主题：【原创】美味氤氲（为了升官发财） -- 森林的火焰
曾几何时，跟三个女生在香港逛街，走进美心酒楼解决晚餐。勉为其难地在乏善可陈的餐牌上作出了选择，又勉为其难地对着乏善可陈的叉烧青菜举箸时，忽见隔壁数台升起袅袅炊烟。一桌又一桌人于云蒸霞蔚中春风满面，鸡鱼牛猪的薄片流水价端上桌来。面对自己的错误选择，四人一起发誓：“下回一定要来吃火锅！“于数日之后，重返故地，大快朵颐，在火锅鲜美的氤氲里狠狠出了一口恶气。
且说火锅为物，发明年代殊不可考，特别是难在定义模糊，有人把“煮“也算在火锅里。照这样的定义火锅可以上溯到新石器时代。还听说过有人把“绿蚁新醅酒，红泥小火炉“说成是吃火锅，就见仁见智了，反正我不敢苟同。原因无他，以火锅之美味，白居易的大手笔，写火锅怎么能只说说炉子就算完了呢？肯定要洋洋洒洒，作古风一篇，方可尽冬夜围炉涮肉片青菜之妙。袁枚在“随园食单“里对火锅大不以为然，道是“对客喧腾“，而且不问何物，“一例以火逼之“。这很明显说的就是我们今日人人垂涎三尺的火锅，而非食物已经烹调好，连燃料一并上桌的“暖锅“。当然袁子才的评论完全是个人品味。吃火锅，要的就是喧腾热闹劲儿，不喧腾我们还不找那份麻烦呢。下锅的原料虽杂，但都是薄片快熟鲜甜爽口之物。猪脚牛腩肥鸭大鹅虽然美味，是不会扔进火锅，一滚便吃的。金华火腿与臭豆腐各有嗜者，却也不是“打边炉“的材料。广东人所谓“猪手煲“，“牛腩煲“，是焖好炖好，才另分入烧热的小瓦锅中上菜。瓦锅保温，端上桌面油星乱迸如火树银花，听声观色者为之开颜。“驴肉煲“，“羊肉煲“，“狗肉煲“比较象是火锅了，但汤底浓腴肥甘，类似略加稀释的红烧或酱汤，“煲“的主角仍然在煲底翻腾煮着，另外把生菜，豆腐，腐竹等加进煲里作为前奏，放出自身的清鲜，吸取肉类的浓郁。酒酣耳热际更连驴狗羊们一起下肚，佐以汤汁浇白饭，是为一篇冬日进补圆满乐章。
过去北方人吃火锅汤底简单，北京涮羊肉多是从白水开始，羊肉片大白菜轮番出浴后渐入佳境。老北京人谈吃，说会吃的主儿跟伙计熟，可以要个“锅子底儿“，就是别人吃剩的汤底，以为滋味鲜美。现代人听了不是大惊失色就是狞眉皱眼。唐鲁孙也说会吃的八旗子弟去吃火锅，先要一盘卤鸡下酒，吩咐多带冻子，吃完鸡把卤汁冻子推入火锅，清水就变了鸡汤。现在看来也不足为法。卤鸡的酱油汤和火锅汤根本南辕北辙。反而是东北的酸菜白肉火锅很有道理，五花猪肉冻硬了用刨子推得飞薄，肥肉一下锅就全面瘫软融化，酸菜在水深火热中的熬炼中吸收猪肉的肥美，升格成晶莹腴润。梁实秋还说东北人在酸菜白肉火锅中往往投下一盘蛎黄（即蚝），取其鲜美，思之更令人食指大动。不知如今东北是否还有这种吃法。北京火锅没啥讲究头，只好讲究羊肉的部位和片肉的手艺了。时至今日有了机器，羊肉片薄得让大师傅叹为观止。好在下锅之物也开始不拘一格，不致引起饮食业those old golden days的感慨。其实什么年纪的羊，羊的哪些部位适合涮锅仍然是很有道理的。年高德劭的羊中长者，大可不必趟这汪浑水。只年轻还不行，更要肥嫩。遇上八旗子弟，涮羊肉的学问比一匹布还长。不过学海无涯，除了羊肉以外还有很多值得研究的火锅材料。四川火锅汤底端地是堂堂之阵，正正之师。大鸣大放地在食客面前摆下万仙阵，看你敢不敢涉足。厚厚一层牛油泽被苍生，大朵的辣椒冶艳玫瑰一般沉浮怒海，水面下花椒大料的虾兵蟹将，巡海夜叉，时刻准备着迎头痛击食客的味蕾。牛肉，鸡肉，豆腐，粉条，不同的质地同一个味道，偏这一个味道让人频频欠身举筷。辣而更鲜，鲜而更辣。辣是美味也罢，是毒瘾也罢，是热恋也罢，让人涕泗交流却不能放手。奋不顾身吃麻辣火锅的过程，有如在舞厅“啪丸“。
广东火锅从清汤开始，讲究的以碧清上汤作底，汤一滚先声夺人地投下一盘生王八和生鸡，汤再滚起方开涮他物，酒至半酣，边鼓敲足，王八和鸡的爱情也已成熟圆满，才上演“霸王别姬“，喝汤吃肉。于是众生皆大欢喜，包括王八与鸡。成就一锅鲜美的食物，家禽家畜的最高追求莫过如此。君不见ＫＦＣ快餐店里那兴高采烈的鸡招牌乎！撇开此等奢华富贵的火锅不谈，汤底也可以是清清爽爽的皮蛋香菜悠悠于水中招摇，或玉米青红萝卜沉在千尺潭底。起点虽然简单，却胜在清芬悠远，比清水格高。反而常见于书面，以风雅自居的菊花火锅，我倒从未心向往之。总觉得火锅就该吃个轰轰烈烈，何必对着一炉红炭，满眼蒸汽却拿班作势地浅斟低唱，假扮清高？哪怕是一向讲究情调的日本，牛肉火锅sukiyaki也明快喜人，温暖明媚。何况那些推崇菊花火锅的人们最后都不得不承认，涮菊花并不好吃，只是借点鸡鱼肝腰的味道而已。既然如此，让菊花或于枝头怒放，或清供于瓶中，我们看看就好。何必非要充肠拄腹，大嚼风雅？风雅吃下肚，化作别的东西，就不再风雅了。
我一向爱吃火锅，特别是在严霜结庭兰的秋冬，特别是和同学在一起。于水深火热，红汤白汤中争抢食物，是何等豪气的感觉。大学时期有一次十几个人中夜啸聚，突然想吃火锅。于是翌日利诱了在鱼类学实验室做毕业论文的同学，刷干净平时煮鱼的大锅（郑重声明：煮鱼是为了取骨头做标本，跟增加教职员营养一点关系也没有，因此煮鱼时连点姜都不放，腥得脑门儿发紧），派腿长力大的男生去“好又多“不问青红皂白拎了两大口袋肥牛，五花肉片，鸡片，火腿肠，牛丸，虾丸，鹅肠，猪肝，牛肚，豆腐，粉丝，腐竹，油麦菜，生菜，西洋菜，反锁上鱼类学实验室的门，展开了一场火锅的狂欢夜。在热烈的气氛中，江湖儿女各显神通。不问巾帼英雄，须眉豪杰，裸拳揎袖，挑灯夜战。鱼肉生菜下肚的不计其数。只见无数一次性筷子在锅中展开激烈的争夺战。人人都相信只有从别人筷子上抢来的食物才最好吃，太生太老都在所不惜。连火锅的汤都没有放过。先喝一碗，然后加上米粉又吃一碗。 最后每个人都是捧着肚子，推着单车走回宿舍的。无他，只为加快食物在消化道中的推进速度。平生吃火锅，以此为最难忘。多伦多的冰天雪地，吃火锅正是再好也没有。无奈此地的朋友圈中，中国人多已结婚成家，躲进小楼成一统，不带我等单身玩儿；洋人又太客气。虽有一二知交，浅酌可矣，喧哗火锅店总食量还不够。更兼唐人街火锅店少得可怜，只有两间。其一虽然招牌上写遍天下火锅，但镇日生意清冷，店员闲得拍苍蝇，所以从不敢涉足；其一终日宾客盈门，动辄要在呵气成冰的室外等位。亲自去试过，食物也不过一般。好在来此地日久，识得的中外英豪日多，想来率领一群人打上某间火锅店去的日子已不远矣。
吃火锅最败兴的是一桌人中有一个两个特别热心，一碟生料端上来，不问情由红汤白汤各下一半，一通混搅，然后任其辗转呼号，石沉大海。等到我辈无意中打捞上来，早已老硬不堪，活活糟蹋了鲜嫩嫣红的肥牛羊肉。再或是特别性急，下了肉片鱼丸 ，汤还未滚，又已下生菜豆腐。于是汤永远半温不火，肉菜捞起一副未老先衰，爱理不理的德性，吃乎？不吃乎？所以如果可能，我总会仔细挑选同赴火场的难兄难弟。爱搅和的，性子急的，通通剔除出列，吃炒鳝糊的时候
因为洗洗涮涮的活不少.
特别同意的是火锅只可与挚友知交同享,否则便食之无味暴殄天物.
另:是不是文章还没完?
现在有洗碗机，事后的碗筷清洗容易多了。
之前的准备，也不算麻烦，一边干活，一边聊天，时间过得很快的。
“火锅只可与挚友知交同享”此话千真万确。
几个朋友小聚，就属火锅省事，各种肉，海鲜蔬菜一摆，红牛底料一包，自己弄点调料就好了。
不过我发现现在不能吃太辣的底料，否则吃一趟拉一趟肚子。唉，不知不觉中自己的肠胃已经开始西化啦，人真的是很能适应环境啊。
东北的酸菜白肉火锅很有道理，五花猪肉冻硬了用刨子推得飞薄，肥肉一下锅就全面瘫软融化，酸菜在水深火热中的熬炼中吸收猪肉的肥美，升格成晶莹腴润。梁实秋还说东北人在酸菜白肉火锅中往往投下一盘蛎黄（即蚝），取其鲜美，思之更令人食指大动。不知如今东北是否还有这种吃法
十多年前吧,家里有个铜火锅,老式的,烧炭的.冬天了,我妈就会把酸菜切成洗丝,猪肉切(*不是刨)成薄片,粉条,海蜊子(蛎黄（即蚝）),还有大对虾,一层层码在火锅里,加上高汤,盖上盖子,没多久,咕嘟咕嘟的就开了.屋外冰天雪地,屋里热气腾腾,一家人围着火锅,那叫一个过瘾啊.
现在都流行的是涮火锅吧,这种煮炖的比较少见了.
我们家是东北那疙瘩最南边的.
反而是东北的酸菜白肉火锅很有道理，五花猪肉冻硬了用刨子推得飞薄，肥肉一下锅就全面瘫软融化，酸菜在水深火热中的熬炼中吸收猪肉的肥美，升格成晶莹腴润。反而是东北的酸菜白肉火锅很有道理，五花猪肉冻硬了用刨子推得飞薄，肥肉一下锅就全面瘫软融化，酸菜在水深火热中的熬炼中吸收猪肉的肥美，升格成晶莹腴润。
我的姐姐，你害死人不偿命啊，我已经有7年没有吃这酸菜火锅啦。今年我一定自己ji酸菜。
我老娘可以把一条酸菜帮子片五六层，然后切丝，而且飞快，在我家里坐第一把交椅，还有个舅妈也不错，切酸菜和土豆丝是好手。
我们吃火锅的调料有辣椒油，芥末油，韭花酱，和腐乳汁。