们致以敬意，因为这些古代文明的遗存，并不是只属于黎巴嫩，它是整个人类文明和进步的见证，它属于全人类。
贝鲁特城第二片好看的区域，在市中心。黎巴嫩内战期间，贝鲁特东区是基督教马龙派，西区是穆斯林，其中又分什么长枪党，德鲁兹民兵之类，各派混战最激烈的地方，就在这片滨海的市中心区域。内战结束至今二十年整，整个市中心仍然到处都在翻修战争中遭到损坏的建筑。这是市中心的Al-Amin清真寺，奥斯曼土耳其风格，内部整修一新，金红亮色的内饰看上去极为华丽。
外链图片需谨慎，可能会被源头改内战伤痕最明显的，是这座著名的假日酒店大厦Holiday Inn。
外链图片需谨慎，可能会被源头改这座酒店在内战爆发前的70年代初刚刚建成，当时是全城最高也最豪华的酒店之一。不久内战爆发，这座酒店变成一座空城，但是很快就出了名：它的高度，还有临海临市中心的位置，使得它成为狙击手最喜欢的藏身之所，同时也引来各派猛烈的火力报复。直到内战结束20年的今天，这座白色大厦的空壳还闲置在那里，子弹，迫击炮弹，火箭弹，都在大楼的外墙上留下累累伤痕，很多房间的外墙都被打掉了。在今天重新繁华的贝鲁特市中心，这座当年的摩天大厦，俨然一座内战伤痕的纪念碑。
市中心政府大厦门前，还有罗马圆形剧场遗迹的露天保护区，把罗马剧场的台阶，和大厦前的休闲广场有机地结合起来，设计得非常巧妙，也很前卫。
外链图片需谨慎，可能会被源头改第三片贝鲁特的景点，就是城西海边大道corniche。漫步于海滨，在傍晚吹拂着海风，回望夕阳下，面对大海背靠群山的市中心高层建筑群，天际线非常漂亮。
外链图片需谨慎，可能会被源头改这哪里像是在中东城市，分明是当年的“东方巴黎”风采重现。
Corniche海滨大道这里没有什么特殊的景点，就是个散步和休闲的好地方。在Corniche的尽头，正对着海里的几块独立礁石，叫做鸽子岩，算是贝鲁特最著名的自然景观。
外链图片需谨慎，可能会被源头改其实，刚刚看过澳大利亚“大洋之路”海岸十二使徒石的我，对这几块离岸岩石，实在没有什么感觉。这片区域有很多高档餐馆，有Hamra购物街，还有中东学术声望最高的大学，贝鲁特美国大学American University of Beirut，始建于1866年，是中东的国际级学术中心。
我的旅馆也在这片地区，离开海滨大道只有100米。贝鲁特历史上受西方影响就很深，一次大战之后，土耳其帝国战败解体，国联把黎巴嫩交给法国托管，二战中盟军占领黎巴嫩，主要是英国人在管理，战后独立，贝鲁特又是中东的巴黎，这是个非常西化的城市，不但城市风貌西化，人们的生活习俗也很西化，不象穆斯林国家，倒像以色列。黎巴嫩是出美女的地方，中东美女结合了东方女性的细致和西方女性的立体，而黎巴嫩女性不受伊斯兰传统对衣着规定的束缚，长袍，头巾这些一概不用，她们衣着时尚，敢秀，而且会秀，历来在国际选美小姐的各种大赛都颇有斩获。在海滨大道看美女是件很赏心悦目的事情。
还有些只在中东才看到的新鲜事。比如这里所有的国际知名快餐连锁店，无论是肯德基麦当劳还是比萨屋，几乎都送外卖，麦当劳门口停着十几辆专门送外卖的摩托车。再比如我在街上见到的这辆送餐摩托车，是不是很搞笑？
外链图片需谨慎，可能会被源头改我第一次听说原来路易威登也做外卖箱。那箱子里装的菜得有多贵呢？正牌的路易威登老板看见这个，是不是会把鼻子气歪？
（未完待续）
家园 顾老大，你的脚步太快了！我们公司最漂亮的一个就是黎巴嫩人 身材超好，可以当模特，脸其实比我们还黄，暗黄的那种
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3。黎巴嫩最美的海边古城，比布卢斯 Byblos
去比布卢斯吧，如果你在黎巴嫩只游一座古城，那就去比布卢斯Byblos！那里有7千年的历代文明，更有海边小镇上，面对着蔚蓝色波涛，烤鱼喝啤酒的无比惬意。
贝鲁特以北，称为北黎巴嫩，远离了以色列和巴勒斯坦难民的纷争，北黎巴嫩发展得快速而富有。从贝鲁特的charles Helou长途车站，坐上每10来分钟发往更北部海港的黎波里Tripoli的豪华大巴（这座古城的黎波里，比利比亚首都的黎波里的历史还要悠久得多），车票3500黎巴嫩镑，一路上高速公路经过很多蔚蓝色的海湾，地中海东岸的海水，还是和爱琴海一样的蔚蓝。左手是海水，右手是山坡，高楼大厦和豪华别墅比比皆是，景色比南黎巴嫩竟是天壤之别。
车到比布卢斯并不进城，在高速公路边停下，乘客中途下车，车子接着向北去的黎波里。 下高速之后，往海岸走不多远，就到达了醒目的考古遗迹区。它是个围起来的海边公园，墙外的纪念品店挺有品位的，在这里，可以买到真正的远古时代化石，化石上有鱼，有虫，有树叶。至于化石应该属于保护文物，为什么在这里可以合法买卖，我就说不清楚了。
考古遗址坐落在海边，面积不大，但是里面的遗迹，涵盖从公元前4千年到中世纪，几乎历代文明的建筑物遗址。在这里，连古罗马遗迹都算是最晚近的。怪不得比布卢斯城能够宣称，自己是人类至今持续居住的，最古老的城市（叙利亚的大马士革，以色列的杰里科，还有其他几个中东城市，也竞争这一头衔）。
你知道吗？比布卢斯出土了人类历史上第一份现代拼音字母表。其实，人类最早的文字是美索不达米亚的楔形文字，最早的字母表在叙利亚国家博物馆里，发掘自叙利亚的Ugarit古城。但是楔形文字书写不便，精于海上贸易的腓尼基人，结合楔形文字，古埃及象形文字，还有自己的语言，创造出了简化的腓尼基文。而现代欧洲的语言从古代罗马拉丁文而来，老祖宗，就是腓尼基文。这里说的“现代拼音文字的鼻祖”，是腓尼基文的第一份字母表，就发掘自比布卢斯的一处棺材石刻。现在收藏在黎巴嫩国家博物馆。
进入考古区大门，最显著的建筑物，是中世纪十字军的城堡塔楼。这种才“仅仅”一千年的建筑，在这片地方甚至不配被称为“古迹”，但是它是整个区域的制高点，从城塔顶端，你俯瞰比布卢斯古城，风景绝佳。
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外链图片需谨慎，可能会被源头改这就是比布卢斯和其他古迹不同的地方：它不但古老，而且自然风景美极了。正前方靠近海边的平台上，几根古罗马石柱，看上去象一扇屏风，又象一座舞台，历史上多少惊心动魄的活剧，曾在这蓝天碧海的背景前上演。
在十字军城堡和古罗马平台之间，充满各个历史年代的建筑遗迹，每片残垣断壁距离古罗马的年代，都比古罗马到我们之间的年代，还要久远。这是公元前21世纪的Resheph神庙，相当于我们传说中夏朝开始的时候，，它剩个基础，上面又盖了一座比较晚近的方尖碑神庙，供奉同一个Resheph神，年代也在公元前19世纪，大约相当于古埃及中王国，法老拉美西斯二世那个时代，或者中国传说中的夏代中期。（我们的夏代从未证实，大规模建筑遗存方面，能够有一座城市和王宫规模的，只有洛阳二里头文化四期，1万平方米的夯土地基，年代可能和方尖碑神庙相当）。因为这两座古庙上下叠加，今天的考古学家把上面时代晚近的方尖碑神庙拆开，挪了一个地方再原样重建，这样就可以把下面更古老的Resheph神庙裸露出来，方便发掘。
外链图片需谨慎，可能会被源头改就在方尖碑神庙里，出土了一大批腓尼基样式的镀金铜人偶，我们今天在贝鲁特的国家博物馆里面看见的东西。
其实，公元前21世纪还真不是这片遗迹最老的东西。进门处十字军城堡脚下，朝南的石墙和石道，有一部分是公元前4千年新石器时代，和公元前3千年的遗存，比古埃及大金字塔时代，和我们传说中的三皇五帝时代，早5百年到1千5百年。
在遗迹区正中心，有一片凹陷的地区，古代曾经是一眼泉水，作为比布卢斯古城主要的淡水来源，但是在古罗马时代就枯竭了。这眼枯竭的泉水，还有个和古埃及神话密切联系的传说，很有意思：
外链图片需谨慎，可能会被源头改去过埃及旅游的朋友，肯定都知道忠贞的女神伊西斯的故事Isis：Isis的丈夫是冥界之神Osris，原先是国王，被弟弟篡位谋杀，尸体被分为很多部分，丢弃到世界各个角落。女神Isis忍辱负重，去全世界找回丈夫尸体的各个部分，在鄂鱼神索贝克（也是木乃伊制作之神）的帮助下，使丈夫复活，杀死了邪恶的篡位者。埃及各地都有伊西斯女神庙。well，比布卢斯的这眼泉水，传说就是伊西斯女神为丈夫的死而哭泣，她的泪水形成的。这个传说也证实，黎巴嫩海岸在古代，和古埃及文化有千丝万缕的联系。
海边这座孤高的石屋是近代建筑，可是它的风景非常好。石屋坐落在高高的台基之上，周围遍布野花。这片到处是建筑和凌乱石头的废墟，绿草如茵，时值4月，各色野花都竞相开放了，湛蓝的地中海水一波一波地拍击海岸，给寂寞的古代遗迹，增添不少生机。我觉得，荒烟蔓草之中，野花和废墟相映，有种颓废的美感。
“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。
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外链图片需谨慎，可能会被源头改从考古遗迹公园出来，经过很多整齐的店铺和精致小餐馆的露天座位，我走到水边的港口区。这儿是钓鱼的好地方，虽然我不会钓鱼，但是很会吃鱼。
港口边有几家高档海鲜餐馆，坐下来点份新鲜烤鱼，点份蔬菜色拉，就着黎巴嫩当地的啤酒，凭海临风，觉得人生很圆满，很幸福。
有了考古区的美景，和港口的烤鱼，岂非足矣，之间的中世纪教堂，港口两侧的十字军堡垒，这些次要一些的景点，一笔带过也就罢了。
观止矣。
本来我还打算复制昨天西顿推罗两座城市一天游，从比布卢斯接着北上的黎波里。十字军时代，的黎波里是座名城。但是看Lonely Planet上说，现在是“demure and down to the earth”，它的一座巨型巴勒斯坦难民营还是极端组织哈斯布拉Hasbalah的大本营。况且我在比布卢斯流连忘返，直到下午很晚，所以就打消了去的黎波里的念头。
观止矣。
从比布卢斯回贝鲁特的公共汽车不那么好找：你要走上高速公路，公路边一般会停着去贝鲁特的中巴。从的黎波里南下的过路大巴，在这里也会放慢速度，你招手它就会停。
黎巴嫩地处几大古代文明的十字路口，本身有古老的文明，又有现代西方开化的物质繁荣，尤其是北部古城，美丽的比布卢斯，留给我最深的印象。在我这次旅行计划来说，黎巴嫩是个意外的收获。
（全文结束）
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2。南黎巴嫩：古城西顿Sidon和推罗Tyre
南黎巴嫩是个是非之地。
黎巴嫩国家很小，沿着地中海东岸，南北窄长的一条儿。从海岸上说，贝鲁特在中间，往北40公里是比布卢斯Byblus古城，再40公里是的黎波里Tripoli古城。这就基本快到北部边界了。从贝鲁特沿海岸往南40公里是西顿城Sidon，再往南40公里是推罗城Tyre，然后，基本就到以色列边境了。
贝鲁特以南叫做南黎巴嫩，因为挨着以色列，向来就不太平。巴勒斯坦难民几十年来蜂拥进南黎巴嫩，所建立的巨型难民营，俨然是国中之国，巴勒斯坦难民营内部的事务，黎巴嫩政府无能为力，由巴勒斯坦人自己管辖。当年阿拉法特领导的巴解还是恐怖主义组织的时候，就以这些难民营为根据地，在这里招募训练新兵，从这里出发对以色列边境那边的平民发动恐怖袭击。后来把以色列惹恼了，1982年干脆出兵入侵黎巴嫩，一路打到贝鲁特城下，就为了对这些巴勒斯坦难民营里的恐怖分子犁庭扫穴，来个大扫除，结果大扫除变成了大屠杀，引起国际社会强烈反对。史称第五次中东战争。以色列被迫从黎巴嫩撤军，巴解组织也被迫从黎巴嫩的难民营里撤出，其实说白了，就是给黎巴嫩政府轰出来的。（我说当年的巴解组织是恐怖分子，您还别不爱听。这是事实。其实巴勒斯坦问题中，双方的屁股都不干净。当年以色列谋求从英国治下独立建国的时候，贝京，拉宾这些人，也都是著名的恐怖分子）。
当年的巴解组织虽然是撤出了南黎巴嫩的巴勒斯坦难民营，可是难民营仍旧存在，直到今天我还看得到。因为他们是巴勒斯坦人，而边境那边就是他们痛恨的以色列，所以，这片地区仍然经常有武装冲突，不是汽车炸弹爆炸，就是自杀炸弹攻击，然后是以色列空军轰炸报复，定点清除。近年巴解组织主流法塔赫算是金盆洗手，不干恐怖主义的脏活了，穿上西装系上领带，洗脚上田，变成了巴勒斯坦的合法政府，可是又冒出了极端组织哈马斯，哈斯布拉这些，黎巴嫩政府军，联合国维持和平部队这些中立的武装力量，也很难弹压。所以去南黎巴嫩游览，一定随时注意那边的政治形势。如果去的话，在几座古城游览没有问题，在贝鲁特-西顿-推罗这条海岸高速公路上开车也没有问题，但是注意在城市之间，别离开公路太远----这片地区至今仍有未清除干净的地雷！
黎巴嫩的各大城市，同时有两个名字，国际通用的名字，和当地习惯用的阿拉伯语名字。比如西顿Sidon，阿拉伯语发音叫塞达Saida，推罗Tyre，阿拉伯语叫作苏尔Sour。搭乘中巴或者雇出租车的时候，司机基本都是当地人，和他们说阿拉伯语地名，他们才听得懂。
贝鲁特以南，先到西顿Sidon再到推罗Tyre，距离不远，每个城市又不大，看两三个小时足矣，所以，从贝鲁特一天往返看两个城市，绝对来得及。
先说西顿。从贝鲁特城南的Cola汽车站，每5到10分钟就有一趟中巴出发，基本上车就能走。车费好像是2千黎镑（1千5百黎镑合1美元），因为是开车之前乘客一起交钱，所以售票员倒是不会因为你是外国游客而多收钱。因为走海岸高速，40公里的距离半个小时就到。西顿城中心很小，有个大市场souq，市场里还有清真寺，贵族宫殿，以及当年供东西方往来行商落脚的客栈，他们叫做Khan，和蒙古大汗是一个字。这种客栈，今天相当于涉外指定宾馆。在古代，黎巴嫩一向都是中东商贸中心，虽然数百年在奥斯曼土耳其帝国治下，但从17世纪开始，基本上事实独立了，自己单独跟西方做生意，不怎么受土耳其和西方的战争影响。因为有这种和西方做贸易的传统，所以比其他中东穆斯林国家更西化。
西顿最漂亮的景点是海中城堡，就在souq外的港湾入口处，城堡不大，距离岸边50米，有一道设防的石质堤道连接大陆。
外链图片需谨慎，可能会被源头改史前时代这就是腓尼基人祭祀的神庙，后来是十字军骑士把这儿改建为城堡，防卫西顿重要的港口。在古代黎巴嫩，西顿，推罗的地位，都比贝鲁特高。
外链图片需谨慎，可能会被源头改souq区和海上城堡之外，城南还有一座废弃的陆地城堡，十字军时代用于防卫向南的陆地城门，现在坐落在一片荒地山坡上，用围栏围起来，只能从外面看看。还有一座有趣的肥皂博物馆，不过我没有去看。
沿海岸高速向南再坐40公里中巴，到达靠近以色列边境的推罗城Tyre。我第一次知道推罗这个城市，是看阿庇安的《亚历山大远征记》，马其顿王亚历山大大帝为了解决波斯海军控制地中海补给线的问题，他自己又没有舰队，于是采取了一个笨办法：由北向南横扫地中海东岸所有港口，夺取波斯舰队的所有基地。推罗城顽强抵抗亚历山大，给过这位征服者不小的麻烦。
推罗在阿拉伯语里叫Saida，早在1984年，全城就被列入联合国世界遗产名录。它坐落在向西伸进大海的一个半岛上，长途汽车站在半岛根部的北面。城里有两大片考古遗迹公园，一片在半岛西边头上，叫做Al-Mina，第二片在半岛根部正中间，叫做Al-Bass。整个城不大，东西长两公里，步行就可以，但是在考古遗迹区没有树荫，如果是热天，会无遮无拦地受阳光直射。
西边的Al-Mina古迹在海边，一条古罗马大道从今日的杂草中，直通滩头，大道的地面有罗马拼贴画马赛克图案装饰，大道两侧雄伟的绿色大理石柱，都是从希腊进口的石料。
外链图片需谨慎，可能会被源头改典型的罗马式大手笔，整齐而堂皇，两千年前的遗迹，似乎在嘲笑今天中东城市的猥琐和脏乱。真挺让人感慨的：两千年过去了，阿拉伯世界的城市规划，比古罗马时代还退步了。这条大道通向更古老的地方：公元前3千年，距今5千年的埃及港口，沧海桑田，当年的港口已经沉入海中，现在是海底遗迹。
Al-Bass遗迹区在陆地上，呈长方形，可是唯一的入口在正东，从西面的Al-Mina区走过来，要来回跑3次冤枉路（从西走到东入口，向西参观，再往东走回入口），幸亏这个区域西面尽头，临公路的护栏，不知什么时候被人扯开一个缺口，我就从这个缺口进入景区----不为省这点门票钱，这样来回少跑了一个来回的冤枉路，谁让公园的设计缺陷如此变态呢？
Bass遗迹公园的最西边是景区尽头，杂草有齐腰高，一眼望去，极为荒凉。在荒草丛中，时隐时现古罗马废弃的引水道，有一匹白马无人看管，在正午的阳光下，自在地吃草。周围很安静，怀古的味道，立刻在荒烟蔓草间，蒸腾起来。
外链图片需谨慎，可能会被源头改
外链图片需谨慎，可能会被源头改罗马引水道尽头，是景区的中心，也是古罗马城市的中心，一段长长的主街，巨石铺地，两旁有高大的柱廊。在主街中段，呈丁字型连接了一座巨大的长方形竞技场，这是古罗马赛车的场所，大理石看台依然保持得很完整。回到主街，接着向东，接近主入口的地方，街道两侧是墓葬群。古罗马贵族墓葬中，墓碑和巨石棺椁上精美的浮雕艺术，在世界各大博物馆，都是被追捧的收藏珍品。
既然来了推罗，不但要看古迹，也应该顺便看看几十年来频频在国际新闻里上镜，总是引起国际麻烦的巴勒斯坦难民营。在Bass考古遗迹区北边缘，就有一座巨型难民营，面积比整个推罗城市区的面积还大。巴勒斯坦难民集中住在里面，内部的秩序，有巴勒斯坦警察维持，黎巴嫩警察和军队管不着。但是巴勒斯坦难民出入难民营，必须在大门口查验证件，不能随便混同于黎巴嫩当地居民。大门口有黎巴嫩军警和联合国维持和平部队严密把守，我们游客不可能进入。难民营建筑的南侧，面临着考古遗迹区，我从遗迹这边，可以看到难民营的建筑，比推罗城的黎巴嫩建筑明显低矮，破败，更加杂乱无章，而且采光很暗，看上去象典型的贫民窟。据说里面很拥挤，卫生条件也不好，路过大门口的时候，我伸头张望了一下，里面有些十来岁的小孩在踢球。----和我想象中，巴西里约的贫民窟情景何其相似！
黎巴嫩的城际中巴很有意思，虽然运行方式和车型跟中国县城之间的中巴很像，但是胆子可是大得多了。我从推罗城回贝鲁特，中巴是微型货车，咱们中国人都知道的，十来二十年前在北京天津街上到处都是的那种黄色“面的”，比那个稍微大点有限。天津大发，坐过的人都知道这车的质量跑不快吧？巴勒斯坦人开的这辆车，已经非常旧了，大概除了喇叭不响，其他哪里都响的那种（哦，to be fair，这辆车的喇叭还是响的），乘客满载。开上海岸高速，居然敢开到150公里，见车超车！绝对不是夸张，我就坐在司机身后的座位，亲眼看到速度表针指向将近160公里每小时。此前，我甚至不知道微型货车的速度表，能有这个刻度!
回到贝鲁特，我去繁华的Hamra商业街上吃晚饭，又闹出另一个笑话，也长了一番见识：我点的是些黎巴嫩的特色菜
外链图片需谨慎，可能会被源头改
外链图片需谨慎，可能会被源头改这是油炸菠菜派，酸奶泡胗肝。
我点完菜，心情很放松，想来点酒。伊斯兰教禁酒，在中东地区，碰到黎巴嫩这么开化，可以随便喝酒的地方，机会难得。打开酒单，找到当地特产的白酒，不知道有多烈，我请侍应生拿来一瓶，可是我看错了标签上的标识，把53度（相当于茅台五粮液的度数），稀里糊涂地硬给看成了5.3度！ 心想这算什么，也就比啤酒高一点，先来个375毫升的小瓶装，不够再加！
等酒上桌，我打开一喝，怎么这么辣，还有浓烈的茴香味？这才想起，自己事先在书上读过，叙利亚有种特产茴香烈酒，叫做Arak，莫非就是这个？可这儿是黎巴嫩啊？仔细看瓶子，就是它----53度。在土耳其我也喝过类似的酒，俗称叫做“狮子奶”。黎巴嫩和叙利亚这么近，饮酒文化相似，Arak不仅叙利亚出，黎巴嫩也出。
外链图片需谨慎，可能会被源头改这次长的这点见识，在于这Arak酒的神奇之处：你看上面的照片，它在瓶子里无色透明，和我们的白酒没有什么两样。喝的时候，要根据自己的口味，兑水喝。Arak无色透明，纯净水也无色透明，可是一经混合，就变成了乳白色。就是照片中凉水杯和酒杯里的液体。
点也点了，大错已经铸成，就别浪费了？
那天晚饭我勉为其难地一个人基本喝完了一瓶375毫升的53度烈酒，最后还剩一个底儿，我怕上头太厉害，最后走不回旅馆，就没敢勉强，带回旅馆明天接着喝。那天我虽然头晕得厉害，毕竟还是步行1公里半的马路，自己回到旅馆，（我记忆中，可能走的还是直线），居然没有吐，也算个小小的奇迹吧。
（未完待续）