主题：【原创】阳光下的地中海--前记 -- 奔波儿
马赛好像已经快变成一个北非城市了
老港是个比较有名的旅游点罢
伊夫堡应该也算一个，有没有去看看基督山伯爵的地牢？
雪仗要是敢坐俺上面就是地主家长工！
旅游图上推荐了三条游览路线，都是沿老港向四周展开，其中二号线，在老港北岸地区展开，穿越马赛最古老的中心城区，就这条线了。
海边大道一侧是一排馆子，某些旅游攻略上说皆为质次价高之所。穿过马路，绕过破破烂烂然而古老的市政厅，再爬上一溜儿台阶，就是阿古勒圣母修道院（Eglise Notre Dame des Accoules），看墙上小铜牌上的介绍，也颇有点历史。
老城区（Le Panier），法语的意思就是“筐子”，东南西北五洲四海的移民，特别是阿尔及利亚战争以后来的难民们就挤在这个大筐子里，齐达内就是这个区长大的孩子。此处的街道本来就不宽，可主要道路都在铺缆车线，街面都被开了膛，拐角处照样还是垃圾和尿骚味，所谓的城市风情被熏得七零八落。
路旁有一处小纪念碑，定睛一看，是纪念两次世界大战的牺牲者。在法国的都市以及小镇的街头，常常能看见这些纪念碑，世界大战的阴影虽已远去，但只有铭记历史，才不会让悲剧重演。可人们真的记住了吗？
老港的出口由Fort St.-Jean（圣·让堡）和Base Fort St.-Nicolas（圣·尼古拉堡）两位门神扼守。圣·让堡上方就是St.-Laurent教堂，造型古朴，是典型的普罗旺斯罗马式建筑，建于13世纪以前。St.-Laurent是渔民和海员的保护神，该教堂在1943年马赛大轰炸以后，香火渐冷，现而今在白晃晃的阳光之下，除了俺，没有第二个游人。
沿着海湾大道向前走上不远，就是玛卓大教堂（Cathedrale Sainte Marie Majeure－－La Major），始建于十二世纪，是拜占庭式样的建筑的瑰宝，其外观特色就是球形穹顶和黑白相间的石块。可惜不开门，其内部据说是某大师所建的祭坛看来是无缘相见。
大教堂一侧是客运码头，俺很好奇，想看看是否有通往中国的航班，如果能象《围城》中的方鸿渐来一次远航，可真是不错。我顺着台阶走了下去，客运港的候船厅全是阿拉伯人，我走了一遭，没找到售票大厅，只好原路返回。又回到了大教堂前的台阶处。
突然，一阵脚步响，面前闪出一个阿人，拦住去路，我暗叫不好。背后一只手猛拽我的大背包，我一回头，一比我高上一头的阿人挥拳迎面打了过来，我下意识地一偏头，左手一护，没架开，眼镜飞了出去，但我挥出去的右拳也正好击中的他的嘴巴。两人一惊，没想到我会反抗。眼镜没了，也就无所顾及，我背靠墙壁，拉开架势，一对二。大个手在衬衣里作势摸索着什么，是要拔刀还是动枪啊？我颠吧，我对着他就是一脚，大个一闪身，我撒腿就跑。当初看《丁丁历险记》的时候学到的经典句子可以用上了－－“ Au secours”，两位阿人也颠了。没有警察，也没有路人，看来大家是习以为常了。
眼镜没了，我取出军用水壶，确定左近无人，又回原处，没找到。只好就这么继续逛了，看来江湖险恶，不能再入险地。
老城区的巷子太深了，人又少，摸不准又会蹦出两条汉子，只好匆匆而过。
送花压惊
哎呀，看来真是个多事的地方
俺的印度同学就跟俺讲不要去马赛，好危险的
为什么要取出水壶呢？是准备当武器么？
俺的军用水壶跟我行走江湖有十余年，危急时刻，就是流星锤。那天穿的是大短裤，没系皮带，否则直接抽皮带就可以了。这个世道，who怕who？
这边弄个眼镜好贵的
应该带有备份吧
好像兄弟度数不甚高啊
看来平时应该苦练武功，而且危急情况下应该先发制人，否则眼镜就不会飞了。
返回老港码头，已是正午，在Quick解决中饭，该走一号游览线了，这次是沿着老港南岸地区行走，目的地是圣·尼古拉堡旁边的Place du Pharo（法罗宫）。
按照游览图的指示，瞄了一眼罗马式的歌剧院，穿过Place Thiers，然后爬上一溜小坡，走过一条小街，就是圣·维克多教堂(Basilique St.-Victor) 。该教堂建于公元三世纪，起初规模宏大，但十一世纪阿拉伯人入侵的时候，将其焚毁殆尽，仅残存下公元五世纪的这处建筑以及地下收藏有若干圣徒遗骸的地下墓室。
教堂这儿很热闹，一群衣冠楚楚的宾客簇拥着一位身披婚纱的新娘，旁边那位笑盈盈看着自己的花姑娘的肯定就是新郎了。呵呵，大热的天，咱干脆别在外面晒着了，我跟着人群进入圣·维克多教堂，全程参加了一次西式教堂婚礼。
待牧师为两位新人祝福完毕，我悄悄起身，离开欢乐的人群，走入圣·尼古拉堡。屈指可数的几个游人，在空荡荡的城墙上转悠。没有想像中的大炮，更没有昔日的硝烟滚滚，垛口处已经长出了半人高的野草。
古堡背后的小山坡上，就是大名鼎鼎的贾尔德圣母院（Basilique Notre Dame De La Garde），始建于公元13世纪，属于罗马拜占庭风格建筑。这儿供奉的贾尔德圣母据说颇有灵验，加上地处马赛制高点，可以俯瞰全城，故此每天都有大批的善男信女和游人前来参拜，俺就不凑这热闹了。
走出圣·尼古拉堡，走不多远，就是一座公馆模样的大宅院，这就是法罗宫（Place du Pharo），位于旧港的入口处，面向圣约翰港，建立于拿破仑三世时代，原是皇家居所，现在寻常百姓如我等开放时间也可自由出入。
法罗宫的阴影下面坐了诸多的游人，想是走的有些倦了。我在水泥靠椅上找了个空位，也坐了下来。一声粗犷的汽笛声将昏昏欲睡的我唤醒，原来是一艘硕大的客船正在进港。
而一艘艘小型游艇和帆船也飞快地从法罗宫下的水道驶入老港的锚地。
原打算太阳西斜之时，拍些黄昏时分的照片，可眼镜没了，看什么都不很清楚，还是及早去火车站吧。我起身往回走，码头上乱哄哄的一拨人，跟着一卡车，晃动着旗子，不知是为什么事儿在游行，队伍后面是两辆警车压阵。难道是为了晚上的球赛？路边的酒吧和咖啡店里面正在直播英格兰和葡萄牙的比赛。
沿Canebiere大街向东，我一直走到Eglise St.-Vincent de Paul教堂，在参观完众多的罗马拜占庭式教堂之后，总算是见到了哥特式建筑。感觉上，马赛这座城市受罗马文化圈的影响要远远超过南锡、斯特拉斯堡这样的北方城市。值得一提的是，这座教堂旁边的小广场居然是叫“斯大林格勒广场”（Square Stalingrad）。
然后折向北，走过一个小广场，就可以看见火车站了。我在车站内找了个僻静的位子，旁边就是车站警察局，然后就闭目养神。偶尔起身走动一下，活动一下身体。不时能看见三位荷枪实弹的大兵，在站内巡逻。给其中一位拍了张快照，相机太次，花了。
夜里十一点，马赛城汽笛长鸣，法国队1：0战胜巴西，胜利进军四强。俺也登上火车，驶向北方。
别了，马赛，别了，地中海。
看那新娘，好像黑黑，莫非是信基督教的阿拉伯人？
把妞子哄着了，终于可以安下心化身为“沙发土豆”。看点什么呢？还是看iPLAY上面的纪录片吧。最近看到迈克尔·波蒂略（Michael Portillo）主持的一档节目《Great Continental Railways Journeys（大陆铁路之旅）》，真是不错。迈克尔拿着一本写于20世纪初的铁路旅游指南，带着观众们纵横驰骋在铁道线上，感觉欧洲在历史文化传承方面做得还是很好的。一个世纪过去了，这本指南依旧有效。
在这部系列片中，第一部是《London to Monte Carlo（伦敦到蒙特卡罗）》。迈克尔从圣·潘克拉斯（St. Pancras）火车站跳上火车，直奔蓝色海岸（Cte d'Azur）。第一站，是一座海滨小镇拉西奥塔（La Ciotat）。一看液晶屏幕上出现的海港，突然有种似曾相识的感觉。随着迈克尔的娓娓道来，海边的街景一幕幕展现出来。俺几乎可以肯定，自己肯定到过这儿。一查，可不吗？九年前的夏天，自己的确到过这个镇子，而且还和众家兄弟在海边的馆子里解决了午饭。
当时，并没有觉得拉西奥塔有啥特别，可一听迈克尔的介绍，这个小镇可不一般。一百多年前，这儿可是英国人热衷的渡假胜地之一，每年，约10万英国人来这儿渡假，其中之一就是维多利亚女王，她老人家在英伦三岛以外的时间中有一半都是在拉西奥塔渡过的，累计时间长达十个月以上。
另外，这个小镇还和一部非同凡响的电影有关系。想当年，卢米埃兄弟（Auguste Marie Louis Nicholas，1862-1954； Louis Jean，1864-1948）所拍摄的一部电影就叫《（一辆火车开进了拉西奥塔火车站）L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat》，也就是电影史上鼎鼎大名的《火车进站》。虽然这部电影只有短短的五十来秒，却是第一部和观众见面的无声影片。
[FLASH]https://www.youtube.com/v/b9MoAQJFn_8[/FLASH]
当年在拉西奥塔火车站，我们还盘桓了一阵，好像是因为迷了路。没想到自己是如入宝山而空手回，居然也没留个影？！！！
老天，没知识，忒可怕了！
本来有望问鼎保守党党魁的，结果97年大选马失前蹄，自己选区都搞丢了……